Меню Рубрики

Изготовить рамы на балкон своими руками

Необходимость остекления лоджий и балконов домов в больших городах сейчас очевидна. Из-за неблагоприятной экологической обстановки (особенно под действием кислотных дождей) разрушается половое покрытие лоджий и балконов, происходит интенсивная коррозия металлической арматуры панелей. Не случайно Правительство Москвы благосклонно относится к деятельности многочисленных фирм, предлагающим услуги по остеклению балконов.

Ведь в результате улучшается микроклимат в квартирах, там становится меньше пыли. Отметим также, что в застекленном объеме балкона температура на несколько градусов выше, чем на улице, то есть уменьшаются потери тепла из квартиры. Кстати, наличие окон у балкона (лоджии) предохранит владельцев балконов и от крайне неприятных последствий, связанных со случайным попаданием в помещение непогашенных сигарет и папирос, особенно в период, когда летит тополиный пух.

Варианты самостоятельного остекления балкона, связанные с применением каких-либо хитроумных раздвигающихся секций, представляются заведомо непригодными: мороки будет много, а проку — мало. Наиболее разумным вариантом является установка и закрепление в застекляемом проеме однотипных рам. Сейчас рамы стандартных размеров легко приобрести в магазине, рамы по индивидуальным размерам охотно сделают в мастерской, однако дешевле всего рамы изготовить самому. Но в любом случае перед изготовлением (приобретением) рам необходимо промерить и вычертить контур проема лоджии, который предстоит закрыть стеклом.

Не отчаивайтесь, если обнаружите, что размеры проема по высоте «играют». Это обычная история. Ведь в строительстве основная мерная единица — метр, а его сотые доли — это, так сказать, конструктивные допуски. Встретить строителя со штангелем в кармане так же нелепо, как увидеть токаря, измеряющего диаметр детали рулеткой.

При выборе габаритов рам учтите, что ширина рам должна обеспечить мойку стекол вручную, то есть делать эту ширину следует не более 70 см. Затем выделяем те секции рамы, которые на каркасе остекляемого проема закрепим жестко, конечно, предусмотрим еще и фрамуги, а также наметим открывающиеся рамы, необходимые для вентиляции помещения и мойки стекол неподвижных рам. В целях безопасности предусматривают, чтобы рамы открывались внутрь балкона.

Для изготовления рам наиболее доступным и в то же время достаточно долговечным материалом является древесина хвойных пород: бруски сечением 45×45 мм или строганные доски толщиной не менее 40 мм, из которых нарежем нужные бруски. Понятно, желательно материал для брусков не покупать, а сделать последние из отходов, выброшенных на помойку. Из подходящих отходов наиболее ценными представляются детали дверной коробки, которую «новые русские» после установки стальных дверей обычно выбрасывают на свалку. За зиму вполне можно заготовить материал для нужного числа рам.

Разделку досок на бруски производят любым способом: на циркулярной пиле, электролобзиком, продольной ручной пилой. Зензубелем, электрорубанком или с помощью дисковой пилы в брусках выбирают четверть размером не менее 15×15 мм, необходимую для установки стекол. На рис. 1,а показано поперечное сечение бруска обвязки рам (пунктиром обозначено исходное сечение стойки дверной коробки, из которой этот брусок выпилен). Рейки, образовавшиеся в результате выборки четвертей на циркулярке, сохраним, чтобы использовать их в дальнейшем для закрепления стекол в раме. Для облегчения работы можно обойтись и без выборки четвертей, снабдив бруски рам накладками, изготовленными из реек толщиной 10. 12 мм. Накладки крепят на клее ПВА и гвоздях так, чтобы образовалось подобие четверти (рис. 1,б).


Рис. 1. Варианты выполнения четверти под стекло:
а — готовая выборка в бруске (пунктиром обозначены контуры сечения бруска дверной коробки, из которой брусок выпилен); б — установка рейки-накладки.

Конечно, такие рамы сделать проще, при этом их долговечность для наших целей вполне достаточна. Соединяют бруски переплета рамы прямым сквозным одинарным шипом (рис. 2). Склеивание брусков переплета рамы производят только после ее подгонки в соответствующее место в проеме. Смазав шипы и проушины брусков клеем, собирают раму, дополнительно фиксируя угловое соединение деревянным гвоздем — нагелем, загоняя его на клею в отверстие. Чистовую обработку поверхности рамы производят рубанком после высыхания клея. При желании на углы рамы для придания ей большей жесткости можно прикрепить шурупами накладные угольники (см. рис. 2).


Рис. 2. Соединение угла рамы:
1 — бруски рамы; 2 — нагель; 3 — накладной угольник; 4 — рейка-штапик;
5 — рейка-накладка.

Возвращаясь к теме использования отходов для изготовления рам, отметим, что здесь добрую службу может сослужить деревянный каркас от дивана или матраца, намеченный к «списанию» из домашней утвари из-за износа обивки и пружин. Если доски у каркаса широкие (не менее 80 мм), его предварительно «располовинивают» ножовкой или лобзиком, получая заготовки сразу для двух рам (рис. 3).


Рис. 3. Распилив каркас от дивана вдоль, можно
получить заготовки для двух рам.

Заметим, что отдельные малокультурные, несознательные или неосторожные жильцы вашего дома, проживающие на верхних этажах, могут уронить или даже позволить себе выбросить какой-либо предмет, который, планируя, способен разбить стекло вашей лоджии. Поэтому рамы целесообразно снабдить дополнительными поперечными связями-царгами, что позволит уменьшить размеры устанавливаемых стекол. А стекло меньшей площади и прочнее, и стоит дешевле, и заменить его проще. (При возможности приобрести по льготной цене подходящие по размерам отходы от резки стекла легко геометрию рам привязать к имеющимся размерам стекол-отходов).

Заказывая рамы в мастерской, ориентируйтесь на максимальные размеры рамы по высоте, так как в этом случае их будет проще подогнать по месту. И попросите рамы не склеивать. Ведь транспортировать рамы в разобранном виде удобнее (детали рамы должны, конечно, быть промаркированы).

На практике хорошо зарекомендовал себя способ крепления неподвижных рам к металлической окантовке остекляемого проема (рис. 4). Вверху и внизу раму крепят к уголкам окантовки шурупами диаметром не менее 4 мм, проходящими через отверстия в каркасе. В зоне открывающихся рам желательно присутствие фрамуг, которые крепят к окантовке и неподвижным рамам также шурупами.


Рис. 4. Крепление рам к окантовке балкона, выполненный из металлических уголков:
1 — уголки окантовки проема; 2 — открывающаяся рама; 3 — неподвижная рама; 4 — фрамуга с царгой.

При креплении рам в бетонном (или кирпичном) проеме удобно использовать мебельные уголки с крепежом, шурупы и дюбели (рис. 5). Навеску открываемых рам производят на разъемных, так называемых карточных, петлях длиной 75. 100 мм, прикрепляя их шурупами к неподвижным рамам. При таких петлях в случае необходимости раму легко снять. Для устранения щелей в месте стыка подвижных и неподвижных рам ставят нащельники.


Рис. 5. Остекление лоджии со стенами из бетона:
1 — крепёжные уголки; 2 — нижний козырёк; 3 — неподвижная рама;
4 — верхний козырек; 5 — открывающаяся рама.

Конечно, лучше всего укрепить в проеме, предназначенном для остекления, обычную оконную коробку, состоящую из четырех брусков с фальцами (рис. 6). И уже в этой коробке крепить рамы и фрамуги. Возни с оконной коробкой из-за ее значительных размеров окажется предостаточно. Зато остекление лоджии будет выполнено профессионально и не придется заниматься дополнительным уплотнением возможных щелей.

Ветровая нагрузка на рамы бывает довольно значительная, а поэтому открывающиеся рамы необходимо снабдить прочными шпингалетами, установив их сверху и снизу.

Перед установкой рамы шпаклюют, зашкуривают и окрашивают качественной краской. Рамы, покрытые олифой или лаком, хорошо выглядят очень недолго, так как под воздействием окружающей среды древесина чернеет и теряет свой первоначальный вид. Хорошие результаты дает обработка рам Пинотексом.

Неподвижные рамы остекляют после их установки, предварительно устранив возможные перекосы и окончательно закрепив. Между рамой и краями стекла предусматривают температурный зазор 2. 3 мм, который заполняют пластичной оконной замазкой. Заказывая стекла в мастерской, полезно заготовить по размерам стекол шаблоны (из картона или оргалита), по которым стекольщик точно вырежет то или иное стекло. Если же стекло оказалось немного великовато, проще всего подрезать стамеской раму. Крепят стекло в раме либо гвоздиками, либо (что лучше) штапиками — тонкими рейками, прибивая их к раме мелкими гвоздиками.

При остеклении больших проемов неоткрываемые рамы предпочтительнее объединять в виде крупногабаритных секций.

Для заделки щелей в местах, где детали рам неплотно прилегают к стенам проема, рекомендуем воспользоваться имеющейся в продаже специальной пеной типа «Макрофлекс», которую разрешается наносить и на влажную поверхность металла, дерева, бетона. Работают с этим материалом в резиновых перчатках, так как «Макрофлекс» практически не отмывается от рук. После нанесения пена увеличивается в объеме раза в три, так что при застывании надежно заполняет все пустоты.

Смысл остекления балкона заключается в сохранении тепла — на балконе и в прилегающей к нему комнате. Качественно остекленный балкон часто становится местом для работы (кабинет), спальней (особенно в теплое время года) или местом для досуга. Но не все могут позволить себе нанять профессиональных отделочников, поэтому многие решают проделать работу своими руками. И это возможно! Главные вопросы, которые вам предстоит решить, это выбор строительных материалов и правильное их использование.

Существует несколько типов балконных рам, каждый со своими плюсами и минусами:

  • Дерево. Деревянные рамы считаются универсальными, так как они экологически чистые, обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, имеют привлекательный внешний вид и относительно невысокую цену. Кроме того, рамы из дерева можно изготовить любой конфигурации. Для долгого срока службы их обязательно обрабатывают специальными пропитками, обладающими влагостойкостью и антисептическими свойствами. Если планируется остекление холодного типа, то следует отдать предпочтение рамам из лиственницы. Раз в два года раму необходимо покрывать краской или лаком.

  • ПВХ. Рамы из поливинилхлорида обладают высокой прочностью и долгим сроком службы. По своим тепло- и звукоизоляционным свойствам они не уступают деревянным рамам, к тому же их не нужно обрабатывать и красить. Благодаря стеклопакетам теплопотери помещения сводятся к минимуму.

  • Алюминий. Оконные рамы из алюминия очень лёгкие, они незаменимы в ситуации, когда балкон нежелательно нагружать тяжелыми конструкциями. Кроме того, алюминиевые рамы прочны и обеспечивают тепло- и звукоизоляцию на высоком уровне. Материал влагостойкий, не деформируется со временем и не требует сложного ухода.

  • Оцинкованные рамы. Их используют лишь в тех случаях, когда балкон нужно просто закрыть от ветра, пыли, дождя и снега. Как правило, стекла в таких рамах однослойные, благодаря чему эта конструкция отличается особой лёгкостью. Это идеальный вариант для балконов, утепление которых категорически противопоказано.

При безрамном остеклении в конструкции отсутствуют вертикальные элементы. Такие рамы позволяют солнечным лучам беспрепятственно попадать на балкон, что немаловажно для теневой стороны.
Особенности безрамного остекления:

  • используются специальные закалённые стекла (5-10 мм толщиной);
  • профили выполнены из алюминия;
  • стекла двигаются благодаря подшипникам с колесиками;
  • имеются накладки;
  • необходимо монтировать наличник и отлив;
  • необходимо устанавливать фиксаторы;
  • на ручках должны присутствовать замки;
  • необходимо использовать акриловые или резиновые уплотнители;
  • створки фиксируются при помощи ленты.

Монтаж безрамной конструкции выполняется в строгой последовательности:

  • прочно фиксируют верхний отлив;
  • на него укрепляют профиль из алюминия с подшипниками;
  • монтируют верхний силиконовый уплотнитель;
  • устанавливают стекла, параллельно они соединяются при помощи уплотнителя;
  • фиксируют нижнюю часть отлива;
  • образовавшиеся в процессе работы щели (между стеклом и стеной) заделывают герметиком.

Во время работы такие материалы как гвозди и саморезы не применяют. В качестве соединителя стеклянных листов используют специальный клей.

Рама из ПВХ массивнее, чем алюминиевая, поэтому процесс установки займёт больше времени. И те, и другие рамы, устанавливают на деревянные брусья.

В бетонной конструкции высверливают отверстие, в которое вкручивают анкер. Затем горизонтально кладут доску, проверяя ровность строительным уровнем. Бруски, на которых лежит доска, можно двигать, пока доска не примет строго горизонтальное положение. Затем её фиксируют саморезами.
Следующий этап – установка оцинкованных отливов, один из которых располагают на доске, а второй – прямо под ним, в верхней части балкона.

Отливы фиксируют дюбелями. При остеклении длинных балконов, возможно, понадобится устанавливать отлив из нескольких частей. Для их прочного соединения используют саморезы по металлу.

Сложным моментом работы — считается монтаж рамы и настройка её положения. Сначала раму фиксируют клиньями, проверяя ровность положения уровнем. Затем навешивают створки. Они могут иметь одно- или двухкамерный стеклопакет. В работе используют молоток и уровень.


Теперь можно монтировать распорки. Окна полностью закрывают, при помощи монтажки немного приподнимают раму и заводят под неё клинья. Когда ровность конструкции отрегулирована, приступают к высверливанию отверстия под длинные шурупы, благодаря которым зафиксируются нижние и боковые профили окна.

Для герметизации отверстий используют силиконовый герметик. Щели и зазор между рамой и стеной заделывают монтажной пеной. Для отделки откосов используют цемент.

Работу по установке рам можно считать законченной лишь после того, как завершен монтаж отливов. Окно непременно должно иметь внешний отлив – это убережет балкон от попадания влаги. Для его изготовления используют такие материалы, как алюминий, пластик, полиэстер, оцинкованный лист. Профильная часть отлива всегда снабжена специальным загибом, подогнанным под раму.
Монтируя отлив, делают небольшой уклон – это улучшит отвод воды от окна. Если работа сделано правильно, балкон будет надёжно защищен от сырости. Также правильно установленные отливы обладают высокой стойкостью к сильным ветром и заглушают шум дождя. Отлив закрепляется на окне заклёпками, но чаще – саморезами. Пространство, образующееся между отливом и рамой, заполняют монтажной пеной. Это позволяет лучше сохранять тепло на балконе. До момента полного высыхания пены отлив надо зафиксировать в определённом положении.


Отлив должен заходить не только под низ откосов, но и сверху и с боков. Это защитит стены от влаги. Лучшим материалом для создания отливов считается алюминий, потому как пластик теряет свою форму и вид со временем. Отлив из алюминия можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится алюминиевый лист. На него наносят разметку будущего отлива в соответствии с размерами окна. Затем отлив вырезают и сгибают. Перед установкой на него нужно нанести порошковое напыление. Отлив может быть изготовлен из оцинкованной стали. Только покрывают его полиэстеровым составом, который служит долго и сохраняет свой первоначальный цвет. Этот вариант обходится дешевле, нежели алюминиевый.

Остекление балкона своими руками – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Adblock
detector