Меню Рубрики

Как отделать и утеплить лоджию своими руками

Утеплить лоджию намного проще, чем балкон, и если планируется использовать ее не только для хранения всего того, что не поместилось в квартире, но и в качестве еще одной уютной комнаты, то утепление – это необходимость. Ведь это не только существенно сократит теплопотери, но и предотвратит проникновение уличного шума, пыли и вредных газов.

Как утеплить лоджию своими руками

До того как приступить к самому утеплению, следует провести ряд подготовительных мероприятий.

Парапет – это наружное ограждение, являющееся самым уязвимым местом конструкции. Парапет контактирует непосредственно с улицей и в большинстве случаев представляет собой Ж/Б плиту. Перед утеплением в парапете нужно заделать щели – к примеру, заложить его кирпичом (будет достаточно и кладки в ½ кирпича, чтобы не нагружать перекрытие).

Если парапет металлический, а его уровень не совпадает с верхним перекрытием, то вначале проводится кладка этого элемента и боковых стенок. Желательно использовать для этого пеноблоки, хотя вполне подойдет и керамический кирпич. Наружная поверхность отделывается сайдингом, что тоже немного утеплит лоджию.

Обратите внимание! Все элементы из дерева следует обработать антисептиком для предотвращения появления бактерий и, как следствие, гниения материала.

Вначале лоджию следует застеклить. Желательно установить пластиковые стеклопакеты, а установку доверить опытным специалистам. Пакеты должны иметь минимум две камеры, толщина стекла (общая) должна составлять минимум 3,2 см. При грамотном монтаже стеклопакет со всех сторон будет окружен специальными расширительными профилями.

Подготовка парапета. Остекление

После монтажа все стыки заполняются монтажной пеной (последнюю нужно уложить ровно, без перепадов и щелей). После этого снаружи пена маскируется нащельниками для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Обратите внимание! Иногда на этом этапе и монтируется обогревательный прибор. В действительности в этом нет никакого смысла, ведь без грамотного утепления всех элементов конструкции температура в ней будет лишь на два-три градуса выше, чем на улице.

Для утепления лоджии потребуются следующие материалы:

  • утеплитель (желательно пенопласт);
  • деревянные рейки 2х5, 3х5, 2х4,5 либо 3х4,5 см;
  • монтажная пена;
  • оцинкованные подвесы;
  • пароизоляция;
  • направляющие;
  • дюбеля из пластика;
  • брус на лаги 5х7 см;
  • армированный скотч;
  • антисептическое средство.

Схема утепления пола лоджии

Также потребуется ряд инструментов:

  • перфоратор;
  • пистолет для пены;
  • строительный уровень;
  • электрический лобзик;
  • нивелир;
  • пассатижи;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • маркер.

По завершении подготовительных работ , казалось бы, можно приступать непосредственно к утеплению. Однако, пока нет ясности, где и сколько утеплителя понадобится? А между тем, от этого зависит в том числе и конструкция каркасной обрешетки под термоизоляцию.

Прежде чем переходить к утеплению лоджии, необходимо определиться, какой же слой термоизоляции станет достаточным, чтобы обеспечить в этом помещении комфортные условия пребывания в любое время года. Рассчитать необходимую толщину утепления – не столь сложно, если знать методику.

Действующими СНиП установлены нормативные значения сопротивления теплопередаче для строительных конструкций жилых зданий. Эти параметры рассчитаны специалистами для всех регионов России, в зависимости от местных климатических особенностей. Нормированные значения термического сопротивления различны для стен, покрытий (кровли) и перекрытий (пол, потолок).

Если есть делание превратить лоджию во «всесезонное» помещение, то необходимо добиться¸ чтобы термоизоляционные параметры ее ограждающих конструкций были приведены к нормированным. Узнать табличный параметр для своего региона можно из таблиц СНиП, а еще проще – из предлагаемой карты-схемы. Обратите внимание, что значения разные, выделены различными цветами.

Карта-схема территории РФ для определения нормированного значения термического сопротивления для своего региона

Зная этот параметр и особенности конструкции своей лоджии, читатель легко определит требуемый слой термоизоляции, если воспользуется предоложенным ниже калькулятором.

Но прежде чем переходить к расчетам, обратите внимание на несколько важных нюансов:

  • Сама конструкция лоджии – довольно-таки неоднородна. Имеется в виду, что внешний парапет всегда нуждается в утеплении, а тыльная стена, наоборот, как правило, вообще не утепляется, только отделывается в общем стиле. Кроме того, очень большое значение имеет соседство лоджии. Так, торцевая стена может граничить с отрытой улицей, с теплой комнатой или с соседней лоджией, которая в свою очередь также может быть утепленной или вовсе открытой всем ветрам. Аналогичные ситуации могут складываться с полом и потолком. Естественно, толщина утепления в калом из случаев будет своя.

Мы постарались это учесть в предлагаемом калькуляторе.

  • Для усиления эффекта утепления и для создания надежного пароизоляционного барьера часто применяют в комплексе с другими материалами еще и фольгированный пенополиэтилен (например, пенофол). Его отражающий слой, создавая эффект термоса, резко повышает утеплительные качества созданной системы термоизоляции, и это часто дает возможность сэкономить и средства, и пространство, применив более тонкие слои утеплителей без возрастания теплопотерь. Это следует иметь в виду.

Фольгированный рулонный утеплитель резко повышает эффективность термоизоляционной системы в целом

В предложенном калькуляторе есть возможность пронаблюдать, как изменяется необходимая толщина утепления с использованием пенофола и без него.

Вот теперь можете переходить к вычислениям: Для каждой поверхности лоджии, естественно, должен проводиться индивидуальный расчет.

Найденное значение обычно приводится к имеющимся стандартным толщинам утеплительных материалов, с округлением в большую сторону.

Шаг 1. Вначале к потолку крепятся подвесы, необходимые для дальнейшей фиксации направляющих.

Шаг 2. В плитах пенопласта проделываются прорези для подвесов.

Шаг 3. Плиты закрепляются посредством монтажной пены или же дюбелей, выполненных из пластика.

Утепление балкона пенопластом

Обратите внимание! Диаметр сердечника дюбелей подбирается в зависимости от общей массы утеплителя.

Шаг 4. Все отверстия заполняются пеной.

Шаг 1. Прежде всего, на пол укладываются прокладки из бруса, предварительно обработанного антисептиком – они послужат опорой для конструкции.

Обратите внимание! При установке прокладок их следует периодически проверять строительным уровнем на предмет горизонтальности .

Также нужно следить, чтобы обрешетка не выступала над слоем термоизоляции максимум на 5 мм.

Шаг 2. Посредством саморезов к опорам крепятся лаги. Между последними размещаются термоизоляционны е плиты.

Шаг 3. Укладывается слой пароизоляции (кверху фольгой).

В то же время в наружных углах материала не должно быть стыков, иначе неизбежно образуются мостики холода, как их называют. К слову, причиной появления таких мостиков также могут являться:

  • металлический каркас, закрепленный в самих плитах;
  • деревянные лаги, установленные так же.

Шаг 4. Все соединения проклеиваются монтажным скотчем для достижения «эффекта термоса».

С полом покончено, можно двигаться дальше.

Определяется необходимость стен конструкции в утеплении. Передняя стена, а также углы, которые к ней прилегают, нуждаются в тщательной термоизоляции. Далее обозначается высота доборных расширителей.

В качестве утеплителя желательно использовать плиты пенопласта с выбранной четвертью, что предотвратит образование сквозных отверстий в местах стыков. Если подобных плит отыскать не удалось, то берутся обычные и укладываются двумя слоями. При этом швы следует сместить во избежание появления сквозных отверстий. Первый слой фиксируется на перекрывающей плите с помощью пластиковых дюбелей. Следующий можно закрепить на первом, используя монтажную пену.

Направляющие под плиты утеплителя

Итак, потребуется утепление:

  • боковых стен, граничащих с улицей;
  • углов стен, которые примыкают к другим помещениям;
  • стен, соприкасающихся с другими лоджиями.

Под стеклопакетом и вдоль него фиксируется вертикальная полоска утеплителя по боковым и передней стенам. По высоте полоска должна равняться боковым стенам, а по ширине:

  • в кирпичном доме – не меньше 50 см;
  • в панельном доме – минимум 30 см.

Для фиксации можно использовать все ту же монтажную пену. По углам термоизоляция укладывается слоем в 2-3 см, после чего покрывается фольгированной пароизоляцией так же, как при утеплении пола.

Обратите внимание! Для пущего эффекта пароизоляция крепится к «теплой» стороне утеплителя.

Утепление внутренней стены лоджии своими руками

При помощи подвесов, предварительно установленных на стенах, крепятся направляющие. Это необходимо для того, чтобы между отделочным материалом и изоляцией образовалась воздушная «подушка». Характерно, что если планируется установка сушилок, гардин или светильников, то направляющие под них следует установить именно на этом этапе работ.

Утепление балкона без обрешетки с применением блоков минваты

В качестве направляющих можно использовать как оцинкованный металлопрофиль, так и обычный деревянный брус (покрытый антисептиком, разумеется).

После установки утеплителя остается лишь придать лоджии законченный вид, то есть отделать стены.

Шаг 1. Вначале все поверхности покрываются обрешеткой из бруса 2х4 см. Крепление бруса производится непосредственно к основанию с помощью дюбелей или саморезов. Горизонтальность контролируется строительным уровнем.

Шаг 2. К обрешетке крепится отделочный материал. В большинстве случаев используют гипсокартон или пластиковые панели, т. к. они характеризуются повышенной устойчивостью к воздействию влаги. При этом лучше выбрать второй вариант, ведь гипсокартон нуждается в трудоемких последующих работах – нанесению грунтовки, шпаклевке и отделке финишным покрытием.

Шаг 3. Под окнами, которые выходят на лоджию из смежной комнаты, устанавливаются подоконники из пластика. Под дверью фиксируется порог из поливинилхлорида . Характерно, что под порог следует заранее установить отдельную лагу, обработанную антисептиком.

Стоит помнить, что одним термоизоляционны м материалом утеплить лоджию невозможно. Какой бы герметичной ни была конструкция, тепло там не появится, если его туда не подвести. Ввиду того что государственными стандартами водяное отопление запрещается подводить на лоджию, отличным вариантом будет тепловой конвектор. Если площадь лоджии превышает 6 м², то можно поставить сразу два конвектора в противоположных концах. Кроме того, можно установить электрический камин или портативный масляный обогреватель.

Электрический конвектор на балконе

Более эффективный, но вместе с тем более трудоемкий вариант – монтаж электрического теплого пола. Для этого еще на этапе утепления поверх пенопласта следует уложить кабель для теплого пола, изогнув таким образом, чтобы была охвачена максимальная площадь лоджии. Далее все это покрывается бетонной стяжкой толщиной порядка 45-50 мм.

Теплый пол на балконе (инфракрасный)

Теплый пол на балконе (кабельный)

Для приготовления раствора потребуются:

  • цемент «четырехсотой» марки;
  • вода;
  • песок (смешивается с цементом в пропорции 5:1).

Когда стяжка высохнет, поверх нее укладывается керамическая плитка.

Когда стяжка высохнет, поверх нее укладывается керамическая плитка

Изучив технологию утепления, можно задаться вопросом, сколько это будет стоить. На первый взгляд, все достаточно дорого:

  • 8 000 рублей на стройматериалы (для лоджии площадью 3 м²);
  • 11 000 рублей – подводка электричества и системы теплого пола;
  • еще 7 000-8 000, если требуется остекление.

В результате – около 30 000 рублей. Но стоит учесть, что материалы от европейских производителей более качественные и, следовательно, дорогие.

Если же посмотреть на утепление как на вложение на много лет вперед, то стоимость кажется уже не такой высокой, ведь переусердствовав с экономией, уже через несколько лет придется переделывать все заново.

Утепление стен изнутри — очень важный технологический процесс, который не имеет право на ошибку

Если утепление было проведено неправильно, то на стенах лоджии образуется конденсат (так называемый эффект «плачущих стен»). Объясняется это достаточно просто: при контакте с холодной стеной теплый воздух конденсируется. Если влаги скопится слишком много, то термоизоляционны й материал начнет терять свои свойства, а на поверхности появится грибок, постепенно разрушающий конструкцию.

Если лоджия периодически протекает, то все швы между панелями следует тщательно герметизировать.

Для превращения лоджии в полноценную жилую комнату потребуется много сил, времени и денег. Но намного лучше потратить пару месяцев на проведение ремонта, чем в течение десятков лет жаловаться на «бардак» в лоджии. Более детально о технологии утепления можно узнать из приведенного ниже видеоролика.

Как обещал, пишу краткое руководство по отделке лоджии. Заранее прошу прощения за кривые и плохие фото, других нет, процесс работ почти не фотографирую.

Расскажу про каркасную отделку — пол на лагах, вагонка/панели ПВХ/панели МДФ. Про гипс, штукатурку, стяжку писать не буду, и так много всего можно найти. Акцент сделаю на мелочах, о которых обычно не упоминают, но подумать о них нужно заранее.

По стоимости на весну 2016 года, Воронеж. Если взять стандартную лоджию 3*1,2 метра (по полу), то материалы выходят тысяч в 15, работа в 10.

Начинать нужно, естественно, с пола, установки лаг. Для этого определяемся с высотой будущего пола. Если высота парапета(наружная стена, на которой стоит остекление) в результате не окажется слишком низкой — лучше избежать порога на лоджии и высоту чистового пола сделать на сантиметр ниже коробки двери.

Почему на сантиметр? Можно и два. Дело в том, что пластиковый плинтус, который будет закрывать будущую щель между дверной коробкой и ламинатом/линолеумом, обычно имеет высоту 5,5-6 см, а порог на пластиковой коробке 5-6 см. Нужно сделать так, чтобы плинтус в результате оказался ниже этого порога. Размеры могут отличаться, но теперь Вы знаете, на что нужно обратить внимание, чтобы получилось примерно вот так.

Дальше нужно решить и чего же мы будем делать сам черновой пол.

Вариантов много: шпунтованная доска, ДСП, фанера, ЦСП (если планируется плитка), о стяжке речь не веду, не люблю ее — нужно ждать, пока высохнет, сильно утяжеляет плиту, обязательное армирование при утеплении.

Шпунтованную доску можно оставить чистовой. Но почти в любом случае появятся небольшие щели при усыхании, в которых будет скапливаться пыль. И не верьте никому, у нас в России не найдешь качественно высушенную сосну, ее никто не сушит по технологии, так что берите ту, которая есть. Для доски, толщиной 28 мм лаги следует располагать не более 50см друг от друга. Укладывать доску следует параллельно МЕНЬШЕЙ стене, так как на рисунке выше выглядит рисунок линолеума — меньше вероятности, что заскрипят.

Но я больше предпочитаю ВДСПШ — влагостойкую ДСП шпунтованную. Доска даже при правильном закреплении может заскрипеть (в пазах), ВДСПШ — нет. Узнаем, каких размеров есть в наличии ВДСПШ, покупаем 16 мм толщиной (заранее отвечаю — при такой частоте лаг, ничего не прогибается). Для нашей воображаемой лоджии подойдет размер 2440*600*16 мм, распилим пополам (напомню, ширина 1,2м).

Итак какие же лаги приобретать? С помощью уровня находим самую высокую точку лоджии, от нее меряем высоту до нижнего края дверной коробки. Вычитаем два сантиметра (ВДСПШ+линолеум), и сантиметр(два), чтобы плинтус встал. Если материалы другие, цифры могут отличаться, принцип, думаю, понятен.

Если результат меньше 10 см, например 5 — покупаем брус 40*50мм.

Рассчитываем так — на доску нужно 3 бруса вдоль нашей лоджии. То есть 3 бруса по 3 метра.

На ВДСПШ лаги должны лежать каждые 30 см, но уже в другом направлении: 300 см(длина лоджии)/30 см = 10 брусков по 120 см.

Если результат больше 10 см, например 15 — докупаем к тому, что посчитали раньше контробрешетку. То есть будем делать как-бы сетку, вниз пойдет брус 100*40.

Примерно такой вариант для доски:

И наоборот для ВДСПШ, длинные внизу, короткие сверху.

Как крепить. Начинаем с той же самой высокой точки(угол обычно), закрепляем все это сразу по уровню с помощью рамного анкера, который должен заходить в основание сантиметров на 4-5, если брус 40*50 крепим, то берем анкера 10*92 мм и т.д. При затягивании необходимо прижать брус к основанию, например, встав на него. Для выравнивания по уровню подкладываем под брус монтажные клинья, либо деревянные.

После того, как закончите необходимо пропылесосить(хотя бы подмести) и дополнительно пропенить монтажной пеной места, где установлены клинья — страховка на тот случай, что дерево при усыхании сильно поведется и клин выскочит. И ради всего святого, не покупайте одноразовые баллоны пены, это игрушка для ребенка. им никаких работ не сделаешь нормально, возьмите самый дешевый пистолет за 500р.

Теперь настало время утепления. Буду писать про пеноплекс и его аналоги. Пенопласт слишком по характеристикам уступает, с ватой мороки больше, пароизоляция нужна. Суть монтажа везде одинаковая, только для ваты пена не используется, там все щели ватой же и заделывают.

Пеноплекс обычно берем 30 мм, достаточно тепло, перепад в пару градусов зимой с открытой дверью(если хорошо поставили окно и хорошо утеплили). Если присоединяем лоджию, берем 50 мм.

Утеплитель режем и вставляем вплотную между лагами, заранее пропенивая ВСЕ стыки. То есть должен получиться полностью замкнутый контур. У пеноплекса есть так называемый «замок» по краям панели его тоже пеним. Не нашел фотографий утепления пола, выглядеть должно примерно так:

Дальше, если у нас должна быть контробрешетка, монтируем саморезами по дереву к уже готовому каркасу, уже не заботясь об уровне, ведь все уже выставлено.

Теперь важный момент. На холодные стены (парапет и, обычно, еще одна стена), которые мы должны утеплить, укладываем остатки утеплителя по низу таким же образом. То есть пеним стык между горизонтально лежащим на полу утеплителем и тем, что на стене. он должен быть по высоте чуть выше будущего пола, лишнее потом срежем. Вот теперь настало время монтажа пола. Тут все просто — режем, крутим. Доску вбиваем в паз, когда туго входит *пошлый смешок*, через брусок, чтоб молотком не помять. Лаги на ВДСПШ лучше монтировать вместе с самими панелями. Прикрутили 2 лаги — первую и ту, что посередине панели идет(через 30 см), постелили панель, подсунули лагу так, чтобы на нее опиралась и следующая панель, прикрутили, повторили операцию. Там, где был порог нелишним будет пропенить, так как непосредственно под ним у вас может не быть лаги, а наступать туда будут всегда. Примерно так расположены лаги здесь, подъем пола около 18 см.

И самое главное, следите за тем, чтобы пол, будь то доска, дсп, фанера, да что угодно, НЕ касались стен(кирпича), рамы дверной. Только утеплителя можно. Иначе при малейшем прогибе, незаметном человеческому глазу, когда вы встанете промеж лаг, пол может заскрипеть(будет тереться о кирпич/пластик).

Если все сделать именно так, то ни скрипящих полов, ни сквозняков, ни холодных стен у Вас не будет.

Пожалуй сейчас закончу, в следующем посте, как будет время, напишу про дальнейшие действия — уровень стен, электрика, способы крепления панелей, монтаж откосов, подоконников.

Adblock
detector