Меню Рубрики

Как самому поставить раму на балкон

Необходимость остекления лоджий и балконов домов в больших городах сейчас очевидна. Из-за неблагоприятной экологической обстановки (особенно под действием кислотных дождей) разрушается половое покрытие лоджий и балконов, происходит интенсивная коррозия металлической арматуры панелей. Не случайно Правительство Москвы благосклонно относится к деятельности многочисленных фирм, предлагающим услуги по остеклению балконов.

Ведь в результате улучшается микроклимат в квартирах, там становится меньше пыли. Отметим также, что в застекленном объеме балкона температура на несколько градусов выше, чем на улице, то есть уменьшаются потери тепла из квартиры. Кстати, наличие окон у балкона (лоджии) предохранит владельцев балконов и от крайне неприятных последствий, связанных со случайным попаданием в помещение непогашенных сигарет и папирос, особенно в период, когда летит тополиный пух.

Варианты самостоятельного остекления балкона, связанные с применением каких-либо хитроумных раздвигающихся секций, представляются заведомо непригодными: мороки будет много, а проку — мало. Наиболее разумным вариантом является установка и закрепление в застекляемом проеме однотипных рам. Сейчас рамы стандартных размеров легко приобрести в магазине, рамы по индивидуальным размерам охотно сделают в мастерской, однако дешевле всего рамы изготовить самому. Но в любом случае перед изготовлением (приобретением) рам необходимо промерить и вычертить контур проема лоджии, который предстоит закрыть стеклом.

Не отчаивайтесь, если обнаружите, что размеры проема по высоте «играют». Это обычная история. Ведь в строительстве основная мерная единица — метр, а его сотые доли — это, так сказать, конструктивные допуски. Встретить строителя со штангелем в кармане так же нелепо, как увидеть токаря, измеряющего диаметр детали рулеткой.

При выборе габаритов рам учтите, что ширина рам должна обеспечить мойку стекол вручную, то есть делать эту ширину следует не более 70 см. Затем выделяем те секции рамы, которые на каркасе остекляемого проема закрепим жестко, конечно, предусмотрим еще и фрамуги, а также наметим открывающиеся рамы, необходимые для вентиляции помещения и мойки стекол неподвижных рам. В целях безопасности предусматривают, чтобы рамы открывались внутрь балкона.

Для изготовления рам наиболее доступным и в то же время достаточно долговечным материалом является древесина хвойных пород: бруски сечением 45×45 мм или строганные доски толщиной не менее 40 мм, из которых нарежем нужные бруски. Понятно, желательно материал для брусков не покупать, а сделать последние из отходов, выброшенных на помойку. Из подходящих отходов наиболее ценными представляются детали дверной коробки, которую «новые русские» после установки стальных дверей обычно выбрасывают на свалку. За зиму вполне можно заготовить материал для нужного числа рам.

Разделку досок на бруски производят любым способом: на циркулярной пиле, электролобзиком, продольной ручной пилой. Зензубелем, электрорубанком или с помощью дисковой пилы в брусках выбирают четверть размером не менее 15×15 мм, необходимую для установки стекол. На рис. 1,а показано поперечное сечение бруска обвязки рам (пунктиром обозначено исходное сечение стойки дверной коробки, из которой этот брусок выпилен). Рейки, образовавшиеся в результате выборки четвертей на циркулярке, сохраним, чтобы использовать их в дальнейшем для закрепления стекол в раме. Для облегчения работы можно обойтись и без выборки четвертей, снабдив бруски рам накладками, изготовленными из реек толщиной 10. 12 мм. Накладки крепят на клее ПВА и гвоздях так, чтобы образовалось подобие четверти (рис. 1,б).


Рис. 1. Варианты выполнения четверти под стекло:
а — готовая выборка в бруске (пунктиром обозначены контуры сечения бруска дверной коробки, из которой брусок выпилен); б — установка рейки-накладки.

Конечно, такие рамы сделать проще, при этом их долговечность для наших целей вполне достаточна. Соединяют бруски переплета рамы прямым сквозным одинарным шипом (рис. 2). Склеивание брусков переплета рамы производят только после ее подгонки в соответствующее место в проеме. Смазав шипы и проушины брусков клеем, собирают раму, дополнительно фиксируя угловое соединение деревянным гвоздем — нагелем, загоняя его на клею в отверстие. Чистовую обработку поверхности рамы производят рубанком после высыхания клея. При желании на углы рамы для придания ей большей жесткости можно прикрепить шурупами накладные угольники (см. рис. 2).


Рис. 2. Соединение угла рамы:
1 — бруски рамы; 2 — нагель; 3 — накладной угольник; 4 — рейка-штапик;
5 — рейка-накладка.

Возвращаясь к теме использования отходов для изготовления рам, отметим, что здесь добрую службу может сослужить деревянный каркас от дивана или матраца, намеченный к «списанию» из домашней утвари из-за износа обивки и пружин. Если доски у каркаса широкие (не менее 80 мм), его предварительно «располовинивают» ножовкой или лобзиком, получая заготовки сразу для двух рам (рис. 3).


Рис. 3. Распилив каркас от дивана вдоль, можно
получить заготовки для двух рам.

Заметим, что отдельные малокультурные, несознательные или неосторожные жильцы вашего дома, проживающие на верхних этажах, могут уронить или даже позволить себе выбросить какой-либо предмет, который, планируя, способен разбить стекло вашей лоджии. Поэтому рамы целесообразно снабдить дополнительными поперечными связями-царгами, что позволит уменьшить размеры устанавливаемых стекол. А стекло меньшей площади и прочнее, и стоит дешевле, и заменить его проще. (При возможности приобрести по льготной цене подходящие по размерам отходы от резки стекла легко геометрию рам привязать к имеющимся размерам стекол-отходов).

Заказывая рамы в мастерской, ориентируйтесь на максимальные размеры рамы по высоте, так как в этом случае их будет проще подогнать по месту. И попросите рамы не склеивать. Ведь транспортировать рамы в разобранном виде удобнее (детали рамы должны, конечно, быть промаркированы).

На практике хорошо зарекомендовал себя способ крепления неподвижных рам к металлической окантовке остекляемого проема (рис. 4). Вверху и внизу раму крепят к уголкам окантовки шурупами диаметром не менее 4 мм, проходящими через отверстия в каркасе. В зоне открывающихся рам желательно присутствие фрамуг, которые крепят к окантовке и неподвижным рамам также шурупами.


Рис. 4. Крепление рам к окантовке балкона, выполненный из металлических уголков:
1 — уголки окантовки проема; 2 — открывающаяся рама; 3 — неподвижная рама; 4 — фрамуга с царгой.

При креплении рам в бетонном (или кирпичном) проеме удобно использовать мебельные уголки с крепежом, шурупы и дюбели (рис. 5). Навеску открываемых рам производят на разъемных, так называемых карточных, петлях длиной 75. 100 мм, прикрепляя их шурупами к неподвижным рамам. При таких петлях в случае необходимости раму легко снять. Для устранения щелей в месте стыка подвижных и неподвижных рам ставят нащельники.


Рис. 5. Остекление лоджии со стенами из бетона:
1 — крепёжные уголки; 2 — нижний козырёк; 3 — неподвижная рама;
4 — верхний козырек; 5 — открывающаяся рама.

Конечно, лучше всего укрепить в проеме, предназначенном для остекления, обычную оконную коробку, состоящую из четырех брусков с фальцами (рис. 6). И уже в этой коробке крепить рамы и фрамуги. Возни с оконной коробкой из-за ее значительных размеров окажется предостаточно. Зато остекление лоджии будет выполнено профессионально и не придется заниматься дополнительным уплотнением возможных щелей.

Ветровая нагрузка на рамы бывает довольно значительная, а поэтому открывающиеся рамы необходимо снабдить прочными шпингалетами, установив их сверху и снизу.

Перед установкой рамы шпаклюют, зашкуривают и окрашивают качественной краской. Рамы, покрытые олифой или лаком, хорошо выглядят очень недолго, так как под воздействием окружающей среды древесина чернеет и теряет свой первоначальный вид. Хорошие результаты дает обработка рам Пинотексом.

Неподвижные рамы остекляют после их установки, предварительно устранив возможные перекосы и окончательно закрепив. Между рамой и краями стекла предусматривают температурный зазор 2. 3 мм, который заполняют пластичной оконной замазкой. Заказывая стекла в мастерской, полезно заготовить по размерам стекол шаблоны (из картона или оргалита), по которым стекольщик точно вырежет то или иное стекло. Если же стекло оказалось немного великовато, проще всего подрезать стамеской раму. Крепят стекло в раме либо гвоздиками, либо (что лучше) штапиками — тонкими рейками, прибивая их к раме мелкими гвоздиками.

При остеклении больших проемов неоткрываемые рамы предпочтительнее объединять в виде крупногабаритных секций.

Для заделки щелей в местах, где детали рам неплотно прилегают к стенам проема, рекомендуем воспользоваться имеющейся в продаже специальной пеной типа «Макрофлекс», которую разрешается наносить и на влажную поверхность металла, дерева, бетона. Работают с этим материалом в резиновых перчатках, так как «Макрофлекс» практически не отмывается от рук. После нанесения пена увеличивается в объеме раза в три, так что при застывании надежно заполняет все пустоты.

Вы устали от шума ремонта, доносящегося из соседней квартиры? Надоело постоянно убирать с балкона зимой снег, а летом пыль с тополиным пухом? Хотите сделать лоджию помещением? Тогда алюминиевые рамы, установленные на балкон — идеальное решение. Почему именно они? Сейчас узнаем.

«Холодное» остекление балкона алюминиевым профилем осуществляется по заранее произведенным замерам. Для него используется стекло толщиной от 4 до 6 мм и белый анодированный профиль алюминия. Его достоинства это:

  • энергосбережение за счет более узких переплетов;
  • простота установки, доступная даже для не профессионала;
  • невосприимчивость к коррозии;
  • стойкость к механическому повреждению (по сравнению с другими материалами);
  • отсутствие щелей и отверстий в закрытом виде гарантирует защиту от посторонних звуков, пыли и осадков;
  • легкость конструкции позволяет не создавать дополнительного усиления при остеклении балкона на выносе;
  • бюджетность: цена на рамы из алюминия является одной из самых низких;
  • раздвижная система (в отличии от распашной) оставляет больше полезной площади, не перегораживаемой створками;
  • аскетичный дизайн в стиле минимализма.

Такой вид остекления считается холодным вариантом

Идеальных конструкций не бывает. Это относится и к «холодному» алюминиевому остеклению. Его недостатки:

  • зимнее примерзание механизмов, с помощью которых осуществляется движение и фиксация створок;
  • низкая теплоизоляция в зимнее время (разница в температуре на улице и на балконе составляет не более 5-7°С).

Для сравнения ознакомимся с другими видами балконных рам, представленных на рынке строительных материалов и конструкций.

«Теплое» остекление производится с использованием рамы из поливинилхлорида и многослойных стеклопакетов. Конструкция стеклопакета и применение резиновых уплотнителей обеспечивает:

  • высокую шумоизоляцию;
  • надежную защиту от холода (отсюда название);
  • отсутствие сквозняка.

Из недостатков пластикового остекления (которых лишено алюминиевое остекление балконов) можно назвать:

  • невозможность использования на консольных балконах;
  • сложность ремонта;
  • дороговизна по сравнению с аналогом из алюминия;
  • высокие показатели электростатики поливинилхлорида, который активно притягивает к себе микрочастицы пыли;
  • накапливание конденсата из-за герметичности рамы и, вследствие этого, необходимость частого проветривания;
  • большой вес (из-за которого ПВХ-раму допускается устанавливать только на укрепленный парапет).

Данная система состоит из армированных профилей ПВХ, соединенных угловыми элементами, и работает по принципу шкафа-купе. В содержащие внутри арматуру профили раздвижной системы устанавливаются стекла, толщина которых составляет от 4 до 8 мм. Совмещая достоинства двух предыдущихвариантов, промежуточный вариант при этом лишен недостатков «холодного» остекления«. Однако минусом такой конструкции является ее большой вес.

Классический способ застекления балкона, используемый издавна. Деревянную раму обрабатывают огнеустойчивым и антиплесневым составом, что повышает ее эксплуатационные характеристики. Благодаря резиновым прокладкам рама плотно без зазоров прилегает к стенам лоджии. Поворотный механизм позволяет без труда проветрить помещение. К достоинствам деревянной рамы относится:

  • экологичность древесины, которая не выделяет в пространство химически вредных веществ;
  • долгий срок службы (до 50 лет) при надлежащем уходе, который заключается в ежегодной покраске\вскрытии лаком и своевременном ремонте;
  • изысканный экодизайн.

Деревянные рамы имеют и свои плюсы, но они дороже алюминиевых

Но, наряду с плюсами, застекление имеет и существенные недостатки:

  • древесина под действием влаги набухает, увеличиваясь в размерах; вследствие этого створки плохо закрываются;
  • высокая цена по сравнению с монтажом алюминиевой рамы;
  • рама с течением времени может изменить свои линейные размеры (усохнуть или покоробиться);
  • установка такой рамы требует определенных профессиональных навыков, новичку справиться с ней сложно.

Для застекления балкона без рам применяют закаленные удароустойчивые стекла толщиной от 7 до 9 мм, которые двигаются на специальных пластиковых шарнирах. Для того, чтобы помыть стекла, их сдвигают в «гармошку». Преимущества данного вида остекления следующие:

  • взломоустойчивость;
  • ветро- и шумоизоляция;
  • простота и удобство пользования (створки открывают и закрывают легким движением руки);
  • красивый дизайн;
  • отсутствие препятствий в виде рамы на пути солнечного света.

Значительные недостатки безрамного застекления делают эту конструкцию неидеальной. Перечислим их:

  • абсолютная прозрачность- это, на первый взгляд, достоинство оборачивается излишней публичностью и невозможностью скрыться от любопытных глаз;
  • негерметичность конструкции, выполняющей роль декоративного заграждения: такая рама не обеспечивает термо- и звукоизоляцию, сквозь нее может проникать влага;
  • невозможность прикрепить антимоскитную сетку делает балкон уязвимым для насекомых;
  • деформация металлических направляющих вследствие температурных скачков.

С целью расширить площадь балкона уровень пола или подоконника можно сместить вперед на отрезок до 35 см. В первом случае к опорной плите приваривается по контуру профиль, обшиваемый снизу листами из металла. Удаляются прежние перила и монтируются новые. По окончанию работ снаружи производится облицовка балкона вагонкой, панелями ПВХ или сайдингом. Для такой перепланировки, повышающей нагрузку на фасад, нужно оформлять разрешение в соответствующих ведомствах.

При выносе по подоконнику уровень пола остается прежним, а площадь на уровне подоконника увеличивается. Окна при помощи кронштейнов выдвигают наружу по направлению к улице либо по бокам. Недостатками такого застекления является риск обрушения балкона из-за несоблюдения технических условий при увеличении его площади.

Таким образом, из всех видов балконного застекления «холодный» вариант с алюминиевой рамой является одним из самых предпочтительных.

Балкон с выносом очень важно делать с соблюдением всех требований техники безопасности

Рассмотрим подробнее монтаж алюминиевых рам на балконе. Для начала нужно подготовить необходимый для установки инструментарий.

Для работ по холодному остеклению понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ножовка по металлу;
  • рулетка;
  • дрель;
  • саморезы;
  • шурупы;
  • шуруповерт;
  • щеточный уплотнитель (шлегель);
  • атмосфероустойчивый силиконовый герметик;
  • монтажная пена;
  • шестигранный ключ.

Устройство алюминиевой раздвижной рамы

Балкон остекляют алюминиевым профилем в таком порядке:

  • демонтировать старую раму (при ее наличии);
  • очистить парапет и плиты от мусора и фрагментов обшивки;
  • собрать раму из фрагментов;
  • зафиксировать собранную конструкцию на парапет, используя для этого оцинкованные самонарезные болты и монтажные петли;
  • установить направляющие для створок, для чего замерять протяженность горизонтальных сторон балконного проема, перенести размеры на направляющие и вырезать их
  • отполировать напильником место спила;
  • просверлить в проеме отверстия под саморезы с шагом в 0,3 м. установить с помощью шурупов направляющие. Промежуток между внешним краем рамы и направляющей должен быть не больше 5 см, чтоб рама в зимнее время года не промерзла;
  • установить по контуру створок щеточный уплотнитель;
  • вставить створку в верхнюю направляющую, а затем роликами в нижнюю;
  • завести под монтажные петли стальной козырек, покрытый декоративно-защитным покрытием из полимера;
  • соединить козырек с балконной плитой с помощью саморезов;
  • начертить на полимеризованной стальной полосе отлив. Вырезать его кровельными ножницами;
  • установить отлив снаружи рамы;
  • заделать стыки отлива и козырька атмосфероустойчивым силиконовым герметиком;
  • заполнить углы между профилем рамы, плитами балкона, стенами и парапетом монтажной пеной;
  • смонтировать застекление глухих створок. Для этого установить прижимные планки для плотного стыка рамы со стеклами.

Установка раздвижной рамы из алюминия на балкон является наиболее приемлемым и экономным вариантом остекления балкона. Подробная инструкция поможет выполнить ее монтаж самостоятельно без особых хлопот.

Adblock
detector