Меню Рубрики

Деревянные окна и отделка балконов вагонкой

Что означает слово «вагонка» знают не только строители, но и дизайнеры, дачники, и многие горожане, особенно те, у которых есть лоджии или балконы. Несмотря на существование ламинированной фанеры, гипсокартона и панелей ПВХ, в качестве облицовочного материала очень часто используют именно деревянную вагонку, и прежде всего потому, что она является природным отделочным материалом, а значит, совершенно безвредным для человека.

Древесина, наверное, никогда не выйдет из моды и всегда будет популярна, в том числе и в виде такого строительного материала, как вагонка из нее, обладающая отличными теплоизолирующими свойствами и респектабельным фактурным видом. Для отделки балкона или лоджии чаще всего используют вагонку из кедра, лиственница, сосны.

Вагонка имеет несколько разновидностей, отличающихся как конструкциями замков, так и внешним видом лицевой поверхности. Наиболее распространенными являются следующие виды вагонки для отделки балконов:

  • «Простая вагонка» с соединением в четверть и с фасками на обеих сторонах доски, которую часто укладывают на пол, но нередко применяют и для отделки стен. Ее высокая популярность объясняется тем, что этот отделочный материал удобно монтировать, легко соединяя в пазах.
  • «Евро-вагонка», производимая в соответствии с европейскими стандартами качества из древесины, имеющей влажность не более 12%. В большинстве случаев она изготавливается с соединением типа «шип-паз» и с фасками на обоих краях лицевой стороны.
  • «Софт-лайн». Этот тип вагонки называют также иногда и «плавной линией». Лицевая сторона этого отделочного материала (со скругленными фасками на одной стороне) придает интерьеру необычный вид, благодаря тому, что фаски одной доски плавно переходят в плоскую поверхность другой доски, расположенной ниже основной.
  • «Штиль». На изготовление этой вагонки идет только хорошо высушенная древесина. При этом замковая система «шип-паз» расположена не посередине толщины доски, а ближе к ее лицевой поверхности, снабженной небольшими скругленными фасками.
  • «Ландхауз»,вагонка также с фасками на лицевой стороне, но с замковой системой, смещенной не вверх, как было описано в предыдущем пункте, а наоборот, вниз от середины доски. Такая особенность этой вагонки придает отделанной ею поверхности интересный эффект «волнистости».
  • «Американка», вагонка, имеющая ровную лицевую поверхность без фасок. Она является наиболее популярным материалом, используемым при отделке лоджий. Замковая система этого вида вагонки расположена строго посредине толщины доски. В собранном виде эта вагонка выглядит как ровная поверхность со слабо различимыми местами соединений досок.

Процесс монтажа вагонки следует выполять в следующем порядке:

1. Выбрав вагонку, подходящего виды, после подготовки обрешетки необходимо обработать древесину с помощью специального антисептического состава для защиты от грибков, плесени и насекомых в соответствии с имеющейся на него инструкцией. При этом нужно иметь в виду, что в настоящее время можно приобрести вагонку, уже обработанную антисептиками на заводе-изготовителе.

2. Время, в течение которого сохнет вагонка, можно использовать для разводки на лоджии электропроводки, установки светильников, крепления электророзеток или прокладки антенного кабеля.

3. Работы по монтажу вагонки желательно начинать с самого трудного участка — с потолка. При этом не следует сразу нарезать много одинаковых по размеру досок, так как может оказаться, что в некоторых местах на потолке требуется деталь более короткая или более длинная, чем в среднем.

4. Первую доску необходимо закрепить у стены, используя саморезы или гвозди, таким образом, чтобы выступающие шляпки можно было в дальнейшем закрыть с помощью плинтуса или декоративного уголка. При этом с противоположной стороны вагонку нужно прикрепить к обрешетке с использованием кляймеров (кляймер — это специальная металлическая скоба-держатель).

5. Последующие доски вводятся своими шипами в пазы предыдущих облицовочных элементов, уже установленных, и также фиксируются скобами-держателями.

6. Последняя планка вагонки обычно не помещается в имеющийся зазор, и поэтому ее обрезают по линии вдоль и крепят, как и первую доску, с помощью саморезов или гвоздей.

7. Окончив монтажные работы на потолке, переходят к отделке стен балкона, начиная от угла и выставляя первую доску по отвесу. Крепление всех элементов облицовки осуществляется так же, как и на потолке, с помощью кляймеров. При этом в досках необходимо не забывать делать отверстия в местах установки розеток, светильников или выхода телевизионного кабеля.

8. Особая внимательность требуется при работе с откосами. Здесь обязательно использование уровня и точная подгонка всех досок по размерам. В некоторых случаях удобнее воспользоваться уже готовыми имеющимися в продаже пластиковыми откосами.

9. После окончания монтажа вагонки, с помощью закрепленных на потолке и на полу плинтусов, а также установленных в углах специальных декоративных уголков закрываются места соединения досок и выступающие шляпки крепежных элементов.

10. На завершающем этапе древесина покрывается лаком, для чего можно использовать кисть или валик. На этом отделка балкона завершена.

Конечно, работу по облицовке стен лоджии можно выполнить и самостоятельно, но учитывая сложность некоторых этапов, лучше обратиться к профессионалам, которые сделают все более быстро и качественнее.

Компания «Балкон Сервис» предлагает свои услуги по внутренней отделке балконов вагонкой из различных порд дерева. Мы работаем как по Нижнему Новгороду, так и по области, наши специалисты выполнят отделку балкона в короткие сроки, предоставив гарантию на все выполненные работы.

Когда-то обладателям квартир с балконами очень завидовали: дополнительные метры в «хрущевке» были бесценными. Красиво оформить пространство и не превратить его в склад смогли не все. Сегодня грамотно распорядиться лоджией и сделать ее уютной своими руками возможно, но если нет дизайнерских навыков, то необходима пошаговая инструкция. А интересные идеи по отделке евровагонкой помогут не только создать уникальный и практичный дизайн, но и значительно утеплить саму квартиру.

Конечно, можно просто обшить профилем помещение с улицы и на этом остановиться. Начать ремонт на балконе – задача не для ленивых. Зато вот внутренняя отделка вагонкой преобразит бетонные стены, сделает их нарядными и ухоженными. Как же приятно летом пить чай на таком балкончике!

Обшивка вагонкой потребует некоторых навыков и затрат, при этом многие работы можно выполнить своими руками и, на самом деле, это не так долго. В первую очередь, стоит выбрать материал отделки, остальное будет зависеть от него. Вагонкой называют любые планки для облицовки (потому что деревянными рейками для дешевизны обшивали вагоны). Сегодня это общее название для панелей из ПВХ («пластиковая» вагонка) и древесины.

Пластик не так сложно укладывать, он легок и прост в уходе, стоек к перепадам температур, влажности, бытовой химии. Лучше выбирать светлые панели, которые со временем почти не выгорают (это актуально, если лоджия выходит на солнечную сторону). Стоимость ПВХ и древесины отличается в разных регионах, это тоже может влиять на решение о покупке конкретного материала. Почему-то пластиковая обшивка не впечатляет соотечетсвенников, многим самая бюджетная вагонка из дерева кажется более интересной. Хотя сложностей с ее подготовкой, монтажом и уходом гораздо больше.

Если вы хотите обшить лоджию деревянной вагонкой, то будьте готовы к тому, что:

  • Перед монтажом дерево надо обработать специальными составами;
  • Если вы планируете красить, покрывать лаком панели, то это делается уже после установки;
  • Дерево боится воды и его нельзя мочить, мыть грубыми губками, абразивной химией;
  • Через несколько лет нужно будет снимать защитный слой (покрытие) и снова обрабатывать вагонку составами.

Желающих обшить натуральной вагонкой разные помещения меньше не становится, поэтому советы по выбору будут полезны.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева. Также они могут отличаться по сорту и обработке. Все это влияет на внешний вид обшивки и ее стоимость. Пиломатериалы получают название евровагонки, если с тыльной стороны полотна имеются продольные неглубокие бороздки, что дерево дышало и не меняло форму со временем. Раньше евровагонка подразумевала более высокое качество древесины, сегодня производители не всегда следуют этому требованию.

Деревянные панели изготавливают из:

  • Ели и сосны – это самые доступные материалы. Они смолистые, поэтому в жару на стенах могут проступить капли, зато такие панели устойчивы к грибкам и многим вредителям. Древесина этих пород считается мягкой: от сильного удара может остаться заметный след.

  • Кедр и лиственница – более плотные, с интересным рисунком древесины. В них меньше смолы, поэтому из хвойных пород они пользуются большим спросом.

  • Липа, ольха, осина – не смолистые, немного тверже ели и сосны. Их любят за удивительные оттенки цвета. Лиственные породы можно выбирать, следуя своему вкусу.

Стоимость за сорт древесины зависит от ее качества — чем ровнее, тем дороже и выше сорт. Чем больше сучков и дефектов, тем ниже сорт и дешевле. Всего выделяют 4 сорта:

  • Экстра – самая чистая и дорогая вагонка;
  • Элит или сорт А – почти ровная древесина, без сучков, следов и трещин (допускают 1 незначительный дефект на 1,5 кв.м.);
  • Сорт В может иметь небольшие по размеру изменения рисунка (на ту же площадь не больше 4 сучков,2 смоляных образований);
  • Сорт С – все остальное. Порой такие планки создают особый шарм и самобытность. Главное, чтобы такие следы не были совсем черными и трухлявыми – тогда есть вероятность, что панель будет разрушаться дальше или сломается при установке.

При покупке деревянной вагонки отдавайте предпочтению уже высушенному материалу (камерная сушка обозначает 7-10% влажности, это нормально для отделки). Влажная древесина может сохнуть неопределенное время, отчего панели может повести, между ними появляются щели и зазоры. А это вряд ли придаст изюминку обновленной лоджии.

В продаже можно встретить вагонку разных размеров, но с учетом места (мы обшиваем не внутреннюю комнату) лучше использовать средние параметры. Толщина пиломатериалов варьируется до 25 мм, для обшивки балкона нужно брать 14-16 мм, в относительно теплом климате – 12 мм.

Ширина планки создает визуальные эффекты, увеличивая или уменьшая объемы помещения. Узкие панели (6 см) требуют больше времени на монтаж, а широкие (15 см) могут сделать небольшую лоджию совсем крошечной. Если есть сомнения, приобретайте вагонку шириной 9-12 см, с ней будет комфортно работать и приятно смотреть на результат. Длина деревянных панелей может достигать 6 м. Евровагонка имеет жесткие стандарты: длина – 0,5-6м, ширина – 8, 10. 11, 12 см, толщина 13, 16, 19 мм.

Внешний спил панели (пласть, лицевая сторона) может создавать идеально ровную поверхность с древесным рисунком или иметь рельеф, нужный для создания определенной атмосферы и пространственного эффекта. Самыми популярными называют такие:

  • Стандарт – почти ровная панель, бока обработаны под углом;

  • Американка – сама панель спилена под углом (разная толщина планки с боков), поверхность будет ребристой, с четкими линиями;

  • Ландхауз – ровная ширина с желобками по внешней стороне для усиления рисунка и геометрии пространства;

Всегда можно найти интересные варианты, даже сделать заказ на партию необычных или нестандартных профилей, если вам захочется чего-то необычного. Помните, что за эксклюзив нужно будет платить больше.

После выбора вагонки начинаются сами работы: подготовка помещения, утепление и обрешетка, монтаж обшивки, обработка вагонки. Предполагается, что остекление балкона уже выполнено. Важно выполнять этапы последовательно и аккуратно. Это сделает ремонт лоджии более простым, качественным и долговечным.

Для этого нужно измерить площадь помещения, вычесть площадь оконных и дверных проемов. Добавьте 10% на брак и стыки, а потом разделите полученную площадь на площадь одной панели. Так вы узнаете количество брусков, необходимых для обшивки. Если помещение имеет сложную геометрию, то посчитайте площадь его частей. Аналогичный расчет вам сделают в магазине или на сайте производителя вагонки.

Расход брусков для обрешетки рассчитывают отдельно для потолка, пола и каждой стены: между рейками должно быть 0,6 м, на это значение делим высоту стены и умножаем длину. Затем суммируем все цифры и получаем общий метраж брусов для обрешетки. Такой расчет выполняется в метрах.

Вы сэкономите время, если сразу возьмете и другие расходные материалы (антисептическая грунтовка, лак, утеплитель, пленка для изоляции от влаги, шпатлевку и пену для монтажа, жидкие гвозди, кляймеры или саморезы, гвозди со шляпкой 3см, плинтуса).

Чтобы панели прослужили долго, нужно очистить все поверхности от старого ветхого покрытия (краски, штукатурки, плитки, другой отделки). Трещины и впадины надо заделать или запенить, выступы – отбить. После этого проверяют уровень, при значительных перепадах выравнивают шпатлевкой. После поверхностной очистки уберите мусор и прогрунтуйте всю лоджию (потолок, стены, пол) антисептическим составом, чтобы избежать грибка и плесени, антисептиком надо обработать и деревянные детали. Когда состав высохнет, можно приступать к следующему этапу.

Можно не утеплять балкон, тогда температура воздуха будет такой же, как на улице. Для дерева же лучше делать утепление – перепады будут менее резкими, меньше контакта с влагой и лучше защита. Обрешетку понадобится в любом случае, но при теплоизоляции надо будет учитывать и толщину этого слоя, особенности материала. Чем утепляют лоджии?

  • Пенопласт – легкий, недорогой, функциональный. К недостаткам относят образование ядовитых паров при горении, создание парникового эффекта (не проводит влажность).

  • Минеральные блоки – это минеральная вата, стекловолокно или шлакоблоки. Дают качественную теплоизоляцию. В работе хвалят шлаковые и каменные изделия, стекловата имеет свои нюансы. Не выделяет вредных веществ при горении минвата, она несколько дороже. Особенность минералов удерживать влагу вынуждает хорошо изолировать плиты от других поверхностей.

  • ЭППС (экструзионный пенополистирол) – современный материал, создает шумо- и теплоизоляюцию. Необычно укладывается, поэтому между плитами не бывает щелей. Он выше по стоимости, нуждается в вентиляции, зато пользуется спросом в профессиональной среде за технические характеристики.

  • Фольгированный пенополиэтилен используется для теплоизоляции только в теплом климате, однако он не пропускает влажность, поэтому используется как защитная пленка и дополнительный материал при утеплении минватой.

  • Пеностекло – еще один современный и натуральный утеплитель. Из плюсов: не горючий, легкий, выдерживает огромные температурные колебания, прост в укладке. Минусы: цена. Лучшие характеристики у европейских производителей, но и стоимость будет высокой, у белорусских компаний более доступные варианты с приемлемым качеством. А вот китайские изделия лучше не брать.

Все эти материалы можно использовать для утепления и стен, и пола, и потолка.

Обшивка балкона вагонкой по сути начинается именно с этого этапа. Для этого по периметру стен создаем каркас из брусьев, толщина каждой планки на 1,5-2 см должна быть больше, чем толщина теплоизоляции, чтобы обеспечить вентиляцию для вагонки. При «бюджетном» подходе это правило немного нарушают: материалы для обрешетки берут такой же толщины, что и утеплитель либо чуть шире, а затем на первичный каркас крепят контробрешетку – те же рейки, но перпендикулярно. Так и создается необходимый воздушный карман, но и работы будет больше.

Направление вагонки можно выбирать горизонтальным или вертикальным (даже диагональным), а каркас под него делают противоположным по направлению. Поэтому при использовании контробрешетки первичный ряд брусьев укладывают по направлению вагонки, а вторичный (к нему и будет крепиться вагонка) – перпендикулярно. При простой укладке обрешетки первую направляющую укладывают горизонтально в 1 см от низа (если вагонка будет лежать вертикально или по диагонали) или вертикально в 1 см от угла стены (горизонтальное расположение панелей).

Важно, чтобы первая планка была идеально горизонтальной (вертикальной), остальные брусья будут выравниваться по ней. Нарежьте бруски нужной длины (уменьшив исходные параметры на 1-1,5 см под сезонные изменения), сделайте разметку их размещения (60 см от верха планки), проверяя уровень. Далее приступайте к монтажу обрешетки: укладываем брус по линии разметки и сверлим его перфоратором по длине, оставляя отверстия каждые 50-80 см. При этом сверло должно входить в стену на глубину 6-6,5 см, чтобы можно было вставить дюбеля.

Разворачиваем пароизоляционный материал и фиксируем его монтажным клеем, поверх него укладываем и крепим гвоздями обрешетку, выравнивая по первому бруску. Укладываем утеплитель между «ребрами» каркаса. Удобно придерживаться такого порядка – стены, потолок, пол. Обрешетка на полу называется «лаги», после утепления поверх лаг укладываем влагостойкую фанеру (не тоньше 12 мм), закрепляя ее саморезами.

Вагонку также начинаем обшивать со стен, потом отделываем. Монтировать панели можно на кляймеры, гвозди или строительным степлером. Работу ведем от неудобного угла: устанавливаем планку шипом (выступом) внутрь, выравниваем, а затем прибиваем на расстоянии 1-2 см от края лицевой части плашки в приготовленные отверстия, чтобы не расколоть панель. С открытой стороны, где паз, вбиваем гвозди под 45 гр. (можно пользоваться скобами). Этот крепеж закроем шипом следующей панель, поэтому его не будет видно. Для монтажа лучше брать светлые гвозди с небольшой шляпкой, чтобы они маскировались под цвет древесины.

Кляймеры отлично держат евровагонку (крепче шипы), они фиксируются на выступ, другой бок снабжен дырочками для гвоздей, чтобы монтировать в обрешетку. Первую панель крепим к обрешетке, вторую – просто вставляем в паз. Устанавливаем третью планку шипом в паз, с помощью монтажной пластинки и гвоздей прибивая к обрешетке. Вот так – через одну кляймером – монтируем все элементы, подгоняя их молотком через деревянный брусок, если они садятся неплотно. Простукивая через брусок, мы не оставляем следов на вагонке от молотка, а панели садятся ровно и прочно.

Adblock
detector