Меню Рубрики

Как правильно сделать теплый балкон своими руками

В стандартном исполнении балкон — неотапливаемое помещение, малофункциональное в холодное время года. Современные строительные технологии позволяют превратить этот объект в полноценную жилую зону, где внутренняя температура поддерживается на комфортном уровне даже в условиях суровой зимы. Грамотно обустроенный теплый балкон можно смело объединять с комнатой без потери тепла в помещении. Главное, не прогадать с материалами и соблюсти технологию монтажа.

Разница холодного и теплого балконного помещения

Цель утепления любого строительного объекта — создание теплоизолирующей оболочки, которая препятствует поступлению холодного воздуха извне и сохраняет тепло, вырабатываемое отопительными приборами внутри помещения. Чтобы достичь таких показателей на балконе и лоджии, работы по утеплению выполняют в следующей последовательности:

  1. Теплое остекление.
  2. Утепление внутренних поверхностей.
  3. Монтаж системы «теплый пол».

Система теплого пола на балконе выполняет функцию источника тепловой энергии, без которого невозможно добиться комфортных условий в холодном помещении. Какими бы качественными ни были стеклопакеты и утепляющие материалы, они не вырабатывают тепло, поэтому сами по себе не способны обеспечить необходимую температуру на балконе.

Сделать теплый балкон своими руками от начала и до конца без опыта таких работ сложно. У каждого этапа свои сложности. Например, для остекления понадобится помощь как минимум одного человека, без навыков установки оконных блоков за такую работу лучше не браться самостоятельно. Проще дело обстоит с внутренним утеплением балкона. При правильном подборе материала и соблюдении технологии монтажа вероятность качественного результат высока.

Чтобы в комнату проникало достаточное количество естественного света, большую часть балконного пространства занимают окна. Стандартное остекление не служит серьезным препятствием для холодного воздуха. Исправят ситуацию ПВХ-профили с многокамерными стеклопакетами.

Почему ПВХ? Деревянные оконные конструкции, выполненные с учетом критериев теплосбережения, стоят на порядок дороже и создают повышенную нагрузку на основание балкона . Алюминиевые профили отличаются наименьшей ценой среди всех вариантов остекления, но обладают низким тепловым сопротивлением, поэтому не применяются для создания теплых объектов

ПВХ-профили имеют пустотелую конструкцию, внутри которой перегородки, образующие отдельные камеры. От количества камер зависят теплоизоляционные характеристики профиля.

Важный моментом при выборе ПВХ-профиля — наличие армирования (в одну из внутренних камер вставляют металлический профиль из прочной оцинкованной стали), которое увеличивает жесткость конструкции. Некоторые производители экономят на металле при производстве рам и окон, удешевляя изделие. Для несущих конструкций, к которым относится балконное остекление, такой вариант неприемлем.

Для теплого остекления применяется 5-камерный профиль толщиной 70 мм

Как и металлопластиковые профили, стеклопакеты классифицируются по количеству камер: 1-камерные, 2-камерные, 3-камерные и т.д. Стеклопакет с одной камерой представляет собой два стекла по 4 мм каждое, между которыми находится воздушная перегородка толщиной 10-16 мм. Сопротивление теплопередачи такого изделия равняется 0,32 м²·°С/Вт, что недостаточно для организации теплого остекления балкона.

Для получения необходимых теплоизоляционных показателей оконного блока применяют как минимум 2-камерные стеклопакеты с общей толщиной 32-42 мм. Кроме того, стекла должны иметь специальное напыление, призванное отражать тепловое излучение, которое вырабатывается отопительными приборами. Такие энергосберегающие стекла позволяют повысить общий коэффициент теплосопротивления 2-камерного стеклопакета до 0,9 м²·°С/Вт.

Принцип работы энергосберегающего стеклопакета

Конструкция рамы и конфигурация остекления влияют на надежность, долговечность, удобство эксплуатации. Если длина балкона или лоджии превышает 3 м, то делать цельную раму нецелесообразно по следующим причинам:

  • Большая рама имеет меньшую жесткость, поэтому может деформироваться под действием внешней нагрузки.
  • Габаритное изделие тяжело доставлять на объект, поднимать на этаж и монтировать.
  • Коэффициент линейного расширения ПВХ составляет 1,5 мм на 1 м. Например, для 6-метровой рамы разница в габаритах конструкции зимой и летом будет составлять около 10 мм. Это приведет к появлению щелей между штапиками и возникновению проблем с открыванием створок.

Количество теплых окон на балконе определяется длиной помещения и его внутренним обустройством. Для 6-метровой лоджии остекление делится на 8 равных частей с 2-4 поворотно-откидными створками. Делать все створки открывающимися нет никакого смысла:

  • во-первых, снижается герметичность всего блока;
  • во-вторых, открытые окна увеличивают нагрузку на раму;
  • в-третьих, каждая поворотно-откидная створка прибавляет до 10% к стоимости изделия.

Размещать открывающиеся окна нужно таким образом, чтобы иметь возможность обслуживать наружную поверхность глухих створок

Выполняя монтаж теплого остекления на лоджии или балконе, придерживайтесь следующих правил:

  1. Рамы к боковым стенам и парапету крепят исключительно анкерами с шагом 50-60 мм и углублением 40 мм (бетон) или 60 мм (кирпич). Для потолка допускается применение усиленных монтажных пластин.
  2. Пенный шов по бокам рамы должен составлять 25-40 мм для создания теплого узла примыкания между конструкцией и стеной. Сверху толщина шва должна равняться минимум 30 мм, при этом максимальное значение может достигать 140 мм в зависимости от неровности верхней плиты. Место крепления рамы к парапету также обязательно пропенивается. Если рама монтируется на предварительно возведенную кладку из пеноблоков, толщина шва составляет 15 мм, если на стандартный бетонный или кирпичный парапет – 30 мм.
  3. Желательно не использовать доборы и расширительные профили по периметру оконного блока. Такие элементы обычно идут без армирования, поэтому уменьшают жесткость конструкции.
  4. Под каждым вертикальным профилем (импостом) устанавливают опорные колодки, подойдут монтажные клинья. Если длина отдельной секции превышает 900 мм, тогда подкладка дополнительно ставится в ее средней части.
  5. Внутренняя плоскость рамы должна находиться на одной оси с внутренней плоскостью парапета. В этом случае обеспечить необходимое утепление узла примыкания намного проще.

Теплое остекление балкона выполняется бригадой монтажников из 2-3 человек

После остекления на балконе утепляют внутренние поверхности: потолок, боковые стены, парапет, пол. Теплоизоляции не подлежит только задняя стена, которая граничит с комнатой.

Главные критерии в выборе утеплителя — габариты и теплоизоляционные характеристики материала. Для утепления балкона преимущественно применяют пенопласт, экструдированный пенополистирол и изолон.

Более полувека применяется для утепления строительных объектов. Имея в составе 98% воздуха, который находится в закрытых ячейках полистирола, пенопласт обладает низкой массой, поэтому не нагружает утепляемую конструкцию.

Технические характеристики пенопласта:

  • плотность: 25 кг/м³;
  • водопоглощение за 24 ч: не более 2%;
  • теплопроводность: 0,038 Вт/м²·°С;
  • диапазон рабочих температур: -60 ÷ +80 °С.

Чтобы сделать теплый балкон, для стен и потолка применяют лист пенопласта толщиной 50 мм, сопротивление теплопередачи которого составляет 1 м²·°С/Вт. Крепят листы специальным клеем или пластиковыми грибками, стыки обрабатывают монтажной пеной.

Пенопласт – самый доступный утеплитель для балкона

О технологии утепления балкона пенопластом читайте в подробной инструкции.

Как и пенопласт, экструдированный пенополистирол изготавливается из полистирола, поэтому эти материалы внешне похожи. Различие заключается в технологии производства. Благодаря методу экструзии получается полимерное изделие с плотной структурой, что увеличивает его прочностные и теплоизоляционные свойства.

Технические характеристики экструдированного пенополистирола:

  • плотность: 35-45 кг/м³;
  • водопоглощение за 24 ч: не более 0,2%;
  • теплопроводность: 0,030 Вт/м²·°С;
  • диапазон рабочих температур: -60 ÷ +80 °С.

При монтаже экструдированного пенополистирола утепляющий слой тоньше по сравнению с применением пенопласта. Допускается монтаж листов толщиной 30 мм, которые имеют практически такой же коэффициент теплосопротивления, как и 50-миллиметровый пенопласт.

Экструдированный пенополистирол позволяет создать однородный утепляющий контур на балконе

Как утеплить лоджию Пенопэксом (современный утеплитель на основе экструдированного пенополистирола), смотрите в видеоуроке:

Эластичный пенополиэтилен хорошо знаком туристам, из этого материала изготавливают коврики для отдыха и ночлега. Даже при незначительной толщине покрытия вспененный полиэтилен — отличный теплоизолятор. Строители применяют материал при обустройстве теплых балконов и лоджий.

Технические характеристики вспененного полиэтилена:

  • плотность: 33 кг/м³;
  • водопоглощение за 24 ч: не более 3%;
  • теплопроводность: 0,033 Вт/м²·°С;
  • диапазон рабочих температур: -80 ÷ +95 °С.

Главное преимущество пенополиэтилена над другими утеплителями — размер. Рулонный материал толщиной всего 10 мм способен обеспечить сопротивление теплопередачи на уровне 0,97 м²·°С/Вт, этого достаточно для качественного утепления поверхности.

Вспененный полиэтилен на балконе – это экономия внутреннего пространства

По сравнению с электрическими конвекторами и масляными радиаторами пол с подогревом — более эффективный источник тепла. Помещение прогревается от самой нижней точки, что делает пребывание в нем максимально комфортным.

При наличии базовых строительных навыков сделать теплый пол на балконе можно своими руками. Для начала определитесь с типом системы и рассчитайте необходимую мощность источника тепла.

Источником тепла в системе теплого пола может выступать:

Внутри кабеля одна или две металлические жилы, которые нагреваются под воздействием электрического тока. Токоведущие жилы изолируют силиконовой резиной и полиэфирной пленкой, экранируют и армируют алюминиевой фольги, поэтому кабель способен выдерживать большие механические нагрузки. Нагревательный элемент укладывается змейкой в середину своеобразного «пирога», где снизу располагается слой утеплителя (пенополистирол плотностью от 35 кг/м³), а сверху заливается бетонная стяжка толщиной минимум 30 мм.

Пирог теплого пола на основе нагревательного кабеля

Это тот же нагревательный кабель, но с меньшим диаметром и дополнительно закрепленный на сетке шириной 50 см. Такой вариант применяется, если бетонная стяжка уже выполнена и нет смысла еще больше поднимать пол. Монтируется мат непосредственно в слой плиточного клея или заливается тонким слоем наливного пола толщиной до 10 мм, сверху которого кладется чистовое напольное покрытие.

Схема укладки нагревательного мата

В таком варианте нагревательный элемент представляет собой тонкую пленку толщиной всего 0,4 мм. Пленка разбита на отдельные секции длиной 25 см, которые можно разрезать и таким образом сформировать площадь покрытия. Инфракрасный теплый пол на балконе можно укладывать в тонкую стяжку под плитку или монтировать непосредственно под ламинат без дополнительного усиления.

Конструкция системы ИК-обогрева пола

Система на основе трубопровода с теплоносителем применяется на балконе реже, чем электрический теплый пол, ввиду сложности монтажа. Делать водяные теплые полы в многоэтажках нельзя. Она имеет право на жизнь в частных домах, где есть возможность подключится к отопительному контуру жилого помещения.

Водяной контур подключают к котлу или ближайшему радиатору отопления

Схема монтажа водяного пола идентична схеме укладки нагревательного кабеля. Разница заключается в том, что вместо кабеля применяется полиэтиленовая или металлопластиковая труба диаметром 16-20 мм.

Выбрать подходящий вариант поможет видео-ликбез от Алексея Земскова:

Основной параметр системы электрического обогрева пола — мощность. Этот показатель рассчитывают еще на этапе проектирования, чтобы заказать и смонтировать систему с оптимальными рабочими характеристиками.

Мощность теплого пола для балкона рассчитывается на основе таких коэффициентов:

  • для основного обогрева – 180-220 Вт/м²;
  • для вспомогательного подогрева – 110 Вт/м².

То есть для балкона или лоджии площадью 5 м² общая мощность кабеля, мата или пленки должна составлять 900-1100 Вт (основной обогрев) или 550 Вт (вспомогательный подогрев).

Правильный расчет мощности нагревательного элемента – важный этап на пути к созданию комфортных условий в помещении

Во время укладки теплого пола непрофессионалы часто допускают типичные ошибки, которые в итоге приводят к нарушению работоспособности системы и, как следствие, вынужденной переделке напольного покрытия. Поэтому, приступая к монтажу, важно понимать, чего нельзя делать при работе с нагревательным кабелем, матом или пленкой.

  • Нельзя изгибать кабель под прямым углом. Все изгибы должны быть плавными.
  • Нельзя укладывать кабель непосредственно на утеплитель, иначе под действием стяжки он утопится и начнет перегреваться. В качестве подкладки можно использовать металлическую сетку.
  • Нельзя укорачивать или наращивать кабельные нагреватели. Инфракрасные пленки допускается укорачивать только в специальных местах разреза.
  • Нельзя использовать фольгированную подкладку без защитной пленки, поскольку щелочная среда раствора быстро ее уничтожит.
  • Нельзя размещать датчик температуры в непосредственной близости от нагревательного кабеля. Он должен быть равноудален от кабельной линии.
  • Нельзя делать теплый пол без использования демпферной ленты по периметру. При нагреве стяжка расширяется, что приведет к появлению трещин, если не предусмотреть необходимый зазор возле стены.

Как правильно сделать теплый пол на балконе, показано в следующем видео:

Полный комплекс работ — от остекления и утепления до присоединения лоджии к комнате:

Основные ошибки утепления:

Монтаж пленочного теплого пола на лоджии:

Строительство теплого балкона и лоджии – технологически сложный процесс, включающий в себя несколько ключевых этапов. Выполнить такую работу «под ключ» могут только подготовленные мастера с достаточной базой знаний и инструментов. Поэтому при отсутствии необходимого опыта, а также нежелании тратить средства на исправление ошибок, доверьте монтаж остекления, утеплителя и подогрева пола профессионалам.

Многие люди часто задаются вопросом о том, как правильно утеплить балкон. Конечно, можно нанять строительную бригаду, но гораздо лучше и дешевле, утеплить балкон своими руками.

Одним из самых надежных вариантов является утепление балкона пенополистиролом. С каждым годом этот материал становится популярнее.

Для того чтобы утеплить балкон внутри, потребуются:

  1. Полиэтиленовая пленка.
  2. Липкая малярная лента.
  3. Нож-резак.
  4. Шпатель.
  5. Щетка для очистки.
  6. Грунтовка глубокого проникновения.
  7. Валик или кисть-макловица.
  8. Строительный уровень.

Перед работой необходимо убедиться, что от окон, стен и потолка есть отступы с запасом, чтобы после утепления пенополистиролом створки окон могли свободно открываться. Примерное расстояние для свободного открывания должно быть около 20 мм.

Для получения результата высокого качества нужно приготовить хороший инструмент. Перед утеплением и отделкой лоджии все окна и двери заклеиваются защитной пленкой во избежание повреждения оконных рам и стеклопакетов, а также для предотвращения попадания пыли в оконные механизмы.

В этом случае используется пленка из полиэтилена, которая фиксируется малярной лентой. В продаже есть специальная защитная пленка, на которой малярная лента уже сразу нанесена на полиэтилен.

После заклеивания окон и двери вся остальная поверхность нуждается в специальной подготовке:

  1. С помощью резака или шпателя удаляются остатки монтажной пены.
  2. Удаляются мешающие проведению работ неконструктивные выступы.
  3. Пыль и загрязнения удаляются с поверхности.
  4. Места с малой площадью контакта также зачищаются и делаются насечки.

Необходимо удостовериться, что старые малярные покрытия хорошо держатся. Для этого их необходимо поскоблить шпателем. Шелушащаяся старая краска и шпаклевка счищаются до основания. В том случае, если лоджия покрашена, например, акриловой краской, которая отлично держится, то полностью удалять такое покрытие необязательно.

Предварительно зачищенную поверхность необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Это делается при помощи валика, но лучше при помощи специальной кисти-макловицы. Грунтовая смесь тщательно и равномерно наносится на основание.

Если внешняя стена из тяжелого бетона (как на большинстве балконов), то она утепляется фасадным вспененным полистиролом. Но предварительно в такой стене нужно проделать отверстия с помощью бура. Такие полости обеспечат необходимую циркуляцию воздуха и вентиляцию нижнего слоя прослойки под пенополистиролом. Кирпичные стены или стены из газобетона не нуждаются в таких отверстиях.

Важно правильно подобрать нужный пенополистирол.

Чтобы утеплить балкон своими руками, применяется вспененный полистирол только фасадных марок:

  1. Плотность: от 15,1 до 25 кг на 1 м³. Нельзя применять упаковочные пенополистиролы с плотностью ниже 15 кг на 1 м³.
  2. Размеры: 500 (600) х 1000 (1200) мм.
  3. Время самостоятельного горения: не более 4 секунд.
  4. Наличие антипиренов: обязательно.
  5. Марка материала по ГОСТ — «ПСБС-25», по ТУ производителей — относится к фасадным маркам пенополистирола.

Пенополистирол приклеивается при помощи специального цементного клея. Порядок его приготовления:

  1. Наливается чистая вода в ведро.
  2. В него засыпается сухая цементная смесь.
  3. Размешать смесь дрелью-миксером (число оборотов — 300-500 в минуту).
  4. При необходимости в процессе смешивания добавляется вода или сухая смесь, чтобы получилась необходимая консистенция.

Замешенная смесь должна настояться до «созревания» около 5 минут. Затем необходимо еще раз все перемешать в течение 2 минут. Идеальная консистенция получившейся смеси не стекает с лопатки, но при этом не слишком густая.

С помощью гладилки смесь наносится на нужную плиту. Но наносить надо особым способом. Для начала намазывается тоненьким слоем, руки при этом совершают как бы втирательные движения. После этого домазывается нужное количество смеси.

Очень важно, чтобы клей не попадал на боковые грани. Ведь именно там образуются швы.

Для этого он наносится на небольшом отдалении от края плитки. Смесь нужно наносить правильным образом: сначала по периметру плитки, а затем несколько больших точек в центре. Такая система нанесения гарантирует лучшее сцепление плитки с поверхностью.

Когда монтажная поверхность готова, можно приступить к приклеиванию теплоизоляции. Важным шагом перед наклеиванием пенополистирола является замер неровностей поверхности при помощи строительного уровня. Чтобы плиты ложились ровно, кое-где придется сточить бугры.

Схема крепления пенополистерола на стену.

Если установке плитки мешают трубы, то нужно сделать необходимый выпил. Для этого карандашом наносится разметка на плитку в месте стыка с трубой. Перед резкой нужно уточнить расположение труб. Исходя из размеченных меток прочерчивается линия, которая будет служить линией обреза.

Благодаря своему составу пенополистирол очень хорошо поддается обработке и режется весьма легко. При помощи ножа вырезаются канавки, из которых удаляется лишний материал, и плитка готова к приклеиванию.

Ранее изготовленная смесь аккуратно наносится на плитку, которая сразу же приклеивается. Наклеивать плитку надо следующим образом: первым делом примерить плитку к нужному месту, и только после этого прижать основанием.

Свеженаклеенная плита может отпасть. Чтобы этого не произошло, в ней просверливаются дырки и вставляются специальные дюбеля. Вбивать дюбель нужно при помощи молотка, но не полностью, до начала фиксации. Полностью забивать дюбель по свеженаклеенной плите опасно, так как существует возможность продавить ее.

Полностью они забиваются только после окончательного затвердевания сцепляющей смеси, примерно через 24 часа. На быстроту засыхания напрямую зависит окружающая температура.

Оставшимися плитками закрывается вся остальная поверхность идентичным способом.

Важно, чтобы плитки были очень плотно состыкованы между собой.

Если очень аккуратно укладывать плиты, то расстояние между ними не будет превышать 1 мм. Конечно, такая укладка требует много времени, и от появления промежутков между плитами никто не застрахован. Но в этом случае нет ничего страшного. Достаточно просто залить канавки между плитами специальным клеем, например жидкими гвоздями. Утепление начинается с самой холодной стены. Плиты крепятся точно таким же способом, как и на потолок. Где необходимо, плиты подрезаются под выступы и подгоняются по месту.

В местах оконных и дверных проемов плиты устанавливаются с Г-образным вырезом. На откосы приклеиваются кусочки плит необходимой длины и ширины.

Пол утепляется точно таким же способом.

Когда все плиты приклеены, они требуют еще небольшой шлифовки. Для армирования применяется специальная щелочестойкая фасадная стеклосетка плотностью не менее 160 г/м². Сетка наносится и закрепляется при помощи все того же цементного клеевого раствора. Все нахлесты полотен сетки должны быть не менее 10 см.

Затем стены выравниваются и готовятся под подкраску. Для дополнительного выравнивания стены можно прошпаклевать мелкозернистой шпаклевкой.

В самом конце наносится необходимая краска на стены и потолок. Теперь известно, как правильно утеплить балкон изнутри.

Adblock
detector