Меню Рубрики

Как сделать обрешетку на балконе пола

Вы занялись утеплением своего балкона? Решили отделать лоджию изнутри привлекательным, экологически чистым материалом? Вне зависимости от того, что вы выберете для внутренней облицовки балкона: вагонку, сайдинг, фанеру, гипсокартон, какие-либо декоративные панели, — в любом случае эти материалы следует крепить к заранее установленному каркасу. Который и называется обрешеткой.

Так как установка обрешетки — достаточно сложная и ответственная часть работы, от которой зависит и качество утепления в целом, и его долговечность, остановимся на этой операции поподробнее.

Начать обрешетку лучше с пола. По длине балкона укладываются брусья (лаги) 50х70 мм. Это оптимальные из размеры. Более толстые от повышения влажности могут выпучиваться, более тонкие просто слабы для тех нагрузок, которые им придётся выдерживать.

Укладка производится с шагом 45-65 см. Если считаете необходимым выполнить обрешетку с установкой дополнительно поперечных брусьев («в клеточку»), молоток и ножовка вам в руки.

Соединять с продольными лагами эти брусья надо «паз в паз»: то есть и в продольных, и поперечных брусках выпиливать до середины выемки, в которые будут входить ответные части устанавливаемых крест-накрест брусьев.

Если пол балкона неровный, то в местах «провисания» лаг подложите клинышки из дерева твёрдых пород или просто кусочки сайдинга. Зафиксируйте их монтажной пеной, но постарайтесь, чтобы она не попала между клином и собственно брусом: в этом случае покрытие будет сильно скрипеть при ходьбе по нему.

К тому же, при этом надо зачищать и выравнивать не всю плиту балкона, а только участки под плашками. Сначала к бетону нагелями крепятся плашки, а к ним уже прибиваются брусья.

Аналогичным образом выполняется обрешетка потолка балкона или лоджии. При этом используются более тонкие брусья – 20х40 мм. Но необходимо учитывать и то, что потолочный брус может быть использован для устройства сушилки .

Прочность закладной доски проверяем весом взрослого мужчины!

Исходите из того, что вес мокрого ковра запросто превысит вес взрослого человека. Поэтому «брус под сушилку» надо выбрать попрочнее (50х70 мм) или использовать вместо одного толстого бруса спаренные (крепко сшитые гвоздями или болтами, шурупами) брусья обычной толщины (20х40 мм). Нужно прибить их к бетону «потолка» (балкона верхнего этажа) нагелями с шагом 30-40 см (на том участке, где будет крепиться сушилка).

Особый случай – это обрешетка потолка балкона, расположенного на самом верхнем этаже здания – там, где «потолка», собственно и нет.

В этом случае над балконом, примерно на высоте 2,2 метров, приходится крепить конструкцию, которую специалисты иногда называют «получердак» или «козырёк». Чаще всего она представляет собой прямоугольный треугольник, сваренный из стального уголкового профиля. Иногда вместо стального профиля используется прочный деревянный (дубовый, березовый) брус.

Коротким своим «катетом» такой «треугольник» крепится дюбелями к капитальной стене, длинным нависает над балконом, а его «гипотенуза» задаёт угол ската, по которому зимой будет сходить снег. 2-3-4 такие конструкции и служат каркасом для крыши балкона верхнего этажа.

Установить такой «получердак» над балконом достаточно сложно. Обычно, для этого нанимают бригаду промышленных альпинистов или опытных строителей.

Но после того, как «козырек» укреплен, дальнейшие работы идут всё по той же схеме: протягиваются продольные лаги обрешетки, скат покрывается жестью, черепицей, шифером; потолочная часть утепляется минеральной ватой или другим, пригодным для этой цели материалом, и обшивается фанерой или сайдингом.

Прежде чем приступать к обрешетке, в некоторых случаях следует укрепить конструкцию балкона. Как это сделать? – Читайте статью «Как сделать каркас для балкона своими руками?»
Одна из самых сложных ремонтных задач – это устройство козырька над балконом верхнего этажа. Её решению посвящена отдельная статья на нашем сайте.
При ремонте лоджии часто, наряду с обрешеткой, надо еще предварительно утеплить парапет. Этому посвящен еще один материал на нашем сайте — http://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/remont-otdelka/kak-otremontirovat-parapet.html

Но вне зависимости от того, какой материал был использован в качестве каркаса «козырька» — стальной профиль или деревянный брус, конструкция получается весьма массивной. Под воздействием дополнительного веса снега или порывов ветра, она может обрушиться, выворотив часть капитальной стены. Поэтому очень часто хозяев квартир на верхних этажах старых панельных зданий от такой реконструкции их балконов просят отказаться.

Внутренняя обрешетка стен балкона

Определённую сложность представляет собой обрешетка боковых стенок балкона и его лицевой части. В качестве силовых элементов придётся использовать стальные стойки, установленные по углам балкона. А также – стальные прутья ограждения балкона.

Некоторые умельцы пытаются и это крепление осуществить при помощи нагелей. Не стоит тратить время впустую: такой крепёж расшатается в считанные недели. Крепить и деревянные лаги, и алюминиевый профиль к металлическим силовым конструкциям следует исключительно винтами.

Для этого вам понадобится дрель, сверло, метчики. В угловых стойках можно нарезать резьбу М6-М8, в прутьях ограждения – М3 — М4.

Если не удалось достать длинных винтов М3 или М4, то засверлите в лагах несквозные углубления-«стаканы» диаметром чуть более головки винта, оставив внизу «донышко» в 5-10 мм толщиной, сквозь которое будет проходить резьбовая часть винта. После ввинчивания винта этот «стакан» можно забить деревянной пробкой или просто замазать эпоксидкой.

Есть вариант, когда в качестве несущей опоры используются установленные по углам отрезки деревянных брусьев размером 50х70 мм. Но их также приходится крепить винтами к угловым металлическим стойкам, а к ним уже прибивать деревянные лаги.

Часто в таком случае устанавливают и поперечные брусья – «от пола до подоконника». Конструкция получается довольно массивная.

Учтите только одно: проводить сварочные работы можно только в том случае, если на балконе не будет никаких легковоспламеняющихся материалов.

Обрешетка внутренней стены балкона

Как правило, утепление внутренней стены балкона или лоджии (той, которая находится между балконом и жилым помещением) не делают. Она и так считается «тёплой».

Но иногда, чисто в декоративных целях, её также обшивают тем же материалом, что и остальную часть балкона, с установкой обрешетки.

Здесь имеется сложность немного другого плана: надо выполнить обрамление двери и окон, выходящих на балкон. Но ничего особенного, кроме аккуратности, эта операция не требует: деревянные рейки точно также прибиваются нагелями или дюбелями к стене и служат основой для обшивки отделочным материалом.

Утепление боковин лоджий не представляет собой значительной сложности, так как в этом случае в роли несущего элемента можно использовать выступающий из стены контрфорс. Лицевая часть лоджии обрабатывается также, как и лицевая часть балкона.

Обрешетка балкона с закладкой утеплителя

В настоящее время практично обшивать балконы и лоджии изнутри сайдингом, ПВХ-панелями. В этом случае вместо деревянных реек и брусьев для обрешетки боковых стенок и потолка есть смысл применять так называемый CD-профиль. У разных производителей и в разных магазинах он может называться по-разному: «CD-полоса», «потолочная рейка», «ПП» и т.д. Суть от этого не меняется: это профиль из оцинкованной жести, имеющий в сечении вид буквы «П».

Выпускается он в множестве типоразмеров, самые крупные (60х27 мм) могут использоваться для сборки силовых конструкций. В нем удобно крепить гипсокартонные плиты (возьмите на заметку, если надумали использовать этот материал для утепления своего балкона!), он доступен, так как множество фирм и частных лиц используют его для установки подвесных потолков.

Работа с ним принципиально ничем не отличается от работы с деревянными лагами или рейками. Надо только помнить, что, если вы будете делать облицовку сайдингом, то крепить CD-профиль надо «ножками» буквы «П» к стенке, а «перекладиной» – наружу. В противном случае вам не к чему будет крепить сайдинг. Или же придётся вкладывать в пазы такой обрешетки деревянные рейки, что только сделает работу дороже и займёт много времени.

Такого рода профиль прочен, можно, не боясь, крепить его дюбелями к стене в глухие отверстия с шагом 50-70 см. От деревянной обрешетки CD-полоса отличается в выгодную сторону тем, что ее не коробит, она нет горит, к ней равнодушны жучки-древоточцы, но…

Дерево есть дерево! Он сопровождает человека всю его историю, оно – ближе и родней

перед обрешеткой балкон надо хорошо почистить

Если вы сразу возьметесь за дрель, то наверняка переломаете кучу метчиков. А они дороговаты. И их обломки никак не удалишь. Никаким кусачками не выдернешь и никаких сверлом не высверлишь: металл метчика обычно твёрже металла сверла.

6. При покупке материалов в специализированных магазинах поищите приятных сюрпризов. К примеру, вас могут ждать профили ПВХ с заранее опиленными под 45 градусов краями (для удобства состыковки в углах), и изделия еще более сложной конфигурации, которые отлично подойдут для обрамления дверей, окон, угловых конструкций балкона и т.д. Ребята, которые занимаются переработкой нефти в пластмассу, только и думают о том, как угодить самым изощренным запросам потребителей!

Приобрести в собственность новую квартиру с большим балконом или лоджией — это значит получить дополнительную площадь, которую можно использовать, устроив там небольшой кабинет, оранжерею, комнату для рукоделий или мастерскую. Балкон также можно объединить с основной комнатой, разделив ее на зоны. Помня о том, что зимой на балконе температура будет почти такой же, как и на улице, поэтому первое, что нужно сделать, это утеплить его со всех сторон. Если не установлено остекление, его делают в первую очередь , ну а потом берутся за полы. Чтобы узнать, как сделать пол на балконе оптимальным способом, нужно рассмотреть несколько вариантов, так как и утеплить их можно по-разному, и выбрать различное напольное покрытие.

Как сделать пол на балконе

Какое бы утепление и покрытие ни было выбрано, сначала полы необходимо обезопасить гидроизоляцией, чтобы влага снаружи не проникла в стены балкона через щели, и в помещении не появилась плесень и грибок.

Гидроизоляцию можно назвать одним из важнейших этапов работы, но прежде, чем ее устраивать, пол на балконе нужно очень хорошо подготовить.

1. Если на полу уже положено какое-либо покрытие, его необходимо демонтировать.

2. Бетонную плиту балкона нужно очень хорошо очистить от пыли с помощью пылесоса.

3. Если полы окрашены масляной краской, ее нужно тоже удалить с помощью металлической щетки , так как такое покрытие не дает гидроизоляционному составу хорошо пропитать пол, а рулонный материал будет плохо держаться. Когда краска будет счищена, ее также нужно тщательно удалить.

4. Далее идет этап ремонта бетонный плиты. Если на ней присутствуют трещины, они расширяются и очищаются, а затем заделываются бетонным раствором или специальными составами-герметиками.

Если из-под раскрошенного бетона оголяется арматурная сетка, ее также нужно зацементировать, это можно сделать с помощью специального раствора, который быстро застывает и предназначен именно для ремонта плит.

5. После этого, необходимо убедиться, что уклон полов балкона правильный, т.е . пол не наклонен к стене. При необходимости его нужно исправить с помощью стяжки, которую делают под уклоном в один-два градуса к наружной стороне.

Все заделанные повреждения должны основательно просохнуть и только после этого можно приступать к гидроизоляции.

Существует несколько видов гидроизоляции балконных полов, и для этого процесса могут использоваться разные материалы. Работу с ними нужно проводить строго по приложенной к ним инструкции, так технологии могут существенно различаться. Итак, применяются следующие виды гидроизоляции: штукатурная, обмазочная, оклеечная, литая. Чтобы знать, что они собой представляют, нужно рассмотреть каждую из них подробнее.

Еще эту гидроизоляцию называют окрасочной, и состоит она из тонкого многослойного покрытия из полимерных и битумных лаков и красок. Оно служит защитой для металлических и бетонных конструкций от проникновения влаги.

Она может быть двух типов:

— горячая, состоящая из полимерно-битумных лаков;

— холодная, сделанная на основе каучуковых и эпоксидных смол.

Обмазочную гидроизоляцию наносят на чистую и обезжиренную поверхность с помощью кисти в два слоя. В последнее время ее применяют все чаще, так как новые влагоустойчивые материалы оправдывают свои характеристики и легки в применении.

Но нужно учитывать то, что недостатком такого покрытия является небольшой срок его службы, всего от пяти до семи лет, так как низкие температуры делают битум хрупким, и он начинает растрескиваться, что приводит к нарушению герметичности слоев . Поэтому лучше для обмазочного вида гидроизоляции выбирать более эластичные материалы, например, связывать битум с полимерными или резиновыми составляющими.

Гидроизоляция штукатурная используется для защиты железобетонных плит и состоит из цемента с полимерными добавками.

  • Такая гидроизоляция наносится на чистую , загрунтованную и просушенную поверхность с помощью кисти. При этом тщательно обрабатываются углы и нижние части стен.
  • Затем, после просыхания первого слоя, таким же образом наносятся еще два-четыре слоя. В то время, когда гидроизоляция будет сохнуть, ее необходимо опрыскивать через каждые три часа из пульверизатора водой — это поможет сделать покрытие более прочным.

Полимерцементные составы хорошо зарекомендовали себя в условиях перепадов температур, и отлично сочетаются с любыми отделочными материалами.

Эту гидроизоляцию считают одним из самых надежных видов, и состоит она из асфальтовых растворов и мастик — это асфальтокерамзитобетон , пеноэпоксид , битумоперлит и др. Разделяют этот вид работ на два типа — холодный и горячий.

  • Такую гидроизоляцию наносят с помощью разлива и равномерного распределения по всей поверхности пола. Она должна состоять из нескольких слоев , и их общая толщина должна составлять не менее двух с половиной — трех см.
  • На подготовленный, очищенный, загрунтованный и просушенный с помощью горячего воздуха пол устанавливают по всему периметру бортики, их высота должна составлять 35 — 40 см.
  • Затем, при горячем способе, на поверхность пола наливают разогретую до 120 — 130 градусов мастику и разравнивают скребком.
  • Если хочется сделать эту гидроизоляцию более прочной, между слоями укладывается стеклоткань или армирующая сетка.
  • Холодный способ нанесения мастики на пол отличается только рабочей температурой, а остальные действия проводятся так же, как и при горячем способе нанесения .

Оклеечную гидроизоляцию проводят с помощью специальных материалов, которые расстилаются и наклеиваются на поверхность. Эти материалы выпускаются в листовом и рулонном варианте и бывают 3-х типов, которые подразделяются по основе их производства: полимерная, полимерно-битумная, рулонно-битумная.

Гидроизоляция оклеечным способом

  • Перед наклейкой пол обрабатывают грунтовкой, которой дают хорошо просохнуть.
  • Затем на полы наносится ровный слой битумной мастики — его толщина должна составлять около одного — двух миллиметров.
  • На мастику накладывается и раскатывается гидроизоляционный материал.
  • После просыхания мастика снова наносится уже на постеленный слой и прикатывается. Эта процедура проводится столько раз, сколько слоев задумано уложить, а их может быть от трех до пяти.
  • После устройства последнего слоя, все края изоляционного материала необходимо обработать полимерной шпатлевкой .
  • Работа проводится при температуре не ниже 10 — 12 градусов тепла.
  • Этот вид гидроизоляции подходит не только для покрытия им бетонной плиты, но и для деревянного покрытия, так как битумная мастика отлично выполняет функции защиты дерева от влаги и вредителей.

Но, нужно сказать, что у подобной гидроизоляции есть свои недостатки:

— трудоемкость и длительность работы;

— на стыках рулонов со временем может появиться нарушение герметичности настила, а значит , неизбежны протечки и появления плесени;

— материалы плохо переносят перепады температур.

После того, как сделана гидроизоляция, можно приступать к утеплению пола.

Утеплить пол можно разными способами:

— с применением обрешетки и укладки или засыпки утеплителя;

— с укладкой тонкого утеплителя или засыпки пола и заливки сверху него стяжки;

— с установкой электрического теплого пола и устройства сверху него стяжки.

  • Утеплить полы на балконе можно разными материалами, но так или иначе все утеплители имеют объем , и поэтому их укладывают между лагами, которые делают из деревянного бруса 3×5 или 5×5 сантиметров. Перед укладкой деревянного бруса, его необходимо обработать антисептическими средствами, для защиты от насекомых и вредных для дерева микроорганизмов.
  • Брусья (лаги) укладывают вдоль балкона или поперек , на расстоянии 45 — 50 сантиметров друг от друга.

На нужном расстоянии и уровне укладываются лаги

  • Если нужно поднять полы выше, чем на пять сантиметров, то придется делать обрешетку не в один слой, а и вдоль, и поперек пола, уложив лаги перпендикулярно друг другу.
  • Нужно помнить, что во избежание деформации необходимо между стеной и лагами оставлять зазор в два-три сантиметра. Чтобы сохранить нижний слой утеплителя в цельном состоянии, бруски обрешетки укладывают не на пол, а на небольшие кусочки фанеры, чтобы приподнять лаги от пола и оставить небольшое свободное пространство. Кроме этого, на фанерках будет проще выставить лаги по уровню. После выравнивания их крепят к полу.
  • Между брусками обрешетки и будет укладываться или засыпаться утепляющий материал.

Виды утеплителя

Как говорилось выше, для утепления полов с обрешеткой применяют засыпной утеплитель или изготовленный в виде плит и рулонов.

1. Пенофлекс

Лучше всего под обрешетку , на гидроизоляцию для усиления эффекта утепления уложить тонкий фольгированный утеплитель. Хотя он имеет небольшую толщину, но хорошо работает за счет вспененного слоя пенофлекса и фольгированного покрытия, не допуская прохождения холодного воздуха в помещение. Скрепляется этот материал между собой специальной клейкой лентой, которая создает герметичность обшивки всего балкона.

Засыпанный между лагами керамзит

В качестве термоизоляционного материала используется керамзит, который засыпается между брусков обрешетки . Иногда этот материал смешивают с цементным раствором для облегчения его укладки и выравнивания. Чтобы получить утеплительный эффект от керамзита, засыпать его нужно достаточно толстым слоем, который должен составлять 12 — 15 сантиметров, что не всегда возможно сделать в условиях балкона.

3. Пенопласт

Уложенные пенопластовые листы

Наиболее применяемым для утепления помещений балкона в последние годы стал пенопласт. Этот материал имеет разную толщину и плотность, поэтому можно выбрать нужный вариант.

Его легко монтировать — достаточно отмерить и расчертить нужный кусок материала и отрезать его с помощью строительного ножа.

Также , пенопласт популярен , благодаря своей доступной цене. Обычно достаточно пятисантиметровой толщины для того, чтобы пол был теплым , но во многом выбор толщины будет зависеть от региона, где расположено жилье .

Вырезанный материал укладывается между лагами достаточно плотно, образовавшиеся щели заделывают с помощью монтажной пены, так как очень важна герметичность конструкции.

4. Минеральная вата

Утепление минеральной ватой

Минеральную вату также часто применяют для утепления, и она вполне оправдала свое назначение. Удобство этого материала — в простоте его монтажа и возможности не обрабатывать каждый его кусок монтажной пеной. Минвату вырезают на 2 — 5 сантиметров больше периметра каждого квадрата между лагами. При его укладке он расправляется и упирается в бруски, плотно прилегая к ним, не оставляя зазоров. Минвата хорошо подойдет не только для утепления полов, но для стен и потолка.

К общим положительным качествам вышеописанных утеплителей, помимо их высоких термоизоляционных свойств, можно отнести следующие качества: отличная звукоизоляция, малое влагопоглощение , легкость по весу и монтажу, долговечность, сохранение формы и размера.

Примерная общая схема утепления балкона

На рисунке под цифрой 5 показана пленка пароизоляции.

При утеплении с применением обрешетки , после укладки или засыпки утеплителя будет неплохо закрыть ее пароизоляцией, чтобы дать возможность утеплителю «дышать». То, есть, чтобы влага могла испаряться из слоев утеплителя и не могла проникать снаружи вовнутрь . Для этого к обрешетке крепится специальный пароизоляционный мембранный материал и только на него устраивается напольное покрытие.

Керамзит + армирующая сетка — и сверху стяжка

Под бетонную стяжку обычно укладывают керамзит. Чтобы он легко разравнивался, его смешивают с цементным раствором. Кроме этого можно установить для облегчения выравнивающего процесса металлические маячки, выставленные по необходимому уровню, или укладывают сверху него армирующую сетку, которая также сделает стяжку более крепкой.

Металлические маячки упростят процесс разравнивания по требуемому уровню

Затем сверху заливается раствор, который делают из цемента и песка (1:3) или же покупают готовый состав для заливки пола. Поверхность тщательно разравнивается по направляющим маячков. В любом случае, если устраивается стяжка, сверху ее будет нелишним облагородить самовыравнивающимся составом.

Если балкон или лоджия объединяется с комнатой, можно сделать утепление системой « теплый пол». Его можно приобрести в готовом виде и просто расстелить на утепленный и закрытый стяжкой пол.

Расстилка обогревательного мата

Электрический пол состоит из нагревательных матов, датчика температуры, управляющего блока. Очень важно рассчитать ширину и длину матов. Если балкон имеет неправильную форму, то возможно придется приобрести два или три мата разной длины. Также нужно знать, что в местах, где будет установлена мебель, мат для нагрева пола укладывать нельзя.

Электрический «теплый пол» можно закрыть стяжкой .

Маты крепятся к основе с помощью клея для укладки керамической плитки. В то время, пока клей просыхает, можно заняться прокладкой кабеля и установкой датчика. Кабель прокладывается к месту, где будет установлен терморегулятор. Электрические работы по по дключению этой системы, лучше всего доверить квалифицированному мастеру.

. или же непосредственно на него уложить кафельную плитку

Маты теплого пола можно закрыть стяжкой и уложить сверху напольное покрытие или же сразу керамической плиткой, уложив ее на толстый слой клея.

Сверху утепленного пола укладывают толстую фанеру, толщиной в один сантиметр или закрывают его половой доской. Затем такой пол необходимо покрыть антисептиком, дать ему просохнуть, затем покрыть краской или лаком.

Можно ограничиться укладкой половой доски .

На уложенную фанеру можно также , при желании , постелить линолеум или ламинат, который укладывается на тонкую подложку, изготовленную из вспененного полиэтилена.

. или, при желании, настелить ламинат или линолеум

По периметру всего балкона необходимо запенить все щели между стеной и покрытием пола. Затем, когда пена затвердеет, ее срезают, и закрепляют по всем стенам плинтус.

Если полы хорошо утеплены с соблюдением всех технологий и устроена надежная основа, покрытие можно выбрать на свой вкус и по мере финансовой возможности.

Николай Стрелковский главный редактор

Автор публикации 17.10.2014

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Adblock
detector