Меню Рубрики

Как отделать балкон деревом своими руками

Отделанный деревом балкон (на фото) выглядит потрясающе.

Недавно один из моих клиентов попросил обшить балкон деревом. Как он сказал, ему надоели новомодные строительные материалы. Хотел, вообще, сделать ограждение балкона из дерева, но я его вовремя остановил, так как вряд ли такую переделку одобрила бы организация, отвечающая за эксплуатацию высотки в городе.

А что касается внутренней отделки, то тут я его целиком поддерживаю. Балкон из дерева выглядит очень органично, а выполнить такую отделку своими руками не так уж сложно. Всем желающим пригодится инструкция, которую я подготовил и предлагаю вашему вниманию ниже.

Перед монтажом деревянной облицовки балкон нужно как минимум остеклить.

Прежде чем переходить непосредственно к описанию технологии облицовки балкона деревом, я хочу сказать, что этот этап – один из последних. А до него необходимо выполнить множество дополнительных действий:

  • застеклить помещение – это могут быть пластиковые пакеты, хотя вполне к месту и остекление балконов деревом;
  • выполнить ремонт поверхностей стен, уделив особое внимание стыкам и углам;
  • провести тщательную гидроизоляцию и утепление балкона или лоджии;
  • установить облицовочный материал (в описываемом случае – евровагонку);
  • завершить декоративную отделку всех поверхностей.

Если вы являетесь счастливым обладателем собственного дома с балконом, то простор для фантазии здесь, конечно, увеличивается. Можно, например, выполнить перила из дерева. В этом случае дизайн помещения будет восприниматься более целостно и органично.

Однако не буду фантазировать и вернусь к описанию процесса облицовки вагонкой балкона в многоквартирном жилом доме, который я проводил по заказу одного моего клиента.

Естественно, для работы необходимы некоторые инструменты. Я использовал:

  • шуруповерт с аккумулятором для закручивания саморезов и шурупов;
  • плоскогубцы и молоток;
  • электролобзик для распиловки вагонки;
  • перфоратор для проделывания отверстий в бетонных стенах;
  • степлер для монтажа пароизоляции;
  • кисти для грунтования стен и лакировки вагонки;
  • водяной уровень;
  • карандаш, линейка, угольник и рулетка – для измерений и разметки.

Для работы я решил выбрать вагонку, которая прекрасно подходит для облицовки стен. Вы можете брать материал из разных пород древесины, но я остановился на сосне. Цена такой вагонки вполне доступна и вполне соответствует техническим характеристикам.

Разновидности деревянной вагонки.

Немного по поводу формы. Существует несколько вариантов, для описания которых я сделал небольшую табличку:

Я для работы выбрал себе евро-вагонку с низкой влажностью. Однако здесь все зависит только от того, какой дизайн интерьера из дерева вы выбрали и каких-либо особых правил нет.

Кстати, чтобы помещение смотрелось целостно, я рекомендую дополнительно использовать деревянную мебель и дополнительные элементы интерьера. Например, дополнительные балясины из дерева, установленные вдоль парапета балкона, придадут комнате более интересный вид.

Понадобится также утеплитель из базальтового волокна.

Помимо самой вагонки, нужно запастись другими материалами. Мне понадобилось:

  • строительная пена и клеевой состав типа «жидкие гвозди»;
  • пенофол – фольгированный вспененный полиэтилен, который я использовал в качестве гидроизоляции и дополнительного утеплителя;
  • бумажная липкая лента, которая используется для малярных работ;
  • деревянные бруски, из которых я делал обрешетку (их можно заменить на оцинкованный профиль);
  • утеплитель – я использовал базальтовые теплоизоляционные маты;
  • крепления для монтажа вагонки;
  • саморезы и гвозди разных размеров;
  • фурнитура для монтажа вагонки (угловые элементы и плинтуса);
  • грунтовку для минеральных поверхностей.

На этом же этапе нужно решить, чем покрыть дерево после окончания работ. Я использовал лак, но вы можете заменить его на краску.

Запасшись всеми необходимыми материалами, я приступил к работе. Сразу извинюсь перед вами за отсутствие нужных фотографий, так как тогда я с собой фотоаппарат не брал. Поэтому иллюстрации будут с других строительных объектов

Итак, начинаю работу я всегда с подготовки минеральных поверхностей. Для этого делаю следующее:

  1. Заделываю все щели и дефекты, которые особенно часто появляются в местах стыка железобетонных плит. Дело в том, что туда обычно затекает влага, которая при замерзании зимой нарушает целостность конструкций.

Перед началом отделки нужно отремонтировать стены, потолок и пол.

Если не выполнить предварительный ремонт, через дефекты под облицовку может попасть вода, которая приведет в негодность сначала слой утеплителя, а затем и древесину. Кроме того, под вагонкой может появиться плесень, грибок, завестись насекомые и так далее.

Заделывать щели можно цементным раствором или монтажной пеной. Перед этим нужно удалить остатки осыпающегося бетона и немного расширить щели перфоратором или болгаркой.

Если вы использовали пену, то после ее застывания нужно срезать излишки строительным ножом, иначе они будут мешать установке пенофола и монтажу брусков обрешетки.

  1. Грунтую минеральные поверхности. Я люблю использовать состав глубокого проникновения Церезит, нанося его на поверхности в два слоя.

Грунтование минеральных поверхностей.

Грунтование позволяет обеспылить минеральную поверхность и придать ей антисептические свойства.

Грунтую стены я широкой и толстой кистью (макловицей). Сначала обрабатываю стены один раз, потом оставляют на 2-3 часа, пока они высохнут, после чего наношу грунтовку еще раз.

  1. Закрепляю на стены пенофол. Это вспененный полиэтилен с фольгированным слоем, который будет выступать в качестве дополнительного теплового экрана, отражающего тепловую энергию внутрь помещения.

Монтаж пенофола с проклейкой швов металлизированной лентой.

Устанавливаю пенофол с помощью «жидких гвоздей». Можно использовать и двустороннюю липкую ленту. Естественно, фольга, как вы понимаете, должна быть ориентирована внутрь помещения, а не наружу.

Чтобы пенофол работал правильно, нужно сделать так, чтобы этот слой был максимально герметичным. Поэтому стыки материала я проклеиваю специальной металлизированной липкой лентой. Иначе будет мостик холода, который снизит эффективность утепляющего слоя.

На этом подготовительный этап можно считать завершенным.

После окончания подготовки я приступил к конструированию опорной обрешетки, на которую уже будут ставиться ламели вагонки. Схема следующая:

  1. Смонтировал обрешетку на стенах. Для нее использую деревянные бруски сечением 5 на 5 см, предварительно обработанные антисептическим составом и антипиреном. Такую высоту брусков я взял по той причине, что минеральные маты у меня имеют толщину в 5 см.

Монтаж деревянной обрешетки.

Закрепляется обрешетка на пенофоле с помощью дюбель-гвоздей. Нужно просверлить отверстие в брусе и стене, после чего вставить в это отверстие фурнитуру и забить сердцевину молотком.

Расстояние между соседними элементами обрешетки нужно сделать таким, чтобы туда враспор входил мат утеплителя (скорее всего, у вас будет, как и у меня – 60 см). Можно сделать вполовину меньше, но тогда придется базальтовый утеплитель разрезать.

Кстати, тут сразу нужно определиться, как вы будете закреплять вагонку. У меня ламели будут располагаться горизонтально, значит, бруски я поставил вертикально. Можно сделать и наоборот, суть процесса от этого не меняется.

  1. Установил обрешетку на оконных и дверных проемах. Это один из самых сложных этапов работы. Нужно прикрепить бруски и внутри проема, и на стыке проема и основной стены.

Особенно сложно выполнить обрешетку о оконных проемов (на фото она закрыта уложенной вагонкой).

При монтаже всех элементов обрешетки обращайте особое внимание на соблюдение вертикалей и горизонталей. От этого напрямую зависит, насколько ровными будут стены после окончания отделки.

Если вы планируете отделывать вагонкой не только стены, но и другие поверхности (потолок и пол), там тоже нужно закрепить обрешетку. Причем на полу необходимо устанавливать опорные лаги с меньшими промежутками, чтобы напольное покрытие не прогибалось под нагрузкой.

Закончив с обрешеткой, я занялся установкой утеплителя. Последовательность действий такая:

  1. Установил в обрешетку минеральные маты. Для этого я просто немного сжал утепляющий материал и вставил между направляющими обрешетки. Там он стал враспор между брусками и не двигался до окончания всех работ. Очень удобно и быстро.
  1. Закрепил на обрешетке пароизоляционную мембрану. Это специальная пленка, которая препятствует намоканию утепляющего слоя, но одновременно позволяет образующимся водяным парам испаряться из базальтовой ваты, сохраняя ее сухой в течение всего срока эксплуатации.
  1. Установил дополнительные планки обрешетки. Их я сделал из брусков высотой в 3 см. Суть в том, чтобы между слоем пароизоляции и финишной отделкой (вагонкой) образовался вентиляционный зазор, который будет способствовать удалению накопленной влаги из стенового пирога. Это продлевает срок службы и вагонки, и утеплителя, и ограждающих железобетонных конструкций.

И, наконец, теперь можно приступать к отделке стен деревом. Делается это в следующей последовательности:

  1. Пропитываю вагонку антисептическим составом. Например, Триора Биозащита. Это вещество защищает материал от биокоррозии и повреждения насекомыми. После обработки вагонки антисептик должен полностью высохнуть.

Средство для защиты древесины от биокоррозии.

Кстати, в магазинах продается вагонка, которая уже прошла всю необходимую предварительную обработку. Если вы купили такую, то этот пункт можно пропустить.

  1. Монтирую инженерные коммуникации. Речь идет о нескольких розетках, выключателях и точечных светильниках.

Следует заранее позаботиться о прокладке электрических кабелей.

Учтите, что проводить электропроводку под древесиной нужно только в специальных гофрированных кабельных каналах, которые не позволят отделке загореться при возникновении короткого замыкания.

  1. Устанавливаю вагонку. Работа начинается с потолка, так как там крепить ламели труднее всего. Начинать рекомендую от дальней стены, промеряя и отпиливая каждую ламель отдельно. Если напилить много деталей сразу, то можно столкнуться с ситуацией, когда между стеной и декоративной отделкой образуется большая щель, которую не замаскируешь плинтусом.

Монтаж ламелей с помощью кляймеров.

Кстати, вплотную к стенам вагонку крепить нельзя. Нужно оставлять небольшой зазор для компенсации термического расширения отделочного материала.

Первая доска крепится на обрешетку с помощью саморезов с одной стороны и кляймеров с другой. Кляймеры представляют собой металлические крепежные элементы, которые позволяют устанавливать ламели вагонки, не закручивая шурупы непосредственно в них.

Следующая доска вставляется шипом в паз предыдущей, после чего тоже закрепляется с помощью кляймеров.

Последняя ламель также крепится саморезами у края. Потом этот участок будет замаскирован потолочным плинтусом.

  1. Креплю вагонку на откосы. Вот здесь опять нужно хорошенько потрудиться. Я запиливаю каждую доску отдельно и монтирую ее с использованием водяного уровня.

Вагонку в оконных проемах можно заменять готовыми пластиковыми откосами.

Если у вас недостаточно навыков для такой операции, можно использовать готовые пластиковые откосы. Их легко устанавливать в оконный проем, и они неплохо сочетаются с деревянной отделкой. Особенно если у вас установлены пластиковые окна.

  1. Монтирую потолочные и напольные плинтуса. Естественно, лучше использовать деревянные, хотя вполне органично смотрятся и пластиковые.

Плинтус можно выбирать исходя из собственных предпочтений.

Основная трудность – запил плинтусов для стыка друг с другом в углах. Для этого я всегда использую стусло и ручную ножовку.

  1. Покрываю стены лаком. Для этого используется кисть или валик. Учтите, что многие лаки ядовиты, поэтому работать нужно только в хорошо проветриваемом помещении.

После покрытия древесины лаком в несколько слоев я могу с уверенностью сказать, что операция по отделке балкона деревом окончена. Можно идти сдавать работу.

Ознакомившись с предложенным материалом, вы вполне сможете самостоятельно выполнить облицовку балкона или лоджии деревянной вагонкой. Пример того, что может у вас получиться, представлен в видео в этой статье.

А я хотел бы у вас спросить, как можно выполнить недорогое остекление деревом лоджии или балкона? Есть ли у вас какие-то секреты, советы или технологии? Буду очень рад, если вы расскажете о них в комментариях к этому материалу.

Каждому человеку свойственно стремление максимально облагородить своё жилище, расширить его функциональность и грамотно оформить интерьер. Важную роль в решении этих вопросов играет балконное пространство, которое имеется практически в каждой городской квартире и зачастую не используется. Дело в том, что балкон своими руками можно превратить в естественное продолжение жилого помещения, сделать там уютный рабочий кабинет, зимний сад или светлую террасу. Что для этого потребуется? Остеклить, утеплить и украсить. Проверенным и простым в монтаже вариантом отделки балкона считается обшивка вагонкой — работа, выполнение которой по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Вагонкой называют обшивочную доску из натурального дерева — качественный, экологически чистый материал для внутренней отделки помещений, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Такая облицовка легко монтируется пазо-гребневым способом и хорошо вписывается в интерьеры загородных домов, саун, бань, а в городских квартирах её можно встретить на балконах или лоджиях. Обшитые вагонкой стены создают в любом помещении атмосферу домашнего тепла и уюта.

Своё название материал получил «по наследству» от деревянных полос (реек), которыми в прошлом веке обшивались железнодорожные транспортные вагоны. Впоследствии их стали использовать как элемент декора при отделке помещений, а все подобные им изделия назвали «вагонка». Кроме обшивочной доски из натурального дерева, существуют её искусственные аналоги (пластиковые и МДФ-панели) – материал менее дорогостоящий, но имеющий слабые характеристики эксплуатации и низкое качество.

Вагонка классифицируется согласно породе и сорту древесины, из которой она изготовлена, а также профилю и размерам самих реек. В производстве этого отделочного материала могут использоваться как хвойные (сосна, ель, лиственница), так и лиственные (ольха, липа, осина) породы дерева. Выделяют несколько классов или сортов вагонки:

  • «Экстра» – полное отсутствие дефектов (сучков, трещин, сколов и пр.).
  • «А» – не более 1 сучка или трещины на 1,5 м2.
  • «В» – не более 4 сучков, 2 смоляных карманов или несквозных трещин на 1,5 м2.
  • «C» – множественные дефекты, мелкие механические повреждения.

Четыре сорта деревянной вагонки

Сегодня большую популярность приобретает материал, изготовленный в соответствии с европейским стандартом качества DIN 68–126. Он называется евровагонкой и может иметь тип профиля «ЕВРОСТАНДАРТ», «СОФТ-ЛАЙН», «БЛОК-ХАУС», «ШТИЛЬ». Такие панели отличаются высоким качеством, эргономичностью и наличием пазов для отвода конденсата с тыльной стороны.

Основные типы профиля вагонки

Размеры деревянной вагонки отечественного производства, согласно ГОСТ 8242–88, не должны превышать:

  • по ширине — 150 мм;
  • по длине — 6000 мм;
  • по толщине — 25 мм.

Европейские стандарты производства более строгие, а выпущенная там продукция имеет размеры:

  • длина: от 500 до 6000 мм;
  • ширина: 80, 100, 110 или 120 мм;
  • толщина: 13, 16 или 19 мм.

Для более подробного знакомства с этим натуральным отделочным материалом предлагаем посмотреть короткий видеоролик.

Этот натуральный отделочный материал выгодно отличается от своих искусственных аналогов (пластиковых или МДФ-панелей) следующими характеристиками:

  • Экологической чистотой. Дерево, в отличие от пластика, при нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
  • Отличной тепло- и звукоизоляцией. Вагонка способна надёжно удерживать тепло в помещении и поглощать большинство посторонних шумов.
  • Превосходным внешним видом. Текстура натурального дерева придаёт любому интерьеру неповторимый шарм и привлекательность.
  • Способностью поддерживать баланс влажности. Древесина поглощает атмосферную влагу, испаряя её, когда воздух в помещении становится сухим.

Бытует мнение, что вагонка является не самым практичным материалом для отделки помещений. Многие думают, что она слишком быстро рассыхается, гниёт и плесневеет, утрачивая первоначальный внешний вид. Смеем заверить скептиков — дерево, грамотно обработанное влагостойкими антисептическими составами и покрытое лаком или воском, прослужит в течение длительного времени, совершенно не теряя своих свойств.

Итак, выбор материала для отделки балкона окончательно сделан в пользу вагонки, теперь следует точно рассчитать количество необходимого инвентаря, найти нужный инструмент и тщательно подготовить место выполнения работ.

Внимание! Все мероприятия по отделке балкона вагонкой должны начинаться только после остекления конструкции. Помните, что натуральное дерево быстро приходит в негодность под воздействием атмосферных осадков.

Для такого вида отделки потребуется непосредственно сама вагонка и деревянный брус, который будет служить каркасом конструкции. Грамотно выполненный расчёт материала исключит его перерасход и поможет избежать дополнительных денежных затрат.

Для расчета общего количества вагонки нужно узнать площадь одной панели

Совет профессионального мастера: выполняя расчёт количества материалов для отделки балкона, можно разбить помещение на отдельные элементы (боковые стенки, основное перекрытие, потолок и пр.), высчитать каждую поверхность и суммировать все полученные значения.

В первую очередь узнаем общую площадь отделываемой поверхности (вспомним начальный курс математики) и вычтем из получившегося значения площадь дверных и оконных проёмов. Теперь добавим к полученной цифре 8–10% на отбраковку и потерю полезной площади из-за особенности крепления реек «гребень в паз».

  • Расчёт вагонки. Чтобы узнать количество единиц материала, которое потребуется для обшивки, площадь помещения разделим на площадь одной доски — при стандартной высоте рейки 600 см и ширине 9,5 см это значение равняется 0,52 м2.

Отметим, что помощь в выполнении всех расчётов окажут консультанты любого магазина строительных материалов, также эту информацию можно узнать на сайтах производителей, где размещены специальные калькуляторы.

  • Расчёт количества бруса. Материал для обрешётки (деревянный брус 60х40) рассчитываем отдельно для каждого элемента (детали) отделываемой поверхности — её высоту (м) делим на 0,6 м (интервал между направляющими каркаса) и умножаем на длину (м). Все полученные значения суммируем и получаем требуемый метраж бруса для монтажа обрешётки.

Кроме основных элементов обшивки (вагонки и бруса), потребуются следующие материалы:

  • утеплитель (пенопласт, минеральная или базальтовая вата в плитах толщиной 40 мм);
  • диффузионная мембрана (плёнка для паро- и гидроизоляции);
  • шпаклёвка, монтажная пена;
  • монтажный клей (жидкие гвозди);
  • дюбели (6х60 или 6х100 мм);
  • кляймеры (элементы крепления реек);
  • самонарезающие шурупы (50, 70 и 90 мм);
  • гвозди с большой шляпкой (30 мм);
  • плинтус;
  • антисептическая пропитка (грунтовка), лак.

Основные материалы для обшивки балкона — деревянный брус и вагонка

Для мероприятий по обшивке балкона вагонкой потребуется набор довольно простых инструментов:

  • мощный перфоратор (ударная дрель);
  • сверло (4 или 6 мм);
  • аккумуляторный шуруповёрт;
  • ножовка или лобзик по дереву;
  • отвес, строительный уровень, капроновый шнур;
  • рулетка, карандаш, угольник;
  • молоток, киянка, топор.

Инструмент и крепеж, который потребуется для работы с вагонкой

В ходе любых отделочных работ следует обязательно принимать меры предосторожности, используя защитные средства (очки или маску, перчатки из плотной ткани). Монтаж обшивки на верхних уровнях помещения лучше выполнять, стоя на прочной лестнице-стремянке.

Первым этапом отделки балкона станут мероприятия по подготовке его поверхности к монтажу конструкции:

  1. Очищаем перекрытия от слоя старой отделки (отваливающейся штукатурки, краски, плитки). Необходимо удалить старую штукатурку с отделываемых перекрытий
  2. Проверяем состояние стен. Обнаружив большие щели, сколы или трещины, заделываем их монтажной пеной или цементным раствором. Трещины в стенах нужно залить монтажной пеной
  3. С помощью уровня оцениваем степень неровности перекрытий. Ярко выраженные впадины выравниваем шпаклёвкой или штукатуркой, выступы сбиваем молотком или топором. Большие впадины на стенах можно выровнять штукатуркой
  4. Обрабатываем поверхность антисептической грунтовкой, препятствующей образованию плесени и грибка. Обработка антисептической грунтовкой защитит стены от плесени

Совет профессионального мастера: Деревянную вагонку и брус также следует обработать антисептиком, который повысит стойкость материала к воздействию влаги и перемене температур.

Этот этап работы следует начать с нанесения разметки для элементов каркаса. Брус для обрешётки можно устанавливать:

  1. Горизонтально — для монтажа вагонки по диагонали или вертикали.
  2. Вертикально — для горизонтального монтажа реек.

Важно помнить, что первый элемент конструкции крепится на расстоянии 10 мм от нижнего перекрытия (вариант №1) или боковой стенки (вариант №2).

Отметим, что шаг крепления направляющих брусков должен составлять 600 мм, независимо от варианта их установки. Также следует помнить, что ширина элементов каркаса составляет 60 мм, а линия, по которой они будут выравниваться — их верхняя граница. При выполнении разметки необходимо помнить о строгом соблюдении горизонтали (или вертикали) всех линий.

Закончив с нанесением разметки, приступаем к монтажу каркасной конструкции:

  1. Нарезаем полосы бруса необходимой длины.
  2. Приложив полосу под линию, перфоратором просверливаем в ней отверстия с шагом 500–800 мм таким образом, чтобы сверло входило в стену на 60–65 мм. Первое и последнее отверстие в бруске должно располагаться на расстоянии 50 мм от края. Отверстия в стене оснащаем пластмассовыми дюбелями. Отверстия в брусе сверлим дрелью с помощью детали от конструктора «Лего»
  3. Разворачиваем и крепим к стенам гидроизоляционную плёнку, приклеивая её в нескольких точках монтажным клеем (жидкими гвоздями).
  4. Монтируем обрешётку, закрепляя брус самонарезающими шурупами. Необходимо контролировать плоскость конструкции с помощью отвеса, закреплённого на самом верхнем бруске, или шнура, натянутого между ним и нижним брусом. Обрешётку нужно надёжно прикрепить к стенам, используя саморезы и дюбели
  5. Утеплитель в виде пенопластовых, минеральных или базальтовых плит укладываем в ячейки между обрешёткой. Монтаж материала с покрытием из алюминиевой фольги (изолона, пенофола) выполняется до крепления элементов каркаса. Плиты утеплителя укладываем в ячейки между брусом обрешётки

Совет профессионального мастера: Балкон является конструкцией, выступающей из плоскости фасада здания и, в отличие от лоджии, имеет только одну капитальную стену. Монтаж обрешётки на остальных его перекрытиях можно выполнить по примеру, представленному на фото. В качестве несущего элемента будет использоваться деревянный брус 60х15.

Один из вариантов монтажа обрешётки на балконе из бруса 60х15

Рассмотрим этапы обшивки каркаса вагонкой, взяв за образец вариант монтажа с вертикальным расположением реек.

  1. Нарезаем планки нужной длины для участка поверхности, расположенного под окнами балкона.
  2. Ножовкой или лобзиком удаляем шип с первой планки, прикладываем её срезом к углу, проверив вертикаль уровнем.
  3. Фиксируем рейку к брусу гвоздями, вбитыми наискось, или кляймерами. Второй способ крепления наиболее прост и аккуратен, он абсолютно не повреждает поверхность вагонки. Вагонку можно крепить к брусу с помощью гвоздей или кляймеров
  4. Крепление планок вагонки с помощью кляймеров легче всего выполнить следующим образом:
    • плотно держим рейку;
    • фиксируем её двумя гвоздями, вбитыми в верхний и нижний брусок обрешётки (не до конца);
    • заводим кляймеры в паз панели до упора и закрепляем их гвоздями или саморезами
    • удаляем гвозди, фиксирующие рейку. Крепим кляймер к брусу гвоздями или саморезами
  5. Берём следующую рейку вагонки, вставляем её в первую способом «шип в паз» и плотно загоняем на посадочное место с помощью киянки. Крепим планку к брусу кляймерами. Способ «шип в паз»: так нужно плотно закрепить каждую последующую планку вагонки
  6. Последнюю планку монтируем, подрезая вдоль, чтобы она легко заходила в оставшееся пространство. Фиксируем её к брусу гвоздями.
  7. Крепление элементов облицовки на высоких стенах балкона выполняется по такой же схеме, за исключением одного нюанса. Если длина планок не перекрывает расстояние от пола до потолка, то их придётся нарастить добором:
    • монтируем длинную рейку таким образом, чтобы её верхний край лежал на половине бруска;
    • берём короткий отрезок и крепим его в продолжение;
    • оставшуюся поверхность закрываем «вразбежку» (начинаем с короткой, добавляя длинную, затем наоборот и так далее).

Совет профессионального мастера: Облицовку вагонкой можно монтировать, вставляя в вертикальные рейки «пояса» из отрезков, расположенных по диагонали или горизонтали. Здесь всё будет зависеть только от вашей фантазии, сам процесс установки не представляет никакой сложности.

Комбинированная облицовка балкона с поясом из планок, установленных по диагонали

Вагонкой можно обшить и потолок на балконе, технология её монтажа на верхних перекрытиях абсолютно идентична. Финальным этапом работы будет установка декоративных элементов — уголков, плинтуса и подоконника, которые придадут конструкции аккуратный, завершённый внешний вид.

Adblock
detector