Меню Рубрики

Как сделать монолитное перекрытие для балкона

Чтобы сделать ремонт балконной плиты, с неё, прежде всего, нужно убрать ограждение

Любая балконная плита имеет свой запас прочности и со временем её приходится укреплять по периметру или же делать это для выноса балкона. Если не произвести эту работу вовремя, то плита разрушается по краям. А это уже несет опасность для здоровья и жизни.

Возможно то, что я вам сейчас расскажу про укрепление плиты, будет для вас несколько необычным, однако это мои наработки из многолетней практики. Итак, делюсь опытом!

Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.

Консольная плита ПБК 24.12-5а

ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:

  • многопустотные (только для лоджий);
  • сплошные плоские;
  • ребристые;
  • вся нагрузка в монолитном доме или в кирпичном переносится на две или одну сторону, защемлённую в стене по двум краям.

Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:

  • во всем известных «хрущёвках» проектная допустимая нагрузка на погонный метр вдоль стены составляла 100 кг, но под воздействием влаги она со временем уменьшается;
  • примечательно, что в некоторых домах такого типа за 40 и более лет эксплуатации сечение арматуры в плите уменьшилось в четыре (!) раза, следовательно, на данный момент допустимая нагрузка составляет 50 кг;
  • ситуация в «сталинках» гораздо хуже, так как они старше и там давно нужна реконструкция, ведь срок службы плит уже подошёл к концу — им более 50-60 лет;
  • поэтому не рекомендуется допускать каких-либо дополнительных нагрузок — в некоторых городах были замечены обвалы плит и пострадали люди;

Обрушение балкона в Рязани: фото 2013 года

  • так что те, кто ищет, как правильно залить плиту, должны учитывать, что это не реставрация, а лишний вес. Кроме того, заливка никак не укрепляет железобетонную конструкцию, а попросту ложится сверху дополнительным пластом;
  • естественно, здесь может возникнуть вопрос, а за чей счет ремонт прогнившей плиты? Но это уже зависит от договора на обслуживание, который вы составляли при покупке своей квартиры. Хотя любая организация будет всячески отпираться от такой замены (знаю по собственному опыту);
  • если нужна замена плиты, то вам лучше обратиться в какую-либо частную фирму, так как демонтировать и монтировать её они будут при помощи спецтехники и специалистов.

Если верхний слой разрушается — уберите его

Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.

Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.

Стрелками указаны места прихвата к закладным

Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на каркасе. Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.

А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.

Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.

На этой фотографии показано, как укрепить плиту с двух сторон

Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.

После этого каждую полосу в двух-трёх местах прикручиваете на дюбели с шурупами с антикоррозийным покрытием. Это одновременно будет играть роль закладных и армирования, а если будете заливать стяжку, то поперёк полос наварите проволоку 6 мм или тонкую арматуру.

Как отремонтировать балконную плиту, если она также начала разваливаться и по нижней части периметра? В таком случае, к уголку, который вы установили сверху, привариваете куски арматуры, чтобы к ним прихватить аналогичный уголок снизу, как это показано на верхней фотографии.

Вы можете сделать такой ремонт своими руками , если умеете обращаться с электросваркой и обладаете определёнными физическими возможностями. Но лучше всего такие работы производить вдвоём для страховки на высоте.

Металлический каркас для расширенного балкона

А теперь давайте разберёмся, что делать, если вам нужно расширение балкона по основанию плиты? Безусловно, сначала нужно провести её восстановление, о котором говорилось выше.

Но если вы убедились в том, что арматурный каркас сильно разрушен, то расширения следует избегать. Тем не менее, такая конструкция, которую я предлагаю делать, нагрузку на плиту оказывает минимальную, и вы сейчас поймёте почему.

Чтобы вся нагрузка расширенной конструкции не ложилась на плиту, в первую очередь вам нужно к стене дома прикрутить анкерными дюбелями с шагом не более 30 см профиль 20×40 мм или 40×80 мм, только лёжа.

К нему привариваете профили 40×80 мм, установив на переднем крае плиты приваренную полосу или профиль 20×20 мм, чтобы они стали строго горизонтально. Получается, что один конец будущего пола уже будет опираться не на плиту, а на стену, ослабляя тем самым нагрузку. Также подставки нужно сделать между горизонтальным профилем и плитой — вы просто привариваете туда куски металла из отходов.

Отверстие в стене должно быть не менее 40 см глубиной

По краям плиты к уголку, которым вы укрепляли периметр и к профилю под стеной привариваете ещё по одному профилю для выноса вперёд. Теперь вам остаётся сделать вынос по бокам.

Временно прихватываете профиль перед началом выноса для упора и засверливаетесь в стену (корончатая фреза диаметром 100 мм) на 40 см, как это показано на фотографии вверху. Забиваете туда профиль 40×80 мм, но пока не цементируете, чтобы он оставался подвижным.

На данный момент вы имеете выступающие вперёд лаги пола, и вам остаётся приварить поперечину на передний край. Для этого нужно как минимум три человека — сварщик и два подсобника, которые будут держать профиль.

Далее на край лаг ставят одну или две доски для упора и прихватывают лаги, начиная от средины — меньше нагрузка на руки. Края варят в последнюю очередь, так как они ещё подвижны.

Затем крайние профили цементируете в отверстиях (можно добавить немного плиточного клея, чтобы раствор не растрескивался) и даёте высохнуть. Таким образом, часть нагрузки переходит на крайние лаги — вот и весь расчет с учетом ослабления плиты.

Если вы живёте в новом доме и балконная плита у вас в отличном состоянии, то ремонтные работы вам не понадобятся, так как в них просто не будет смысла. Но все рекомендации по поводу расширения вам следует соблюдать.

Напоследок посоветую, по возможности всегда избегайте дополнительной заливки бетона, чтобы не создавать лишнюю нагрузку. Приглашаю вас поучаствовать в обсуждении этого вопроса в комментариях — делитесь опытом!

Всем привет! Публикую запись сделанного в моем доме балкона в этом году. До этого, летом я уже публиковал запись с вопросом узлов крепления по данному балкону. В проекте этого не было, а сам балкон представляет собой весьма внушительный плацдарм (площадь 29м2) и при этом он консольный. Вылет без опор 1,4 метра, а ширина такого вылета 13,4 метра. Долго думал как выполнить узлы крепления, советовался с разными специалистами, ну и в итоге решился на немного рискованный вариант (по моему мнению), хотя были сделаны расчеты по нагрузкам. Но все же есть сомнения и хочется получить мнения, советы специалистов-строителей насчет надежности. Опалубку пока не снимал, снизу до сих пор стоят упоры на «всякий случай».

Балкон выполнен из металлокаркаса и полностью залит бетоном. Металлокаркас представляет собой раму сваренную из швеллеров 16П и двутавров 16Б1. Ниже на рисунке представлена схема.

Синим цветом обозначен швеллер, красным — двутавр. Балкон частично опирается на 2 кирпичные колонны, а далее идет вылет на 1,4 метра шириной 13,4 метра. Вдоль ширины балкона указано примерное расстояние между балками. Краевые швеллеры заглублены в стены на 1 метр. Длинные двутавры (их 2 штуки на схеме) также имеют достаточное опирание. Один двутавр опирается на стенну и колонну и один двутавр лежит на стене (длина опоры на стене 1,75 метра).

И остаются 3 коротких двутавра на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот по ним то и есть сомнения… выдержат ли здесь узлы крепления. Далее фото этого узла.

А теперь в подробностях: вплотную к плитам перекрытия на армпояс поставили отрезок из 22 швеллера длиной 0,5 метра (спиной к плите). Нижнюю полку закрепили на 2 анкерных болта М12 с затяжной гайкой. Верхнюю полку приварили к монтажным петлям плит перекрытий через арматуру 12мм (по 3 прутка на каждый узел), загнутую в крюк где приварена к петле. Место где пруток цепляется за монтажную забетонировано. На внешний бетонный угол армпояса положили отрезок 0,25 м уголка 100х100х9мм чтобы создать немного больше площадь опоры. И далее положили двутавровую балку на уголок и нижнюю полку 22-го швеллера, все сварили в единый узел.

Все балки соединили торцевым швеллером. Все места стыков усилили дополнительно наварив маленькие уголки.

Ну а затем подняли опалубку и начили вязать арматурный каркас, приваривая его к балкам. Сетка из арматуры 10мм ячейкой 150х150 в 2 ряда.

Ну а далее укладка бетона марки М-300 с добавкой гидрозащиты. Толщина балконной плиты 160мм.

Далее когда бетон схватился, подняли немного раствором до уровня плиты то место, где пойдет стена. Еще, кстате, позже решил дополнительно к отрезкам из 22-го швеллера наварить пластины чтобы закрепить дополнительно анкерами к плите (можно заметить на нижней фото)

По периметру вдоль плит уложили экструзию 50мм, кроме мест где крепятся балки. Длинные балки кстате выполнены таким же узлом крепления к армпоясу как и короткие. Ну и далее уже пошел процесс поднятия стен (газоблок 400мм, плотность D500).

Вот, кстате, самое важное: опирание балкона на армпояс за вычетом утеплителя получился всего 13 см. Поэтому и переживаю за то место где короткие консоли, там не получится дополнительного эффекта защемления балконной плиты стеной, там держится все на железном узле крепления.

В плане подстраховки думаю еще сделать укосины к стене. Опоры на крыльцо делать не хочу. Крыльцо стоит на отдельном фундаменте (но это другая история…)

Интерисует Ваше мнение, дорогие драйвовчане и профессионалы строители. Выдержит ли балкон свой вес и вес людей, если я сниму опалубку и не буду наваривать никаких укосин дополнительных к стене?

Ребята, есть еще такая идея, согласен кто предлагал, так надежнее укосин к стене. Вопрос только в том что крылечко на столбиках имеют сваи не связанные с общим фундаментом дома. Сваи под крыльцо глубиной 2,5 метра, диаметром 250мм. Сваи отстоялись вместе с фундаментом уже одну смену сезонов.

А так, моё мнение — отвалиться, ни чего не отвалится, а вот с сыростью и промерзанием бороться тебе придётся.

Попробуй с этим парнем пообщаться — www.youtube.com/channel/UCtOHMQmGxsRskTp5kAG75sA. Может успокоит, если ответит.

Попробуй с этим парнем пообщаться — www.youtube.com/channel/UCtOHMQmGxsRskTp5kAG75sA. Может успокоит, если ответит.

вебер мозг, общался с ним через инет, советовался

А крайний швеллер прям на газобетоне лежит? Тогда угол точно треснет. И хомуты там почему как попало стоят? А промерзания по всему этому металлу не боитесь? Это то, что сразу бросилось в глаза по вашим фото. А по поводу выдержит/не выдержит — по фото никто точно не скажет. Если не доверяете расчётам одного проектировщика, закажите расчёт у другого, третьего. Зачем тогда всё сделали уже, если расчётам не доверяете? Разбирайте и нагружайте тогда расчётной нагрузкой и проверяйте опытным путём. Только такие опыты могут дорого обойтись. Ну, или найдите такого же экспериментатора, у которого такая же конструкция сделана и держит нагрузку. А, ещё — там, где обрезки швеллера к анкерам привариваются — в таких случаях нужно считать необходимую длину шва, чтобы анкер не оторвало от швеллера. Ваш проектировщик это делал? И, я считаю, что там тоже нужно было его петлёй загнуть и зацепить за швеллер, а так у вас всё только за счёт шва держится. Кстати, вот вспомнился сразу случай один. Ставили панельный дом и завалили две или три стеновые панели попутно собрав четыре этажа балконов — чё-то больше 20 изделий оказалось испорчено. Хорошо ещё, что никто не пострадал. Сильно не вдаваясь в подробности — причина как раз таки и была в сварном шве, точнее в неправильной последовательности монтажа, из-за чего получилось, грубо говоря, что эти две (три) панели висят на одном шве, который, естественно, не выдержал.

Там где крайний швеллер лежит на газобетоне, там это место имеет ширину 400мм до плиты, там думаю будет держаться засчет самого бетона, т.е. швеллер зацепится за бетон, который лежит на армпоясе. Промерзания по металлу — что страшного? Он весь на улице. Возможно будут небольшие промерзания по полу там где отрезки швеллера крепятся, но не критичные. А так балконная плита отсечена экструзией.

Я про то, где у вас металл входит в стены (те же крайние швеллера). Стены утеплите, плита отсечена, а металл на улице — по тому металлу, который снаружи остаётся может быть промерзание внутрь (вглубь так сказать). Металл, который с одной стороны в стене, а с другой — на улице, нужно утеплять.

Снаружи будет еще утепление, да

Там где крайний швеллер лежит на газобетоне, там это место имеет ширину 400мм до плиты, там думаю будет держаться засчет самого бетона, т.е. швеллер зацепится за бетон, который лежит на армпоясе. Промерзания по металлу — что страшного? Он весь на улице. Возможно будут небольшие промерзания по полу там где отрезки швеллера крепятся, но не критичные. А так балконная плита отсечена экструзией.

Под швеллер надо было тоже подушку бетонную делать.

Это да не подумал, делали опалубку под армпояс из 150мм блоков

А что мешало колонну в углу поставить? Что за понты непонятные( ну мне, колхознику непонятные.) И кстати налог платить придется и за балкон и за трассу тоже под крышей. Я тут дом себе построил тоже …чем думал, непонятно.

Крыльцо стоит на отдельных сваях, не связанных с основным фундаментом. Правда сваи заливались одновременно с домом.

А что мешало колонну в углу поставить? Что за понты непонятные( ну мне, колхознику непонятные.) И кстати налог платить придется и за балкон и за трассу тоже под крышей. Я тут дом себе построил тоже …чем думал, непонятно.

Adblock
detector