Меню Рубрики

Как сделать балкон без мостиков холода

Как и у многих моя работа не связана с ручным трудом — сидишь весь день за компом, что не хило так надоедает. И периодически вроде хочется что-нибудь поделать руками, но нет опыта и разум подсказывает, что ничего хорошего из этого не выйдет (короче рукожоп :).

Лоджия у мне после покупки квартиры досталась убитая, раздражала и очень хотелось провести ремонт с утеплением. В начале осени насмотрелся видео на youtube и решил все же вызвать замерщиков/начать процесс, но итог сильно разочаровал: «это мы не делаем, это только так, электричество мы не проводим, сушилку для белья не получится сделать» и т.д., за утепление + отделку пластиковыми панелями насчитали 65000р (лоджия 6м в длину,

Сумма мне показалась довольно большой, особенно с учетом того, что я не получал ничего из того, что так было нужно (качественно утеплить + подогреть и осветить).

Youtube продолжал выступать в качестве раздражителя, нагоняя азарта, т.к. вот оно все перед глазами, как делать — гугли, смотри по 5 раз, ставь на паузу и пробуй. Ну а как еще научиться? (плохо только, что тренируешься на своей лоджии, а не на чужой:). В итоге, как начало холодать я не выдержал и начал закупать материалы.

Забегая вперед, т.к. все фотографии не поместились в один пост (0_o), что было и что стало:

Началось все с того, что после замены деревянных окон на стеклопакет все стало только хуже

Окна были то в воде, то во льду. Постоянно лужи на подоконниках, когда выходило солнце. Парапет промерзал, с боков 1см снега, плесень разрасталась.

Утеплять было решено по классической схеме:

экструдированный пенополистирол 50мм, поверх него термос из изолона в 1см ну и далее обрешетка деревянная и ламинированные пластиковые панели.

Везде, где это было необходимо, все было промазано дважды антиплесенью. Гидроизоляции не делал: очень много раз читал комментарии о ее необходимости, но так и не нашел внятного обоснования. На роликах с утеплением на youtube так же ее не делают.

Сначала был разобран старый пол, под которым было обнаружено по гнезду с каждой стороны:

Старый пол решил оставить, как черновой, т.к. он хоть и выглядел ужасно, но лежал на лагах 50х100мм + сами доски были 40мм толщиной, вполне себе нормальные.

Разобрав пол и не догадавшись сразу, как занести 4 метровые доски в комнату, начал обшивать все пенополистиролом =)

Пару раз чуть не навернувшись на досках, все же догадался как занести их в комнату — просто нужно было на 2/3 их высунуть в окно для этого *картинка со слоупоком*

Фото после уборки досок и нескольких мешков мусора:

Пены не жалел, очень много ушло под утеплитель в местах, где не была заштукатурена стена, т.к. перепад там был в несколько см.
Вообще стены ужасно кривые, потолок низкий и доборного профиля в 50мм сверху и по бокам было слишком мало. Ну это я пойму позже )

Без перфоратора пришлось подолбить проблемные места молотком (в воспоминаниях — более часа долбежки по стене):

В принципе, по началу все идет очень медленно, первые пару листов утеплителя переделывал. Далее уже работаешь увереннее. Вообще так было на всех этапах с каждой новой задачей. И почти везде что-либо приходилось переделывать.

Стекла кстати лучше прикрывать пленкой, когда доходишь до потолка (пару раз все измажешь и бежишь за пленкой).

Из-за кривых стен в одном месте пришлось даже использовать 30мм утеплитель (на фото он белого цвета) вместо 50мм. Ну и на боковые стены и потолок пошел 5мм изолон, вместо 10мм, как планировалось, т.к. просто не хватало места на обрешетку и панели.

Фотографий с полом почему-то не осталось. Там я подрезал старые лаги по длине, между ними положил 30мм листы утеплителя, пару лагов пришлось добавить. У боковых стен, где было промерзание — использовал остатки 50мм утеплителя.

Поверх положил 10мм изолон:

..и старые доски. все лаги были помечены на стенах, доски — прибиты. Очень переживал из-за мостиков холода из-за гвоздей в досках, дюбель гвоздей, на которых крепилась обрешетка.

Забегая вперед просто скажу, что мост холода 1, и это — остекление. Остальное вообще ерунда.

Кстати, любимый девайс Гордона Фримена просто нереально помог в процессе демонтажа и монтажа пола обратно. (как всегда сначала намучился и только потом отправился в магазин докупать инструмент).

После того, как пол был обратно уложен я точно с недельку бездельничал, т.к. в целом на балконе было тепло и я уже опережал зиму )

Изолон был одной из самых простых задач. Отмечу только, что не понравился мне фильгированный скотч, который использовал, чтобы заклеивать стыки. Он сам как мостик холода, и очень не практичный. Намного больше мне понравился темно-серый скотч, как в американских фильмах — вот это реально, то, что было надо. В итоге на полу и на парапете был использован 10мм изолон + 1 большой цельный кусок 5мм на боковые стены и потолок.

Ну и дальше пошла обрешетка.

Доски я купил хреновые, пришлось проолифить и недельку подождать, пока высохнут. Вроде приехал в 15 часов на строительный рынок, а на склад с досками попал уже в когда стемнело, и в газель закидывали с неосвещаемого склада..

Стены все кривые, поэтому пришлось повозиться, уровень вообще из рук не выпускать. И все время стараться как можно меньше отъесть глубины лоджии.

В целом все получилось хорошо. В паре мест пришлось смериться с перепадом глубины в

1см, зато потери пространства — минимальны.

Помимо самой обрешетки еще пришлось сделать основание для крепления конвекторов и вертикальные доски заложить, между которых крепились подрозетники.

Никак не давало покоя, что в ролике на youtube эти доски крепили к обрешетке просто строительным степлером на те же скобы, что и пластиковые панели. Я накупил уголков (они по 5 или 10 рублей в магазине), получилось с избытком, как и многое в этом ремонте, зато не оторвать =)

Вообще одному сложно все делать. Один раз даже пришлось возвести временную тестовую конструкцию, для того, чтобы все замерить и рассчитать:

Перепад на стене в этом месте был большой:

В итоге обрешетка была закончена и пошел процесс обшивки панелями + доделка электрики.

Панели были взяты с запасом и не зря.

Вроде к концу этой эпопеи я уже привык по 2-3-4 раза проверять замеры, и все равно, несколько панелей я запорол. Электролобзик сильно упростил процесс, главное беречь глаза и всегда одевать очки, т.к. мелкая пластиковая крошка летит во все стороны. С первой же панели прилетело в правый глаз ((

Панели крепил довольно долго, одному сложно делать в некоторых местах. Плюс ко всему, на этом этапе уже начал уставать от затянувшейся эпопеи.

Кстати конвекторы уже работали еще до того, как были повешены на парапет, просто стояли на ножках. Т.к. зима уже наступила, а от стекол не хило так валит холодный воздух.

Видимо я исчерпал макс. допустимое кол-во фотографий в посте, поэтому продолжение будет в части №2. А сюда добавлю еще одну фотографию из того, что получилось с котиками, которые проводят приемку балкона 😀

Многие многоквартирные дома не отличаются большой площадью. Видимо, поэтому балконы нередко присоединяют к с комнатам или кухне. Чтобы полученная площадь оказалась полезной, она по своим характеристикам ни в чем не должна уступать жилому помещению.

Обустроив балкон и не успев еще нарадоваться его новому облику, то тут, то там по углам обнаруживаешь пятна плесени и непонятно откуда собравшуюся воду около утепленной стены. Всего этого, конечно, могло бы не быть, если бы не были допущены ошибки утепления балкона.

Даже небольшие отклонения от требуемой технологии могут привести к неприятным последствиям. Например,

  • если при отделке пола и стен все трещины и щели тщательно не заделать, то сквозняки станут частыми «гостями» на балконе или
  • если для обрешетки выбрать недостаточно просушенные рейки и брусья, то избежать их деформации не удастся.

Но самой большой ошибкой утепления балкона или лоджии является появление конденсата, результатом которого являются «слезы» стен. Влажные участки очень быстро покрывает неприятная черно-зеленая плесень.


Подобные явления обычно бывают связаны с:

  • неправильной вентиляцией;
  • ошибками утепления;
  • непродуманной системой обогрева.

При неправильной вентиляции помещения из ее более теплой части воздух поступает в более холодную, где на самых холодных плоскостях избыточная влага и конденсирует. Для борьбы с этим явлением надо обеспечить минимальный воздухообмен. Например, установить двери , которые разделят помещения, имеющие различную температуру и влажность.

Немало неприятностей предоставляют и ошибки в утеплении. Если неправильно утеплена нижняя часть балкона или лоджии (низ стен, пол), то на соответствующих участках влага обязательно оставит следы.

Утепляя балкон очень важно соблюдать его технологический процесс.

Например, если при заделке стыковочных швов плит утеплителя использовать гипсовую шпаклевочную массу вместо монтажной пены, то на созданных гипсом «мостиках холода», которые хорошо проводят и тепло, и влагу, будет также конденсироваться влага со всеми последующими неприятностями.

К сожалению, с этим бороться нельзя, кроме как все переделать – а это достаточно тяжело и дорого.

В холодное время пары влаги, поступая из балкона наружу и благополучно пройдя сквозь утеплитель, сталкиваются с холодной стеной. Попав на ее поверхность, конденсируясь пар переходит в жидкое состояние. По истечение некоторого времени намокают и утеплитель, и стена – появляется грибок и плесень. Накопившуюся влагу материалы просто не в состоянии удержать, и таким образом образуются протечки. Утеплитель практически теряет свои качества, то есть ошибки утепления фактически нет.

От конденсата можно избавиться, используя специальный паровой барьер. Его устанавливают сразу перед утепляющим слоем, и тогда влажные пары в него не попадают. Этот метод годится для любого утеплителя использованного на балконе , независимо от его паропроницаемости. В роли парового барьера, может выступать полиэтиленовая пленка или обыкновенная фольга. Правда, при применении этого способа ограждающая конструкция «перестает дышать».

Этого недостатка лишен другой способ, исключающий появление конденсата. В этом случае используют материалы, которые имеют либо низкую, либо очень низкую паропроницаемость, например, пенопласт . Что касается минеральной ваты, то ее, в силу своих свойств, использовать нельзя.

Необходимую толщину утепляющих материалов определяют, исходя из климатических условий, теплотехнического расчета оградительной конструкции (пола стен т.д.), техническо-тепловых норм местности. Для экструдированного пенополистирола – это 50-60 мм, а для обычного – 80 мм.

Разберем ход работ по утеплению балкона пенополистиролом

Независимо от его разновидности, пенополистирол к оградительной конструкции крепят с помощью особых клеев. Дождавшись первичного затвердения, утеплительные плиты для большей надежности крепятся с помощью дюбелей со специальной шляпкой. Далее из того же клея наносят защитный армированный слой.

Поверхность пенополистирола зачищают грубозернистой шкуркой (2-3 мм), наносят клей, в который втапливают устойчивую к разнообразным щелочам стеклосетку (5×5 мм).

Следующим шагом наносят второй слой клея. Стеклосетка непременно должна оказаться между этими клеевыми слоями, чтобы выполнять армирующую функцию.

После того, как армированный слой затвердеет, можно нанести шпаклёвку. Далее зашпаклеванную поверхность окрашивают, оклеивают обоями и т.д. Правильное внутреннее утепление лоджии и балкона позволит избежать появления конденсата и сохранит эксплуатационные характеристики утеплителя.

При обогреве балкона воздухом из других помещений, в его самых холодных углах образуется влага, и, как следствие, плесень. Наилучшим вариантом системы обогрева является установка электрического теплого пола. Причем, учитывая перепады температуры в разных частях пола, рекомендуется шаг укладки кабеля изменять.

Adblock
detector