Меню Рубрики

Как сделать открытый балкон в частном доме чтобы не текло на первый этаж

Добрый день. Ситуация следующая. Строим дом в Белгороде. Дом одноэтажный с мансардой. В мансардном этаже по проекту балкон-лоджия (схемы к сожалению загрузить не удалось).

Балкон отделен от комнаты каркасной перегородкой из деревянных брусков. Конструкция самой перегородки от дома к улице примерно такая — гипрок (20мм), пароизоляция, утеплитель минераловатный толщиной 200мм, ветрозащита, обшивка вагонкой.

В перегородке есть два окна и дверь (деревянные со стеклопакетами).

Перегородки по факту еще нет, только собираемся начать ее делать.

Наружные стены дома поризованный блок «Браер» толщиной 510мм, облицованы клинкерным кирпичом толщиной 90мм, между стеной и облицовкой воздушный зазор где-то 30-40 мм, утеплителя нет (так рекомендовалось делать производителями клинкера при облицовке им стен).

Сам балкон хотим оставить открытым с обычными коваными перилами (по проекту планировалось остекление, поэтому, собственно говоря, и возник вопрос).

Вопрос такой: как нужно правильно утеплить пол на балконе, чтобы:

1) не промерзала (сырела) перегородка, отделяющая балкон от комнаты;

2) не промерзала (сырела) стена комнаты, расположенной с левой (если стоять лицом к дому) стороны от балкона (стена между ними выполнена из аналогичного поризованного блока Браер, но толщиной 380мм;

3) не промерзал (сырел) потолок комнаты под балконом (перекрытие ж/б плита толщиной 220мм).

Конкретно интересует конструктив, например: нижний слой гидроизоляция (из чего лучше выполнить и какой примерно толщиной, затем утеплитель (то же самое), ну и так далее. Сами склоняемся к такому варианту: гидроизоляция, затем деревянные лаги с уклоном от стены к улице, между ними пенополистирол в два слоя, поверх пенополистирола бетонная стяжка (кстати, видел на сайтах, что между утеплителем и стяжкой тоже какой-то слой пленки укладывают. Зачем? Нужен ли он?). Покрытие пола на балконе планировали сделать террасной доской (деккингом).

Прочитал Ваши статьи про точку росы, промерзание и др. и пришел к выводу, что лучше самостоятельно не «умничать», а положиться на мнение специалистов.

Я прошу прощения, я не могу разобраться «слева стена, справа» 🙂 и тд. Дайте, пожалуйста, или фото, или планы :), хоть что-то визуальное, и я все посчитаю :).

Если не сможете положить схемы, то вышлите мне на почту valera@builderclub.com, пожалуйста!

Все приложения отправил Вам на почту.

Все получила, изучила, спасибо!

Смотрите, Вы совершенно правильно озаботились утеплением, иначе потолок в помещении нижнем был бы просто мокрый зимой.

Как надо сделать. По плите приклеить гидроизоляцию (2 слоя рубероида). Потом, на гидроизоляцию положить утеплитель, 100 мм ЭППС. Лаги там вообще не нужны, если будет стяжка. Просто на рубероид утеплитель. Сверху на утеплитель кладется обычный полиэтилен. Это то, о чем Вы спрашивали (еще слой), но это не гидроизоляция, как таковая. Это только лишь для того, чтобы в стыки ЭППС не ушло бетонное молочко из стяжки выше. Можно не класть полиэтилен, а проклеить стыки ЭППС обычным скотчем. Сверху делаем стяжку, армированную. Армирование — сетка с ячейкой 100х100 диаметром проволоки 3-4 мм. Уклон делаем этой стяжкой. Достаточно будет 2,5- 3 см уклона на ширину балкона. И прямо сверху стяжки пойдет Ваша доска террасная.

Еще. ЭППС лучше 2 по 50 мм взять и положить с перехлестом стыков.

По вопросу комнаты под балконом все предельно понятно, спасибо большое. Но все же хотелось бы услышать Ваше мнение еще и по поводу соседней с балконом комнаты (на плане помещение № 20), может стоит под ее облицовку со стороны балкона (будем обшивать вагонкой) положить хотя бы какой-нибудь утеплитель (например минераловатную плиту 50-100мм), а также по поводу комнаты непосредственно за самой перегородкой (помещение № 21), все же по проекту предусматривалось остекление балкона и будет ли достаточной такая конструкция перегородки (схема у Вас на почте) на открытом балконе, как Вы считате?

1. Можно там доложить утеплителя, особенно если Вы эту стенку (в помещение 20) все равно собираетесь обшивать. 100 мм конечно много, а вот 50 мм, — как раз. Надо взять минвату, плотность 40-60 кг/м3. Вату — на стену (между направляющих для вагонки. Сверху супердиффузионную мембрану, потом вагонку. Пароизоляции в стене нет, вообще, она тут не нужна.

2. Перегородка хорошая, ваты берите 200 мм, это правильно. Вату плотность 40-60 кг/м3. Одно есть примечание к конструкции. У Вас там маленький чертежик этой перегородки, и там вроде бы с двух сторон от утеплителя пароизоляция. Если так, то так нельзя. Изнутри пароизоляция, а с наружной стороны,- обязательно супердиффужионная мембрана. Паропроницаемостью от 1000 г/м2 за сутки и выше.

Если все так сделать,- то больше никаких замечаний, все хорошо :).

Все расписано просто отлично, спасибо! А по поводу чертежа перегородки там изнутри — пароизоляция, а снаружи — ветрозащита (какая в проекте не подписано). Это одно и то же, что и супердиффузионная мембрана или нет?

И еще, подскажите пожалуйста, а куда в таком случае будет стекать дождевая вода и растаявший снег? Не по стене же?! И как тогда монтируется водосточная система?

Да, ветрозащита это мембрана и есть.

Обычно делают или отлив (металлический козырек). А, возможно и сложнее придется собирать. Елена прокомментирует здесь же.

Простите за задержку, обдумывали все варианты слива и пирога пола на открытом балконе. Пришли к такому выводу: Вам нужно будет изменить немного пирог пола и уклон. Пирог пола такой:

— Стяжка с уклоном от домак кованному ограждению 3 см на 1 м, то есть в среднем это уклон будет до 5 см;

— Гидроизоляция рубероид 2 слоя на горячий битум с перехлестами 10 см на шов чтобы стыки не совпадали нижнего слоя с верхним (так как у вас могут возникнуть сложности с помещением под этим балконом);

— террасная доска, при чем Вам нужна не палубная (дощечки крепятся одна к одной), а с зазорами (промежутки по которым стекает вода), такую часто делают возле бассейнов. По этим желобкам вода будет стекать по уклону. То есть, Ваам придется класть доску поперек балкона по короткой стороне.

Можно конечно сделать уклон и вправую сторону, чтобы вода стекала возле угла дома, но там у Вас стена, так что навешивать лоток и отлив некуда.

Для того чтобы вода не текла по стенам, нужно на уровне гидроизоляции, то есть под террасную доску по краю смонтировать металлический отлив, типа как на обычных окнах. Ниже монтируются лотки для сбора вода. По этому отливу вода стекает в лотки, а из лотков в водосточную трубу, которая должна будет быть по проекту на углу дома.

Частные дома, которые строились самим хозяином, удивляют необычными проектами и дизайнами, сделаны на совесть, для себя. Достаточно часто в этом случае встаёт вопрос о пристройке балкона своими руками. Как это сделать качественно и красиво – вы можете рассмотреть в представленной ниже инструкции.

К достоинствам можно отнести следующее:

  • Возможность пристройки балкона в частном доме есть только в том случае, если у дома уже построено не меньше чем два этажа, включая мансарду. Чаще всего данная пристройка служит для развлечений и отдыха, хотя некоторые владельцы домов задумываются и над расширением уже существующего пространства.
  • Красивые типы пристроек, дизайн которых выполнен со вкусом, создают презентабельный вид и служат украшением для частных домов.
  • Во многих случаях такие пристройки служат не только как способ расширить пространство дома, но и выполняют роль крыши, террасы или крыльца, служа для них основанием.
  • Вы создаёте дополнительный эвакуационный выход, который пригодится вам и вашей семье в случае чрезвычайной ситуации.

Однако, существует и ряд недостатков:

  • Финансирование постройки балкона лучше всего учесть сразу же, при планировке и строительстве дома. Пристройка к уже готовому зданию может быть очень затратной и сложной с точки зрения строительных работ.
  • Прежде, чем вы возьметесь за возведение новостройки, необходимы точные расчёты. За этим рекомендуется обратиться к специалистам, которые подробно изучат ваш вопрос и подсчитают необходимое количество подходящих материалов, а также составят индивидуальный проект. Балконы – пристройки с повышенной опасностью, строительство наобум обычно заканчивается аварией.
  • Наличие балконной двери может стать причиной больших потерей тепла, эта проблема очень распространена в консольных конструкциях. Исключить выход тепла вам поможет строение на независимых опорах.
  • Внимательно изучите вопрос о рациональности данных работ. Постройка в неподходящем под ваши нужды месте может быть в итоге бесполезна.

Конструкция и внешний вид новостройки во многом зависят от того, какой вид и отделку имеет дом, а также от материала, из которого он исполнен. Важным условием является гармоничный подбор вида балкона в таком стиле, чтоб он не выделялся по дизайну от общего образа здания.

Наиболее распространённый вариант с перекрытием из бетона. Существует несколько особенностей:

  • Несущие элементы одной из сторон закрепляются в стене дома. С помощью электросварки их соединяют с предварительно установленными и тщательно закреплёнными анкерами. От того, насколько массивна стена, будет зависеть надёжность всей конструкции. Если стены дома, которые будут помогать распределять вес и давление новостройки, недостаточно прочные, необходимо пристроить дополнительные опоры.
  • Габариты по вылету и глубине не должны превышать одного метра.
  • В кирпичных зданиях бетонные плиты заводятся в несущую стену дома по всей своей длине. Они свариваются с армированием перемычки, которая размещается над этажом, расположенным ниже.
  • В кладку закладывают элементы консоли в домах, имеющих каменные стены.
  • Верхний уровень основной несущей плиты в итоге должен быть установлен на 100-120 мм ниже уровня окончательного пола.
  • Пол создаваемой конструкции должен иметь уклон от основного здания на 2%.
  • Бетонную плиту следует гидроизолировать. Для этого на поверхность установленной плиты монтируют водоотталкивающее покрытие, на котором потом заливается песочно-цементная стяжка.
  • Парапеты должны быть не ниже одного метра. Для этого используют металлические решётки, которые состоят из поручней и стоек. Стойки крепятся электросваркой к закладным элементам плиты, а края поручней вводят в несущую стену здания.
  • Порог балконной двери необходимо расположить на 100 мм выше уровня пола.
  • Несущими элементами являются балки, для изготовления которых использовался деревянный брус с сечением 10х20 см.
  • На глубине от 25 см и больше балку закрепляют в несущую стену и покрывают водоотталкивающими веществами или материалами. Они должны быть расположены на расстоянии около 80 см друг от друга.
  • Балки закрепляются к стенам с помощью стальных уголков или полос.
  • К установленным балкам крепятся деревянные стойки 4х10 см болтами М12.
  • Затем над консольными закрепляются продольные балки из досок 5х10 см на расстоянии 30-40 см между собой.
  • Для получения более жёсткой конструкции, в точках пересечения продольных и консольных балок, делают пазы для консольных балок глубиной в 300-400 мм.
  • Настилают пола с помощью установки подготовленных досок, имеющих толщину в 4 см.
  • Дощатое ограждение следует выполнить из досок с сечением 3х13 см. Оно крепится к стойкам шурупами или гвоздями.
  • Деревянный поручень должен иметь сечение 4х9 см. Его закрепляют гвоздями к стойкам и вставляют в несущую стену.
  • Все элементы готовой конструкции обязательно покрывают гидрофобной краской или маслом, а ограждения и поручни балкона дважды обрабатывают морозоустойчивым гидрофобным лаком.

Это достаточно красивый вариант, который служит не только ограждением, но также изящным украшением здания. Особенности установки следующие:

  • Кованое изделие не должно превышать размер плиты и проёма, чтобы избежать разрезания решётки. А вот небольшие уменьшения допустимы.
  • Для установки тщательно отнеситесь к состоянию плиты, ведь металлические изделия имеют достаточно большой вес. Поверхность должна быть гладкой, без выемок и повреждений.
  • Для восстановления целостности плиты вам нужно отреставрировать закладные, к которым в процессе монтажа будет привариваться декоративная кованая решётка.
  • Для восстановления армирования плиты с неё сбивают первый слой покрытия до основания.
  • Если у плиты сломаны или отбиты края, каркас наваривается так, чтобы была возможность залить цементную стяжку и сохранить изначальную форму плиты. Каркас доваривают из металла.
  • К приваренным элементам каркаса крепят железные закладные непосредственно для установки ограждения.
  • Когда приварены вышеописанные элементы, приступают к установке опалубка и заливают плиту.
  • Решётку необходимо устанавливать только тогда, когда раствор полностью застыл. Это относится и к другим монтажным работа. Срок полного высыхания составляет около месяца.
  • Если же плита или целая или имеет мелкие недочеты, то для её восстановления не используйте цементно-песочный раствор, поскольку он очень быстро отпадёт.
  • Чтобы избавиться от небольших трещин, добавьте в раствор клей для плиток в то м же количестве, в котором насыпали цемент. Если готовый слой составляет не более 20 мм, можно использовать только клей.

Это полностью застеклённый балкон с тонированными или прозрачными окнами. Тонировку можно проводить специальной декоративной плёнкой по желанию, частично либо же по всей площади. Особенности его установки следующие:

  • Анкерные пластины прикрепляют к коробкам на расстоянии не более 80 см.
  • Линию соприкосновения блока и четверти проёма следует проклеить предварительно сжатой уплотнительной лентой и после этого монтировать крайний блок на опорные колодки.
  • К установленному блоку приставляют второй и притягивают шурупами с периодичностью в 40 см.
  • Далее следует выровнять собранные элементы и прикрепить их дюбель-гвоздями.
  • Образовавшиеся просветы заполняют монтажной пеной.
  • Остатки монтажной пены удаляют и покрывают пароизоляционной лентой.
  • Последним этапом прикручивают ручки и штукатурят откосы.

При желании, на установленный балкон можно пристроить навес. Выбор в этом случае настолько велик, что требует отдельного рассмотрения.

В основном, навесы выполняют из шифера, ондулина, поликарбоната, профнастила или металлочерепицы. Более всего выгоден такой вариант, как поликарбонат. Во-первых, его просто монтировать. Более того, подавляет шум, долговечен, а его формула создаёт дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей. Шифер и ондулин уступают поликарбонату массивностью, а также более сложным выполнением монтажа.

Козырьки бывают следующих типов в зависимости от конструкций:

  • Односкатная. Наиболее простой и экономичный вариант оборудования козырька. Однообразный угол наклона образовывается за счёт треугольных кронштейнов, на которые и крепится кровля.
  • Двускатная. Более сложный вид в форме двускатной крыши, наиболее удобен для углового балкона или лоджии. Такой козырёк будет более устойчив к неблагоприятным погодным условиям, а также станет решением проблемы накопления снега на крыше.
  • Навес «Маркиза». Преимуществами этого вида навеса является невозможность скопления сосулек и снежных слоёв зимой.
  • Купольного типа. Менее популярный вариант, так как его выполнение требует затрат времени, а также является более дорогим. Тем не менее, выглядит весьма презентабельно в частных домах.
  • Арочного типа. Прост в эксплуатации и установке, имеет интересный дизайн и обладает большой функциональностью при использовании.

Для монтажа козырька понадобится следующее оборудование:

  • Сварочный аппарат для формирования каркаса.
  • Перфоратор.
  • Шуруповёрт.
  • Уровень, рулетка и строительный маркер или карандаш.
  • Молоток.
  • Наносят точную разметку крепления несущего каркаса, а также мест для сверления дыр под дюбели. Выставляют точный горизонт и уровень расположения конструкции.
  • При помощи дрели делают отверстия для крепления дюбелями каркаса.
  • Фиксируют каркас, зажимая анкерами и затягивая ключами соответствующего размера.
  • Между несущих деталей каркаса располагают ребра жёсткости из такой же профильной трубы. Они могут быть приварены или прикреплены с помощью болтовой стяжки.
  • На этом этапе основа уже установлена, переходят к монтажу крыши. Кровлю крепят к элементам жёсткости, используя самосверлящие шурупы.

Такие балконы бывают трёх типов: фронтонные, кровельные и окна-балконы. Первые бывают выступающими и углублёнными, в виде небольшой террасы.

Установка фронтонного балкона:

  • Один из фронтонов крыши строят глубже, соразмерно ширине желаемого балкона. Для отделки крыши используют висячую стропильную систему.
  • Плиту, граничащую между этажом ниже и готовящимся балконом, покрывают утеплителем, сверху на этот слой накладывают гидроизоляцию и далее – стяжку.
  • Следующим этапом является установка ограждения. Здесь выбор достаточно велик, будет оно металлическим, деревянным или кирпичным.
  • Стена, отделяющая мансарду, не должна быть массивной.

Установка кровельного типа:

  • В крыше создаётся проём в ширину и высоту для будущего прохода.
  • С верху донизу проёма выполняют монтаж двери и перегородок, которые будут служить входом. Образованные отверстия по бокам от входа закладывают кирпичом, герметизируют стыки.
  • Пол мансарды между перегородкой и кровлей – это ваш будущий балкон. Его тщательно утепляют, гидроизолируют и стягивают, подобно предыдущему фронтонному варианту.
  • Увеличить пространство можно с помощью бетонной плиты. Её укладывают, немного выдвинув вперёд. Далее по периметру армируют плиту и возводят ограждение.
  • Конструкция этого типа состоит из верхней и нижней створок. Нижняя при открытии обычно служит перилами, а верхняя – козырьком.
  • Петли дают возможность нижней створке совершать поступательные движения или зафиксировать в необходимом положении. Верхняя же створка поднимается по верхней оси, если выполнена в подвесной технике, а если в среднеповоротной – по центральной оси.
  • В отрытом состоянии окно-балкон образует поручни.

Разнообразие в выборе пристраиваемых балконов позволяет подобрать именно тот вариант, который будет максимально соответствовать стилю исполнения и отделки дома. Деревянные, бетонные, металлические варианты с разнообразным дизайном будут призваны подчеркнуть индивидуальность дома, а также позволят вам найти время для отдыха и созерцания панорамы.

В ролике собраны самые красивые дома с оригинальными балконами.

Adblock
detector