Меню Рубрики

Как сделать балкон в кирпичном частном доме

При строительстве частных домов с двумя и более этажами трудно удержаться от соблазна и сделать балкон своими руками. Эта, в принципе, нежилая часть дома (хотя возможны разные варианты) дает возможность наслаждаться природой и свежим воздухом, не выходя на улицу.

Построить балкон на первый взгляд нетрудно, но уже в процессе строительства могут возникнуть некоторые трудности, о которых лучше узнать заранее, чтобы потом не пришлось переделывать все заново. Все нюансы строительства балкона, а также подробно расписанная технология приведены ниже.

Для примера рассмотрим строительство балкона двухэтажного кирпичного дома. Балкон будет располагаться на главном фасаде над входной дверью и крыльцом. В качестве его опор будут использоваться кирпичные колонны, переходящие в пилястры. Под балконом центральный проход между арками будет венчать усеченная арка. Небольшие арки также можно сделать по нижним краям балкона, но в данном примере обойдемся без них.

Для начала нужно определится с толщиной колонн. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от конструкции, а также гармонировать с общим видом дома. Тонкие колонны выглядят изящнее, но могут не выдержать нагрузки от веса балкона. В нашем случае выбираем толщину колонн в два кирпича – 510 мм. Что касается материала, лучше всего выбирать тот же, что и для дома – фасонный темный кирпич с округленным углом и обыкновенный прямой более светлого оттенка для создания рисунка на колоннах и арке. При укладке кирпича важно, чтобы швы на колоннах по высоте совпадали со швами на стенах. Поскольку стеновая кладка имеет в низу карниз – кирпич, уложенный на ребро – первый ряд кладки колонн нужно подрезать на 15 мм.

Фундамент под колонны должен быть максимально ровным, что легко проверить, измерив его диагонали, которые должны быть одинаковыми. В противном случае колонны будут неравномерно нависать над цоколем. Если же есть небольшие отклонения по длине диагоналей, на время строительства на цоколь можно прикрепить доски, используя «быстрый монтаж». При нависании на основание колонны действуют дополнительные нагрузки. Чтобы их уменьшить, с первого по третий ряд кирпичной кладки укладывается кладочная сетка.

Между фундаментом и кирпичной кладкой обязательно должен быть слой гидроизоляции: два слоя рубероида или слой акваизола. Для фиксации колонн из заложенного фундамента выпускается металлическая труба.

Порядовка кладки колонн составляет 720 мм или 10 рядов, как и у стен дома, швы тонкие горизонтальные.

После укладки 15-го ряда в полученный каркас колонн устанавливается арматурный каркас, связанный из прутьев диаметром 12 мм. Через сутки каркас заливается бетоном.

Дальше продолжается укладка кирпича, а арматурный каркас довязывается по мере строительства.

Как отмечалось выше, над проходом между колоннами будет усеченная арка. Окна и входные двери дома тоже имеют арки, что соответствует единому стилистическому решению. Радиус всех арок должен быть одинаковым, разница только в высоте – это позволит создать единый рисунок фасада.

Трудность состоит в том, что усеченная арка, опирающаяся на колонны, расстояние между которыми 3 м, создает значительные нагрузки на опоры, не только вертикальные, но и боковые. Несмотря на то, что колонны довольно прочные с железобетонным стержнем внутри, боковые нагрузки будут разводить их в стороны и выгибать. Весь арки составит около 350 кг, по 175 кг на каждую колонну. Такую нагрузку в вертикальном направлении опоры выдержат без проблем, но для защиты от деформации, созданной боковыми нагрузками, нужны дополнительные меры. Для этого используется так называемая «монастырская затяжка» между колоннами. Эта дополнительная конструкция, напоминающая большую скобу, будет стягивать колонны вместе, действуя в направлении, противоположном действию нагрузок от арки. Также затяжка будет принимать на себя вес вышестоящей постройки.

Когда высота колонн достигнет уровня размещения арки, в них вставляется закладная в виде толстостенной трубы и заливается бетоном марки 200. Труба должна заходить вовнутрь колонны на 250-300 мм, наружная ее часть должна быть высотой 200-250 мм.

По верху колонн строятся пятки – опоры для будущей арки. На готовые пятки устанавливается заранее подготовленный деревянный шаблон для усеченной арки – кружало. О том, как его изготовить, можно прочитать в статье про изготовление арок.

Трубы, выступающие из колонн, — закладные для «монастырской затяжки» — соединяются между собой тремя прутьями арматуры с использованием электросварки.

Для этого выбирается ребристая арматура диаметром 12 мм.

Высота арматуры в верхней точке арки должна составлять 130-140 мм, чтобы не мешать укладке кирпичей при наборе арки.

Таким образом, верхние части колонн надежно фиксируются «монастырской стяжкой», что не даст им разойтись в стороны под действием веса арки.

Сама арка изготавливается из такого же кирпича, как и колонны, и дом. Ширина арки равна ширине колонн. Если на колоннах был выложен какой-то орнамент, его обычно повторяют и на арке, что делает их как бы одним целым. Для того, чтобы орнамент получился правильным, нужно заранее рассчитать количество кирпичей и отметить на шаблоне их расположение. За счет довольно большого расстояния между колоннами можно корректировать количество кирпичей (плюс-минус один кирпич).

Строительство арки – дело несложное. Теплым летним днем ее можно сделать за сутки. Если начать утром, вечером уже можно будет снять шаблон и расшить швы. Оставлять готовую арку надолго нежелательно, потому что потом трудно очистить кирпичную кладку от застывшего раствора. На второй день уже можно приступить к обжатию арки с двух сторон лицевым кирпичом.

Лицевая кладка при этом не должна идти вровень с кирпичами арки – она задвигается внутрь где-то на 40 мм, чтобы арка и колонны выступали наружу. Это придаст дополнительный объем внешнему виду балкона.

Над аркой возводятся стены из лицевого кирпича, а колонны при этом достраиваются дальше, переходя в балконные пилястры.

По бокам балкона кирпичная кладка опирается на уголок 100 мм. Можно сделать также арки с двух боковых сторон, но в данном примере используется ровный уголок. Учтите, что принять решение, делать боковые арки или нет, нужно сразу – потом сделать их будет сложно. Боковые арки более гармонично впишутся в общий вид дома, где практически все проемы имеют арочную форму.

Наружная кирпичная кладка над аркой выкладывается до уровня немного выше уровня пола на втором этаже. Внутренняя кладка – до уровня установки балконной плиты. Внутренняя кладка, как и наружная, немного смещается относительно арки (на 40 мм), чтобы арка выступала вперед со всех сторон.

Как правильно определить высоту монтажа балконной плиты? Обычно ее привязывают к уровню пола второго этажа с учетом слоя утеплителя. Наилучший вариант балкона – это балкон закрытого типа, который можно использовать не только летом в солнечную погоду, но и круглый год. Для такого балкона обязательно нужно дополнительное утепление как пола, так и стен. Если же его не сделать, балконная плита станет «мостиком холода», по которому мороз будет попадать во внутренние помещения через кирпичную стену.

Таким образом, уровень балконной плиты должен быть ниже уровня чистого пола на втором этаже на величину, равную толщине утеплительного слоя – 80-110 мм.

Далее выставляется опалубка по бокам балкона между стенками лицевых кладок, где нет арок, в которую уложится арматурная сетка и зальется бетон. Сетка вяжется вязальной проволокой из прутьев диаметром 12 мм, для поперечной арматуры выбираются прутья 10 мм.

Опалубка, вырезанная из ДСП, снизу закрепляется вязальной проволокой, которая сверху привязывается к кускам арматуры.

Для лучшей фиксации проволока натягивается гвоздем, тогда опалубка плотно прижмется к кладке, и не будет деформироваться под весом залитого бетона.

Арматурная сетка укладывается в опалубку, опираясь на осколки кирпичей, чтобы при заливке бетона находится полностью в растворе, не контактируя с дном и не выглядывая наружу, что может стать причиной появления ржавчины на металле.

Для создания каркаса над аркой три жилы арматуры «монастырской затяжки» обвязываются арматурой толщиной 10 мм. В результате должен получиться каркас треугольной формы.

Для заливки балконной плиты нужно сделать опалубку. Самым оптимальным вариантом считается опалубка из ДСП. По площади она должна быть немного больше проема и опираться на кладку со всех четырех сторон, заходя на них приблизительно на 10-15 мм. Для того, чтобы опалубка не перемещалась в стороны, а жестко зафиксировалась на месте, ее перемещение можно ограничить арматурой, вставленной в щели кирпичной кладки с двух сторон.

Снизу она тоже закрепляется с помощью подпираемых ее досок, чтобы при заливке не было прогибов. Доски лучше прибить гвоздями к опалубке. Поверхность ДСП накрывается пленкой для защиты от влаги, которая присутствует в бетоне, чтобы ДСП не размокла. По правильно закрепленной опалубке можно без проблем ходить.

В опалубку закладывается сетка из ребристой арматуры толщиной 12 мм с размерами ячейки 250х250 мм. Арматура связывается вязальной проволокой и укладывается на сколы кирпичей.

При заливке бетон марки 200 заливается сначала в боковины и арочные пазухи, а потом уже в опалубку для плиты. Толщина плиты составляет 100 мм.

Обратите внимание на то, что между балконной плитой и перекрытием между этажами должен быть слой утеплителя. В холодное время года он не даст морозу проникнуть в дом через бетон и кирпич.

После заливки плиты можно приступать к строительству стен балкона. Поскольку плита находится ниже перекрытия, по ней выкладывается один ряд кладки. Кладка может быть из забутовочного кирпича, но в этом случае холод будет проникать в помещение, поскольку кирпич – плохой утеплитель. Его можно заменить пено- или газобетоном, ракушечником или другим твердым утеплителем.

Расстояние между лицевой и забутовочной кладкой заполняется минеральной ватой. Толщина утеплительного слоя – 100 мм. Для надежности стены балкона лучше утеплить минеральной ватой дважды: внутри и по внутренней поверхности между стеной и обшивкой из гипсокартона.

Для перевязки забутовочной и лицевой кладки используется кладочная сетка с размерами ячейки 50х50 из проволоки толщиной 3 мм. Пилястры перевязываются с забутовочной кладкой с использованием широкой сетки, которая укладывается с периодичностью в 8 рядов лицевой кладки. Через каждые 4 ряда лицевой кладки пилястра перевязывается только с лицевой.

Последовательность строительства стен следующая. Через 8 рядов лицевой кладки пространство между кладками заполняется утеплителем (минеральной ватой).

Потом строятся 3 ряда забутовки из блоков размерами 180х180х390 мм. Кладки перевязываются между собой сеткой, и процесс повторяется заново.

Окно балкона, как и окна, и входные двери дома, арочное. Его размеры – 1880х1872 мм, радиус усеченной арки приблизительно равен радиусу арки под балконом. По краям окна выкладывается обрамление из темного кирпича с округленным углом, из которого строились колонны. Из него же набирается арка.

По верхнему ряду стен выкладывается карниз из темного кирпича с округленным углом. Карниз будет двойным, общим для всего дома.

Поскольку изнутри балкон является продолжением жилого помещения второго этажа, он разрывает несущую внешнюю стену на длину 3050 мм, в результате чего получается, что для плиты перекрытия на втором этаже нет опоры. Чтобы заполнить разрыв в стене, изготавливается прогон – большая несущая перемычка.

Сделать прогон можно путем соединения двух двутавров высотой 160 мм. Между собой они соединяются электросваркой.

Чтобы при монтаже не разрывать армированный пояс по периметру здания, двутавры имеют разную длину. Для усиления прогона в его середину устанавливается арматурный каркас из ребристых прутьев диаметром 12 мм, снизу к двутаврам крепится опалубка, в которую заливается бетон марки 200. Бетон нужно заливать в прогон параллельно с заливкой основного ж/б пояса.

Такой прогон имеет меньшие размеры в сравнение с железобетонным. Его высота составляет всего 160 мм, тогда как высота ж/б прогона была бы 300-400 мм. От высоты зависит, будет ли выступать прогон из стены в помещении и насколько. Если лишние выступы не входят в Ваши планы, лучше заменить прогон двухполочным ригелем – тем же прогоном, только имеющим полки по бокам, на которые и опирается перекрытие.

В качестве перекрытия дешевле и удобнее использовать готовые круглопустотные плиты, а не заливать монолит. При монтаже перекрытия между ним и карнизом выкладывается забутовочная кладка, оставляя зазор для утеплительного слоя минеральной ваты толщиной 100 мм.

Над карнизом выкладываются четыре ряда из забутовочного кирпича, ширина которого 380 мм. Это делается не только над балконом, но и вдоль всего периметра дома.

К кладке крепится мауэрлат с помощью анкеров, далее – стропила, к стропилам – кобылки.

Крыша в нашем примере четырехскатная с врезкой над балконом, стропила врезки крепятся шалевкой. Более подробное описание строительства крыши можно прочитать в соответствующей статье. Ширина подшивы крыши составляет 500 мм.

На каркас крыши укладывается гидроизоляция, которая крепится степлером к доскам и сверху дополнительно закрепляется контробрешеткой.

Далее крепится обрешетка для кровельного материала, на которую будет укладываться металлочерепица. К каркасу приделываются желоба, ветровая и т.д., монтируется кровля, устанавливаются различные дополнительные элементы.

Вот, в принципе, и весь процесс строительства. Теперь вы знаете, как сделать балкон своими руками.

Напоследок рассмотрим преимущества и недостатки двух типов балконов: закрытых и открытых.

Открытые балконы – это скорее элемент декора, чем функциональное помещение, особенно при нашем климате. По своей сути это практически та же беседка, только расположенная не на земле. Зачем делают открытый балкон? Считается, что это своеобразное единение с природой: вроде и дома, но все же на улице. Только вот и условия здесь такие же, как на природе: палящее солнце, снег, дождь, ветер, пыль, опавшие листья и т.д. Использовать такой балкон можно только в теплое время года и только в хорошую погоду. Кроме того, попадающая на него влага очень скоро приведет отделку в негодность, а сезонные перепады температур станут причиной трещин на полу и в кирпичной кладке. Не пройдет и несколько лет, и Вы уже не захотите выходить на такой грязный и полуразрушенный балкон, а постоянно его ремонтировать накладно.

Обычно открытые балконы или террасы делаются в домах, построенных в южных странах, оттуда и пришла эта мода. Но там другой климат, нет зимы и резких перепадов температур, меньше выпадает осадков. У нас же строить открытый балкон просто нет смысла. Многие застройщики, которые «повелись» на красивый внешний вид такого балкона, со временем поняли свою ошибку и приняли решение переделать его в закрытый.

Закрытые балконы при проявлении фантазии могут быть не менее красивыми, чем открытые. Их тоже можно украсить цветами, коваными решетками и т.д., только при этом они еще и будут защищать внутреннее помещение от осадков, ветров и солнца, а также попадания различного мусора в виде листьев и веток с деревьев. В теплую погоду, открыв окна, можно превратить его в открытый балкон, но при этом оставаться под защитой навеса – крыши балкона. В холодное время года достаточно закрыть окна, чтобы и дальше использовать его. Некоторые делают балконы с отоплением, устанавливают теплый пол или кондиционеры или же обходятся утеплителем. В любом случае, такой балкон можно использовать круглый год.

Закрытый балкон может стать продолжением комнаты, как в нашем примере, что значительно увеличит жилую площадь. Если он находится на главном фасаде, он еще и играет роль навеса над крыльцом.

В большинстве случаев балконы делают еще и для украшения постройки. В нашем примере балкон прекрасно сочетается с домом, повторяя его внешнюю отделку, орнамент на стенах; арка и арочное окно перекликаются с арочными дверными и оконными проемами дома, общий карниз объединяет балкон и дом, а врезка на крыше над балконом делает ее конструкцию более сложной и оригинальной.

Таким образом, если Вы хотите сделать балкон в своем доме, отдавайте предпочтение только балкону закрытого типа. В противном случае все равно рано или поздно вы его захотите закрыть и изолировать от влияния погодных и сезонных условий. Открытые площадки и балконы будут простаивать без дела большую часть времени, постепенно теряя свой вид и переставая быть украшением дома.

Частный дом, имеющий минимум два этажа, можно обустроить балконом, который преобразит строение и придаст ему некоторую эстетическую завершенность. Данная конструкция чаще всего используется для контакта с природой и отдыха. Но следует знать, что возводить ее в частных домах необходимо с соблюдением определенных правил.

Достаточно редко возникает острая необходимость в строительстве балкона. В частном доме, где всегда можно легко выйти на улицу, он скорее играет эстетическую роль и считается дополнительной конструкцией. Поэтому не стоит торопиться принимать окончательное решение, следует хорошо подумать и сопоставить пользу от возможного существования конструкции со всеми предполагаемыми трудовыми и финансовыми затратами.

Моменты, которые можно отнести к достоинствам балкона :

1. Дополнительное пространство .

Настоящим выходом из положения будет наличие балкона в случае, если в доме не хватает места для комнаты отдыха, где можно было бы уединиться. Здесь можно поставить шезлонг или столик с уютными креслами, украсить балкон цветами и отдыхать от повседневной суеты.

2. Эстетические соображения .

Правильно спланированная и со вкусом оформленная конструкция создаст индивидуальный образ дома и станет настоящим украшением его фасада.

3. Конструкция здания .

В некоторых случаях строительство балконной конструкции оказывается даже выгодным. Она может исполнять роль крыши для эркера, террасы или крыльца.

4. Пожарная безопасность .

В случае возникновения пожара не всегда удается добежать до лестницы, чтобы спуститься к выходу. С балкона же можно позвать на помощь и подышать свежим воздухом.

При всех этих преимуществах балконной конструкции, ее наличие может вызвать ряд неудобств :

1. Финансовые затраты .

Балкон является не самой дешевой конструкцией и это следует учитывать, при распределении финансов на строительство дома.

2. Сложность проектирования .

Прежде чем приступать к строительству балконной конструкции, необходимо произвести сложные расчеты, связанные с предполагаемыми нагрузками. Да и для работ по ее возведению требуются определенные знания и опыт. Даже незначительные ошибки в расчетах или во время строительства могут привести к фатальным последствиям.

Наличие балкона, а именно балконной двери и термических мостов, может быть причиной теплопотерь. Характерно это для консольной конструкции. Балконы, которые имеют независимые опоры, являются исключением. Но для их возведения потребуется больше свободного места и финансовых затрат.

Не редкостью являются ситуации, когда балконная конструкция почти не используется из-за неправильно подобранного места его размещения. Например, на балконе, который выходит на дорогу, вряд ли удастся отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Наиболее распространенными являются балконы, имеющие перекрытия из бетона. Такие конструкции имеют следующие особенности:

  • Несущие элементы балкона одной из сторон защемляются в стене. При помощи сварки они прикрепляются к заделанным в стену анкерам. От массивности стены зависит степень надежности конструкции. Если стены недостаточно массивны, то следует сделать дополнительные опорные элементы.
  • Глубина и вылет балкона должны быть не менее одного метра.
  • В кирпичном доме балконную плиту заводят в стену по всей длине. Сваривается она с анкерными стержнями железобетонной перемычки, размещенной над нижерасположенным этажом.
  • В кладку заделываются консольные элементы в домах, имеющих стены из камня.
  • Верхний уровень плиты устанавливается на пять — восемь сантиметров ниже планируемого уровня чистого пола.
  • Пол конструкции должен обязательно иметь уклон от здания 2%.
  • Бетонная плита должна быть защищена от влаги, поэтому поверх нее следует приклеить гидроизоляционный ковер, на который потом будет устанавливаться цементный пол.
  • Балконные ограждения должны быть не ниже одного метра. Используются для них, состоящие из стоек и поручней, стальные решетки. Стойки привариваются к закладным элементам балконной плиты или заделываются в нее. Края балконных поручней заделываются в стены здания.
  • Порог балконной двери должен быть рассоложен на десять сантиметров выше пола.

В частном доме можно построить и деревянный балкон. технология устройства которого выглядит следующим образом:

  • Несущую функцию выполняют консольные балки, изготовленные из деревянного бруса с сечением десять на двадцать сантиметров.
  • На глубину от двадцати пяти сантиметров и более балки заделываются в каменные стены и укрываются двумя слоями рубероида или пергамина. Расстояние между балками должно быть около восьмидесяти сантиметров.
  • При помощи стальных полос или металлического уголка и болтов балки крепятся к стенам.
  • К консольным балкам болтами М12 прикрепляются стойки из досок (4х10 см).
  • Над консольными балками на расстоянии друг от друга в сорок сантиметров укладываются балки продольные. Выполнены они должны быть из досок 5х10 см.
  • Чтобы балконная конструкция получилась более жесткой, в продольных балках в точках их пересечения с консольными, следует сделать пазы глубиной в сорок сантиметров. В эти пазы насаживаются консольные балки.
  • Из шпунтованных досок в четыре сантиметра толщиной на продольных балках устанавливается настил пола. Доски закрепляются гвоздями.
  • Дощатое ограждение рекомендуется делать из досок сечением 3х13 см. Крепится оно к стойкам с помощью гвоздей.
  • Деревянный поручень должен быть сечением 4х10 см. Он крепится гвоздями к стойкам и заделывается по краям в каменную стену.
  • Все деревянные элементы и металлические анкеры покрываются масляной краской, а ограждения и поручни конструкции должны быть дважды обработаны морозоустойчивым и влагостойким лаком.

Балкон в доме из дерева смотрится очень презентабельно. Его можно сделать рубленным или с резными балясинами и перилами. Пол конструкции может служить навесом для летней кухни или площадки для отдыха. Самое главное, чтобы балкон гармонировал с архитектурой дома.

1. В деревянном доме балкон может быть расположен на стойках, которые стоят на террасе. Это одно из самых распространенных решений в строительстве. Минус таких стоек в том, что усадка дома из-за них не будет равномерной.

2. Для устройства сруба, чтобы усадка дома была равномерной, используют три технологии:

  • Стойки ставят на домкраты и при усадке дома их регулируют.
  • Стойки делают немного короче и подкладывают под них брусочки, которые постепенно убираются при усадке дома.
  • Стойки нормальных размеров подпиливаются на нужную длину во время усадки деревянного строения.

3. Существует технология строительства балконов без стоек. Для этого, как и в кирпичном доме, делаются выпуски в стенах, которые и будут для конструкции опорой. Подкручивать и подпиливать теперь ничего не придется.

4. Высота перил у балкона должна быть около метра. Это оптимальная высота, которая позволит с комфортом облокотиться на перила и не упасть.

5. Чтобы на поверхности балкона не скапливалась влага, он должен иметь небольшой уклон (2%).

6. Зазоры между элементами ограждения должны быть от 10 до 12 сантиметров. Более широкие зазоры делать не рекомендуется, так как между балясинами может пробраться маленький ребенок.

7. Допустимая нагрузка на перила в горизонтальной плоскости должна быть не менее ста килограмм на квадратный метр.

  1. Очень интересным вариантом является треугольный балкон из бревен. Находится он под общей с домом крышей, что подчеркивает его неотделимость от строения.
  2. Кованые конструкции идеально подойдут к любой отделке здания. Ковка фасаду придает эстетичность и респектабельность. Но такие балконы не функциональны. Они скорее являются декором.
  3. Остекленный балкон, установленный под крышей, не только защитит от осадков и ветров, но и позволит на нем устроить оранжерею. На таком балконе можно отдыхать и зимними вечерами и в жаркие дни.

При строительстве балконов следует строго выполнять все инструкции. несоблюдение которых может стать причиной малой несущей способности конструкции и привести к ее обрушению.

Варианты балконов в частном доме

Балкон — это незаменимый элемент любого многоэтажного дома, позволяющий находиться на свежем воздухе, не выходя из квартиры. Вместе с тем он может быть непросто функциональным продолжением комнаты, но и настоящим украшением фасада, если правильно вписать его в экстерьер. Именно поэтому многие частники, строящие себе небольшие дома, ограничиваясь двумя этажами, все равно предпочитают использовать балконы. Казалось бы, не так трудно спуститься со второго этажа и выйти на улицу, а в качестве зоны отдыха при этом использовать террасу, так что балконная конструкция в этом случае – не необходимость, а скорее прихоть, желание украсить фасад или же возможность свысока любоваться красивым пейзажем, если таковой есть в наличии.

строительство балкона в частном, загородном доме

При строительстве дома он может быть запроектирован изначально, но бывают случаи, когда хозяева хотят достроить его в уже готовом сооружении. Как сделать балкон своими руками, и возможно ли это вообще? Об этом и пойдет речь далее.

Для начала нужно определиться, нужен ли он вообще и в каких целях его будут использовать. Балкон, в отличие от лоджии. открыт с трех сторон, что усложняет его эксплуатацию в холодное время года, а также во время дождя или сильного ветра. То есть при нашем климате использовать его можно будет только летом при хорошей погоде, максимум в теплые дни межсезонья. Открытая конструкция будет промокать во время дождя, накапливать снег, промерзать при минусовой температуре, так что для нее нужно использовать соответствующие влагостойкие и морозоустойчивые материалы. Незастекленные балконы смотрятся со стороны более выигрышно, особенно если они украшены ковкой, резьбой по дереву или красиво выложены плиткой, застекленные же можно использовать круглый год, особенно если их дополнительно утеплить, правда, их внешний вид более грубый и непрезентабельный.

Чаще всего балконы стараются выводить на южную сторону, которая хорошо освещается и прогревается солнцем. Здесь на протяжении всего дня светло, а от прямых солнечных лучей поможет спастись навес. Если около дома проходит дорога, желательно, чтобы балкон не выходил на нее, иначе пыль и выхлопные газы испортят всю прелесть отдыха, а любопытные взгляды прохожих вряд ли будут способствовать расслаблению. Идеальный вариант – его выход во двор или сад. Комнаты, совмещенные с небольшим балконом – это обычно спальня или кабинет. Для гостиных лучше предусмотреть его с достаточной площадью, чтобы он мог вместить сразу несколько человек. В зависимости от назначения выбирается мебель и декор. Здесь можно создать небольшой «оазис» из цветов, поставить столик и стулья или шезлонги.

Перед тем как приступить к строительству балкона обязательно нужно провести расчет на нагрузки. Проводить его должен специалист с учетом индивидуальных особенностей постройки. В расчете учитывается масса общей конструкции, включая ограждения, масса мебели и людей, а также закладывается необходимый запас прочности.

Конструкция балкона зависит от размеров, формы, места расположения на фасаде и количества стен, на которые она опирается. Чаще всего они строятся прямоугольными, площадью не менее 2,5 м2 в виде консоли – плиты, защемленной во внешней стене фасада, с навесом. Выступ плиты в таком случае не должен превышать 1,05 м. Сложные формы плиты с выступами, углами или закругленными краями не только усложняют конструкцию и создают дополнительные проблемы с ограждениями, но и далеко не всегда удобны. Если фасад дома имеет выступы, их можно использовать для размещения между ними балкона. Плита при этом будет опираться не на одну, а на две стены сразу, что усилит конструкцию и повысит запас прочности. Если же закрепить плиту между двумя соседними выступами, получится полноценная лоджия, закрытая стенами с трех сторон.

При необходимости можно сделать балкон, ширина которого превышает 1,05 м. Для этого плита должна опираться на дополнительные опоры – трубы или колонны. Такую конструкцию сложнее гармонично вписать в экстерьер, особенно если балкон достраивается к существующему дому. Вместе с тем под его полом образуется навес, который может стать крышей для террасы или летней кухни. Если его расположить над входной дверью, его плита станет козырьком крыльца.

Минимальная ширина балкона составляет 0,8 м, для полноценного отдыха и размещения стола и пары стульев хватит 1,2 м, если же ширина больше – конструкцию нужно устанавливать на опоры. Существует также понятие «французского балкона». ширина которого не более 35 см.

Ограждения балкона – обязательная его составляющая, которая обеспечивает безопасность. Их высота по нормам не должна быть менее 1,05 м, обычно она составляет 1,1 м.

Ширина балконной двери – от 70 см и больше. При желании дверной проем можно значительно расширить, установив двустворчатые двери, что улучшит природное освещение в комнате. Нормативная ширина простенка, установленная правилами пожарной безопасности. составляет 1,2 м.

Для более комфортного отдыха на балконе желательно с одной стороны выполнить ограждение – ветровой экран высотой 1,8 м и выше.

рекомендации по креплению плиты

Выбор материалов для строительства балкона лучше предоставить специалистам или хотя бы предварительно посоветоваться с ними. Выбираются они в зависимости от материала, из которого возведены стены, типа несущих конструкций, размеров и формы балкона. Для домов с каменными стенами можно использовать железобетонные плиты, деревянные и металлические балки подойдут для любых стен.

В качестве отделки нужно выбирать влагостойкие и морозоустойчивые материалы, которые легко моются. Часто для этого используется плитка, известная своими хорошими эксплуатационными характеристиками и непритязательностью в уходе. Важно, чтобы дизайн балкона соответствовал общему оформлению фасада.

Различают консольные конструкции, опирающиеся на две стены одновременно и приставные на опорах. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, а выбор оптимального варианта зависит от особенностей архитектурных решений и назначения балкона.

Наиболее простым в исполнении является консольный вариант. Именно он подойдет, если есть необходимость построить балкон на даче своими руками. Он небольшой, не требует больших затрат и вполне подойдет для отдыха. Для его строительства достаточно подобрать плиту нужной длины и шириной не более 120 см, которая защемляется с одной стороны в наружной стене. Его основной недостаток – ограничение по ширине, так что он подойдет для индивидуального пользования и будет рассчитан на одного-двух человек. Консольный балкон с защемленной плитой обычно пристраивается к кирпичным стенам с достаточным запасом прочности, в домах из керамоблоков или газобетона такую конструкцию использовать нельзя из-за ее большого веса. При креплении плиты между ней и межэтажным перекрытием должна быть теплоизоляция, чтобы не создавался мостик холода.

Еще один вариант консольной конструкции балкона – защемление в стене не самой плиты, а балок из дерева или металла. Плита при этом укладывается на балки, но может быть заменена деревянным настилом. Это более легкая конструкция, при которой не возникает мостиков холода, использовать ее можно в домах, построенных из любых материалов. В некоторых случаях консольные балконы подпираются снизу кронштейнами в виде треугольников, что повышает запас прочности.

Приставные типы хороши тем, что они не имеют никаких ограничений по размерам. В этом случае основа балкона – плита или несущие балки – опирается на стену и/или колонны. Для основы можно использовать деревянные и металлические балки или железобетонную плиту. Опоры изготавливаются из асбестоцементных труб, металлических профилей или в виде кирпичных, бетонных и деревянных колонн. Преимущества приставных балконов: возможность достройки к уже готовому дому, отсутствие мостика холода, никаких ограничений по площади. Среди недостатков наиболее важным является сложность конструкции – опоры должны иметь свой фундамент, к тому же появляются дополнительные расходы на сами опоры и их установку, не всегда уместный навес над первым этажом, который трудно органично вписать в экстерьер.

Выбирая конструкцию, можно просмотреть фото готовых балконов в каталогах, в галерее нашего сайта или журналах. Это поможет определиться с выбором и приблизительно оценить, как балкон будет смотреться со стороны.

Балкон, который одновременно является частью интерьера и экстерьера, нужно грамотно оформить так, чтобы он вписывался в общий ансамбль. Сам по себе он – это уже своеобразный декор фасада, и его отделка должна соответствовать ему по текстуре, цвету и стилю. Особое внимание стоит уделить и навесу. Ограждения часто представлено элементами ковки, что всегда красиво и актуально. Причудливо переплетенные узоры в сочетании с прочностью металла – идеальный вариант. Сделать балкон в деревянном частном доме своими руками лучше тоже из дерева, украсив его деревянными ограждениями с резьбой. Хорошо смотрится такое решение, если резьба присутствует и на других элементах фасада, что создает общую завершенную картину. В то же время и деревянные, и металлические ограждения – универсальные, их можно сочетать и с кирпичом, и с газобетоном, и с другими строительными материалами. Если дом выполнен в современном стиле «стекла и бетона», ограждения можно сделать из закаленного стекла, пластика, алюминия или хромированной стали.

В качестве материала для навеса желательно использовать тот же кровельный материал, что и на основной крыше дома. Иногда навес делается из поликарбоната, частично пропускающего солнечные лучи.

Можно ли построить балкон самостоятельно? Однозначно да, если следовать всем рекомендациям и использовать качественные материалы. Правильно выбранное место расположение, грамотно подобранная конструкция и красивая отделка сделают балкон изюминкой экстерьера дачного дома. Итак, несколько обобщающих выводов:

  • балкон должен выходить в сад или во двор, если он выходит на улицу, вряд ли им будут пользоваться часто;
  • если на балконе будут отдыхать сразу несколько человек, его размеры нужно рассчитать заранее;
  • часто балкон располагается над входными дверями;
  • максимальная ширина консольного балкона – 1,2 м, все, что больше, требует наличие дополнительных опор;
  • угловая балконная конструкция может объединять несколько комнат. Она опирается одновременно на две стены и одну колонну;
  • уровень пола балкона должен быть ниже уровня пола комнаты минимум на 15 см, что не даст дождевой или талой воде попасть во внутренние помещения;
  • обязательное условие – гидроизоляция бетонной поверхности железобетонной плиты. В противном случае при намокании бетон начнет крошиться, а вода просочится внутрь, спровоцировав коррозию арматуры;
  • плита должна иметь специальную канавку – слезник – которая не пропускает влагу к стене фасада;
  • балконная плита – это всегда отдельная плита, которая не имеет непосредственного контакта с плитой межэтажного перекрытия. Нельзя использовать основную плиту, выдвигая ее наружу, для обустройства балкона, что может стать причиной ее разрушения, а также появления мостиков холода;
  • нужно обязательно предусмотреть удаление воды с пола. Для этого используется водоотвод, если установлено сплошное ограждение, а сам пол выполняется с наклоном 2% в направлении от стены фасада к водоотводу. Остатки воды даже при качественной гидроизоляции могут со временем проникнуть в толщу плиты и повредить арматуру;
  • ограждение балкона – это не только красивый декоративный элемент, но еще и конструкция, отвечающая за безопасность. Именно поэтому оно должно быть прочным, не подверженным внешним влияниям в виде солнечного тепла, осадков, ветра и механических нагрузок;
  • любой балкон должен иметь навес. Он не только спасает от солнца, но и частично защищает от снега и дождя. Благодаря ему даже в пасмурную погоду двери балкона можно не закрывать – вода в комнату все равно не попадет.

Видео устройство балкона будет полезной дополнительной инструкцией.

Интересное по теме

Надо помнить, что сооружение балкона для готового здания может привести к большим затратам, поэтому его проектирование должно быть проведено вместе с общей планировкой дома. Балкон может стать зоной повышенной опасности, поэтому лучше доверить его проектирование и строительство специалистам.

Балконная пристройка может служить и местом отдыха, развлечения и даже рабочим местом творческого человека. Немало книг и научных трудов написано думающими людьми, сидящими в креслах и шезлонгах на балконе. Балкон своим основанием может служить крышей над крыльцом, защищая его от дождя, снега и других воздействий природного и человеческого факторов. Балкон, установленный над верандой, помогает разделить на две части фасад дома и создает эффект большого воздушного пространства и увеличивает кажущийся объем дома.

Ограждение из досок 3х13 см крепим шурупами к стойкам, поручни из дерева размерами 4х9 см прикрепляем к стойкам и жестко фиксируем в несущей стене. На деревянном поручне не должно быть задиров, неровностей. Всю поверхность поручней необходимо тщательно отшлифовать и дважды покрыть водоотталкивающим морозостойким лаком. Все элементы деревянного балкона или промасливаются или обрабатываются гидрофобной краской.

Всегда желательно, чтобы консольные конструкции опирались на вертикальные стойки-колонны, чтобы обеспечить стойкость конструкции длительный период времени.

Как правило, балкон в частном доме открытый, чтобы быть ближе к природе, свежему притоку лесного воздуха, к запаху трав. Но есть и закрытый тип, так называемый «французский». В частном доме можно решать об установке всевозможных вариантов пристроек в соответствии со вкусами и состоятельностью владельцев. Закрытый, полностью застекленный с кованой решеткой, с красивыми окнами из прозрачного или тонированного стекла, стильным обрамлением, такой балкон украсит любой дом.

Но есть в этом одна особенность. Не балкон мы привязываем к общему виду дома, а наоборот, придется еще в стадии проектирования всего дома согласовывать весь внешний дизайн с будущим французским балконом. Детальные пошаговые инструкции по такой конструкции – это отдельная сложная тема. Надо согласовывать дизайн комнаты, связанной с французским балконом, их внутреннюю отделку, цветовую гамму. Все это темы для вдохновенной работы художников, дизайнеров, творческих кузнецов над созданием подлинных шедевров.

Adblock
detector