Меню Рубрики

Как самому остеклить балкон в девятиэтажке

Балкон в панельном доме не предназначен для использования в зимнее время. Утеплитель отсутствует, а сквозь щели просачивается холодный воздух. В силу такой конструкции помещение, примыкающее к балкону, теряет тепло. Решить эту проблему просто – достаточно выполнить монтаж теплоизоляции. Дополнительное утепление балкона поможет сохранить тепло в квартире. Выполнить задачу можно своими руками. Сделать это легко и недорого. Стоит позаботиться о теплоизоляции до наступления холодов.

Рис. 1. Утепление балкона в панельном доме

Решать вопрос утепления нужно с подготовительных работ. От качества их проведения зависит эффективность теплоизоляции. Для начала необходимо устранить все декоративные элементы. Нужно объективно оценить состояние балкона. Исходя из результатов, следует провести целый комплекс реставрационных работ. Стены и пол надо очистить от штукатурки и прочих защитных покрытий. Старый «пирог» оставлять нельзя, так как в дальнейшем потребуется повторная зачистка. Также старые конструкции могут стать причиной развития плесени и грибка.

Рис. 2. Схема утепления балкона в панельном доме

Зачистка – важный этап подготовки балкона к утеплению. Балконы в панельных домах менее надежны, чем в блочных. Это обусловлено конструкцией присоединения балконов. Зачистка проводится на этапе черновых работ. От нее зависит своевременное выявление и устранение дефектов несущей конструкции. Она требует конструктивного удаления наслоений декоративных элементов. При этом зачищать нужно не только пол, но и стены, а также потолок. Вся обшивка и штукатурка демонтируются. Затем шпатлевкой выравниваются поверхности. Чтобы создать теплую воздушную прослойку, на пол нужно положить цементную стяжку. Если обнаружены дефекты арматуры, то ее придется заменить на новую. В процессе выполняется еще одна важная задача – оценка состояния конструкции. Нужно осмотреть все поверхности на предмет трещин и разрушений.

Особое внимание нужно уделить устранению трещин и разрушений. В панельных домах балконы опираются на арматурные конструкции. Со временем они могут подвергаться коррозии. Если балкон в аварийном состоянии, то потребуется предварительное уплотнение. Все сгнившие части заменяются. Осмотрите балкон, чтобы выявить дефекты:

  • обнаженная арматура;
  • образование глубоких трещин на балконной плите или между плитой и стеной;
  • отслоение бетона снизу или сверху плиты;
  • обвал фрагментов балкона.

Если есть мелкие или средние разрушения, то их можно заделать цементным раствором. Ржавую арматуру обязательно нужно заменить. Поверх цемента нанести шпатлевку для выравнивания поверхности. Аналогичные действия следует выполнить со стенами и потолком. Нужно хорошо обработать внутренний балконный шов по всему периметру. Для этого можно воспользоваться герметиком. Лучше всего использовать вулканизирующие пасты, поскольку они имеют наиболее высокую степень адгезии с бетоном и цементом. Если между балконной плитой и стеной есть зазор 1-2 см, лучше использовать цементный раствор. Перед заделкой необходимо устранить трещину, чтобы все хрупкие элементы откололись.

Рис. 3. Схема утепления балкона

Выбор остекления – немаловажный процесс, который имеет свои нюансы. Во-первых, следует утеплить парапет. Его задача выдержать вес стеклопакета. Также потребуется дополнительное утолщение стены. Во-вторых, плита перекрытия балконов панельных домов имеет ограничения по весу – 200 кг на 1 м 2 . Поэтому для уплотнения лучше использовать легкие материалы, например, пеноблок.

Существует 2 способа остекления: холодное и теплое. Холодное остекление основывается на использовании легких материалов. Этот способ предполагает использование металлических конструкционных элементов. Алюминиевые профили долговечны и практичны. Таким образом, остекление не оказывает сильной нагрузки на парапет. Но температура в помещении будет не выше +12 о С в зимнее время. Стоимость от 1000 руб. за кв. м.

Теплое остекление предполагает использование ПВХ профилей. Стеклопакеты весят немного больше и предусматривают установку сразу нескольких камер, что дает дополнительную защиту от теплопотерь. Кроме того, в такую раму можно вмонтировать систему теплого окна. Стоимость от 2500 руб. за кв. м. Температура помещения при теплом способе – +20-25 о С. Такое окно обеспечивает дополнительную шумоизоляцию. Подойдет для использования балкона в качестве жилого помещения.

Рис. 4. Теплое и холодное остекление балкона

Следующим этапом после остекления является утепление. Для данной цели можно использовать разные материалы. В целом все они обладают схожими свойствами, но отличаются ценой и способом монтажа. Какой материал выбрать для утепления балкона, зависит от бюджета. Обычно применяются такие:

Первые два варианта отличаются толщиной и подходят для отделки монолитных каркасов, например, если балкон построен из пено- или шлакоблока. Минеральная вата используется для утепления гипсокартонных перекрытий, обеспечивает наибольшую шумоизоляцию. Главный недостаток – в наличии в составе стекловолокна, поэтому работать нужно в перчатках и респираторе. Все варианты противодействуют развитию грибка и плесени. Материалы полностью синтетические, поэтому в них не заводятся паразиты.

Рис. 5. Вариант утепления балкона

Пеноплекс – теплоизоляционный материал на основе пенополистирола. Относится к категории экструзионных пенополистиролов. Материал имеет низкую теплопроводность и высокие показатели влагоустойчивости. Срок эксплуатации -50 лет. Используется для утепления под сэндвич-панели. Температурный диапазон от -50 о С до +75 о С, а толщина – от 30 до 100 мм. Выпускается несколько видов пеноплекса:

  • Пеноплекс 31С, плотностью 28,0-30,5 кг/куб.м;
  • Пеноплекс 31, плотностью 25,0-30,5 кг/куб.м;
  • Пеноплекс 35, плотностью 28,0-37 кг/куб.м;
  • Пеноплекс 45, плотностью 35,0-40 кг/куб.м;
  • Пеноплекс, плотностью 38,1-45 кг/куб.м.

Чем выше плотность, тем качественнее изоляция. Цена материала – от 1 464 руб./упаковка. В одной упаковке 10 кв. м. Пеноплекс кладется изнутри. Его можно использовать для утепления пола и стен.

Рис. 6. Утепление пеноплексом

Пенопласт – легкий материал на основе полистирола. Производится методом горячей обработки и на 90% состоит из воздуха, что существенно снижает его вес по сравнению с другими утеплителями. Благодаря малому весу и воздушной прослойке отлично удерживает тепло. Диапазон температур – от -100 о С до +120 о С. Для утепления используется:

Помимо утепления, пенопласт обеспечивает звукоизоляцию. Обладает влагостойкостью, прочностью, пожаробезопасностью и экологичностью. Срок эксплуатации до 20 лет. Если поверхность пенопласта покрыть штукатуркой, он прослужит до 50-60 лет.

Минеральная вата – популярный утеплитель. Она представляет собой прессованное волокно с воздушной прослойкой. Главные достоинства:

  • безопасность для здоровья,
  • устойчивость к гниению и горению;
  • удерживание тепла.

Для балконов используются минватные плиты либо рулоны. Для утепления необходимо делать каркас. Самые популярные производители:

  • Isoroc – от 400 руб./упаковка;
  • Isover – от 480 руб./упаковка;
  • Rockwool – от 450 руб./упаковка.

Минеральная вата – натуральный материал. Она почти на 95% состоит из камня. Используется для утепления пола, стен и потолка на балконе. Срок эксплуатации неограничен. Еще одно ощутимое преимущество – вату можно использовать для утепления конструкций любой геометрической формы.

Рис. 7. Утепление пенопластом и минеральной ватой

Утепление потолка балкона в панельном доме – важный этап теплоизоляционных работ. Чтобы сделать все правильно, следует обеспечить циркуляцию теплого воздуха в помещении. Для этого нужно предусмотреть паро- и теплоизоляцию. Как известно, теплый воздух поднимается вверх. Чтобы удержать его в помещении на потолок монтируется каркас, в который вставляется пенополистирол или минвата.

На верхней части каркаса, которая прилегает к межэтажному перекрытию, устанавливается пароизолящионная пленка. Она не позволит конденсату проникнуть сквозь утеплитель и испортить ремонт. Чтобы конструкция была максимально легкой, используется любой пленочный пароизолятор. В качестве утеплителя подходит материал, которым утеплялись пол и стены.

Завершающий этап – изоляция стыков. По всему периметру каркаса шов прилегания к стене нужно обработать герметиком. Достаточно использовать ленточный вариант. От силикона или акрила следует воздержаться, поскольку оба варианта подходят только для обработки пластиковых поверхностей.

Каркас с утеплителем можно обшить панелями, сделать навесной или натяжной потолок или обшить его вагонкой.

Рис. 8. Вариант утепления потолка

Стена утепляется практически так же, как и потолок. Инструкция отличается только тем, что пенополистирольные варианты можно крепить прямо к каркасу балкона на специальные дюбеля. Дополнительная обрешетка не нужна. Утепляется также пространство между балконом и примыкающей комнатой. Если этого не сделать, квартира будет терять тепло. Затем нужно обработать пол. Есть 2 способа: положить просто утеплитель или систему «теплый пол». В первом случае пошаговый процесс включает:

  • сборку каркаса;
  • монтаж утеплителя;
  • настил напольного покрытия.

Во втором – необходимо выполнить монтаж электрической или водяной системы. Электрический теплый пол можно положить несколькими способами:

  • инфракрасная пленка;
  • нагревательные маты;
  • кабельное утепление.

Для систем «теплый пол» необходимо делать цементную стяжку. Утеплитель кладется под низ.

Рис. 9. Утепление стен и пола на балконе

Отделка балкона – заключительный этап утепления. Для обшивки изнутри можно использовать разные декоративные материалы:

  • гипсокартон;
  • керамогранит;
  • дерево;
  • пластик;
  • декоративный гипс.

Рис. 10. Технология утепления балкона

Самый практичный материал – гипсокартон. Он обладает низкой теплопроводностью. Крепится на металлические рейки, образовывая дополнительную воздушную прослойку. Дополнительно, можно обшить балкон пластиковыми сэндвич-панелями снаружи. В качестве напольного покрытия лучше использовать керамическую плитку или ламинат.

Когда живешь в небольшой квартире, то очень часто вынужден использовать балкон как кладовку для старья. Одновременно можно его использовать как кабинет, погребок, игровой уголок, зимний сад либо сделать продолжением основной комнаты, существенно увеличив метраж.

Остекление балкона можно выполнить за деньги, наняв компетентных мастеров со стажем, либо самостоятельно. Ведь, подумайте, как приятно будет знать, что все работы вы сделали своими руками!

В любом случае вам необходимо выбрать тип остекления, обратиться в инстанцию за разрешением (если предполагаются не только внутренние работы), произвести правильные замеры площади балкона, а далее может быть, вы сами захотите, следуя пошаговой инструкции остеклить свой уголок.

Возможны два варианта остекления в хрущевках и панельных домах:

  1. Холодное остекление – зашиваем площадь, исключаем сквозняки.
  2. Теплое остекление – зашивая, утепляем площадь балкона, создавая полноценную комнату.

Основа хорошего холодного остекления лежит в несущем каркасе. Он должен быть выполнен из прочного материала, будь то дерево или алюминиевый профиль. Холодное остекление стоит на порядок ниже теплого, но за счет одинарных стекол, пригодится вам, как погреб или спортзал.

Балконы каждого типа строения имеют особенности: в панельном доме балконы огорожены не обычной металлоконструкцией, а железобетонной, установленной вертикально. Это вносит некоторые дополнительные осложнения: из-за парусного ветра и осадков плита часто повреждена и требует дополнительного укрепления или полного демонтажа.

На ваше решение по остеклению должно повлиять также предназначение комнаты, возможность провести полную реконструкцию балкона: спилить вертикальную железобетонную конструкцию, закрепить новую, крепкую металлическую, либо более легкую — алюминиевую. При этом возможен иной вариант, не требующий демонтажа железобетонной конструкции.

Прежде всего:
1. Проверьте свою плиту, убедитесь в ее целостности, отсутствии трещин.
2. Определитесь с вариантом заделки нижнего отверстия, меж балконной плитой и железобетонной конструкцией ля исключения сквозняков.
3. Укрепите верхнюю часть железобетонного ограждения с помощью деревянных брусьев или металлического уголка.
4. Выберите вариант остекления, закончите работы по остеклению балкона своими руками.

Прежде, чем выбрать вариант остекления для балкона в хрущевке, необходимо определиться с несущей способностью вашего балкона, плиту которого при монтаже во время строительства направляли под углом к стене здания.

То есть вы должны понимать: остекление, сопутствующее утепление площади, прибавит веса балконной плите, а выполнять это допускается лишь при качественном перекрытии, наличие которого из-за годами накапливаемого конденсата и перепада температур, сомнительно.

Все же есть балконы в хрущевских домах, которые имеют качественную плиту или ее можно усилить, то балкон можно расширить за счет выноса оконных рам за периметр. Тогда внешне такой балкон будет напоминать перевернутую трапецию. Занимаясь подобным монтажом опоры, вам необходимо иметь кронштейны (угловые либо из стальных листов), которые крепят до наружных стен и к металлическому каркасу, а уже к ним — уголок (для деревянного остекления используйте брус), закрепляемый саморезами либо сваркой. Таким образом, площадь балкона по периметру значительно (до 50 см) увеличится.

Комната, окна которой выходят на балкон, затененный пышной кроной деревьев или соседней высоткой, и так обделена природным освещением, а тут еще и рамы на балконе. Однако, фирма Lumon из Финляндии нашла эстетическое и практическое решение этой проблеме, изобретя безрамное остекление.

Тем более надо остановиться на этом виде, исключающем нагрузку на конструкцию от рам.

  1. Надежно закрепляем верхний отлив.
  2. Прикрепляем к нему алюминиевый профиль, а в него монтируем систему шарикоподшипников, которые удерживают двухрядные ролики.
  3. Подготавливаем панель из стекла – крепим уплотнитель вверху и снизу.
  4. Устанавливаем стекольную панель с уплотнителем.
  5. Подготавливаем низ конструкции: крепим нижний отлив, профиль, добавляем силиконовый уплотнитель.
  6. Герметиком заполняем все щели меж стенами и стеклом.

Совет! Защитную пленку со стекла снимайте по окончании всех работ!

Составляющие:

  • закаленное стекло, толщина 0,6-1 см;
  • алюминиевого профиля и специального клея, также можно взять акриловые или резиновые уплотнители;
  • ручка-замок;
  • шарикоподшипники с колесиками;
  • торшерный замок и фиксатор;
  • отливы и наличники.

Плюсы системы состоят в:

  • долговечная, надежная конструкция;
  • более освещенная визуально увеличенная комната;
  • большой устойчивость к ветру, статическим нагрузкам;
  • проста в обслуживании;

Недостатки также есть. Основные из них:

  • москитная сетка станет вам недоступной роскошью;
  • безрамная конструкция не обеспечит достаточной звуковой и термоизоляции;
  • дабы стекла не дребезжали, выбирайте надежные крепления;
  • стоимость такой системы гораздо выше любой другой.

Если вас не устраивает дорогой вариант остекления балкона, то давайте рассмотрим более дешевые, но не менее качественные методы.

Несмотря на то, что поликарбонат не столь прозрачен как стекла, все же народные умельцы уже вовсю используют его для остекления балконной площади, в том числе для безрамных систем.
Положительные качества материала впечатляют:

  • при толщине в четыре мм, его сложно разбить, в отличии от стекла;
  • широкая цветовая гамма;
  • малый вес конструкции;
  • простота в монтаже.

При желании создать зимний сад или зону отдыха, можно смело использовать поликарбонат, но не стоит экономить, лучше выбрать листы толще.

При самостоятельном монтаже принцип действий мало чем отличается от безрамного и деревянного одинарного остекления:

  • зачищаем площадь;
  • производим замеры, выравнивание периметра, назначенного под остекление;
  • устанавливаем каркас, лучше алюминиевый;
  • режем листы с зазором в 4 мм;
  • крепим поликарбонат.

Обратите внимание! Пена и герметик закончат герметизацию балкона.

Не имея специальной пилы, можно разрезать листы у продавца, что упростит доставку. В результате вы получите красивый внешне, теплый внутри, балкон.

Преимущества данного типа:

  • небольшой вес, что крайне важно при выбранных работах, примерно 20 кг на погонный метр;
  • пожаробезопасность;
  • шумоизоляция;
  • возможность установки москитной сетки;
  • небольшая стоимость;
  • не ворует полезные сантиметры;
  • экологичность , прекрасная освещенность таких балконов.

Для получения гарантии продавца, лучше воспользоваться услугами профессионалов. Но и самостоятельно можно остеклить балкон алюминиевым профилем. Выбирая профиль, обратите внимание на его поверхность: она должна быть максимально ровной, не искривленной.
Дальнейшие действия схожи с работами по остеклению балкона поликарбонатом.

Предварительно необходимо все измерить и проверить с помощью отвеса:

  • убедитесь в том, что крыша балкона выступает относительно нижней плиты;
  • измерьте высоту и длину балкона;
  • выровняйте или демонтируйте старые металлические поручни, укрепите их дополнительно, ведь на узкую железную рейку раму окна не прикрепишь.

Внимание! Отдавая предпочтение деревянной раме, лучше отказаться от раздвижного типа, которое способствует попаданию влаги, а зимой – обледенения.

Пошаговая инструкция:

  1. Отмеряем и высчитываем нужное количество и длину бруса, отпиливаем, обрабатываем антисептиком, красим или лакируем, просушиваем.
  2. Устанавливаем водостоки.
  3. Монтируем раму. Для этого к потолку, перилам и стенам крепим скобами брусья.
  4. Формируем из рамы окно, закрепляя рейки на раме.
  5. При необходимости еще раз окрашиваем деревянную конструкцию.
  6. Вставляем стекло, штапики , задуваем все силиконом, пеной и устанавливаем наличник.

Деревянное остекление возможно и при холодном, и при теплом остеклении, что делает его универсальным. Для чего достаточно при конструировании системы подготовить место под одинарный или двойной стеклопакет.

Лет десять назад мало кто считал доступными окна из поливинилхлорида, но сейчас они встречаются повсеместно и при выборе типа остекления дома, балкона чаще останавливаемся именно на них. При должном уходе они не разочаруют своих владельцев, являясь надежными, долговечными и внешне привлекательными.

Остеклить ими балкон можно самостоятельно:

  1. Разбежность между диагоналями не должна превышать 1-5 мм. В противном случае максимально выровняйте площадь, предназначенную для окон. Допуски не должны превышать 12-15 мм.
  2. С помощью деревянного бруса устанавливаем опорные стойки: угловые, промежуточные и конечные.
  3. С помощью саморезов и уголков, крепим стойки к парапету и потолку.
  4. На окнах аккуратно, поддев штапики ножом, демонтируем стеклопакеты, дабы не повредить их при монтаже.
  5. Снизу оконной рамы закрепить профиль, подставной. Шаг крепления менее 55-60 мм.
  6. В пазы рамы вставляем анкерные пластинки из комплекта.
  7. В подготовленные проемы вставляем рамы, фиксируя саморезами в пластины анкеров.
  8. Распорные клинья, вставляемые под оконную раму не должны быть шире ширины оконной рамы.
  9. Возвращаем стеклопакет на законное место.
  10. Установив окно, задув все щели пеной, во избежание деформации, не открывайте окно в течении 8 часов.

Выбрав способ самостоятельной установки окон, вы сэкономите средства на внутреннюю отделку балкона и будете уверены в каждом закрепленном предмете.

Остеклить балкон своими руками возможно, особенно если у вас есть надежный помощник. Однако, если вы не обладаете достаточной сноровкой, то все же откажитесь от сложных конструкций. В остальных случаях – удачи вам и светлых балконных комнат!

Adblock
detector