Меню Рубрики

Как сделать утепленный пол на балконе своими руками

Балкон или лоджия в квартире многоэтажного дома – это дополнительная площадь, которая предполагает массу вариантов использования. От места для хранения сезонных вещей и разного хлама, до переоборудования в функциональное жилое помещение. С учетом того, что в квартире площадь лишней не бывает, второй вариант более распространен.

Претерпев некоторые преобразования, балкон становится теплой комнатой для работы или отдыха. Предшествует этому полноценная отделка и утепление.

Но, даже если балкон остается неэксплуатируемым, утепление позволят сохранить больше тепла в квартире или частном доме, поэтому сегодня балконы без утепления встречаются редко, а лоджии и вовсе редкость. Поскольку утеплить лоджию своими руками немного проще, нежели балкон, т.к. она с трех сторон окружена стенами. И утепление сводится к установке теплоизоляционного материала только с одной стороны.

Общим направлением для утепления, как балкона, так и лоджии является пол. Просчитано, что через пол теряется более 20% всего тепла, которое покидает квартиру через балкон и более 40% для лоджии. Чтобы снизить эти потери нужно не просто понимать, как утеплить пол на балконе, но и знать нюансы выбора теплоизоляционного материала и порядок его установки в зависимости от разновидности и особенностей помещения.

Технология утепления балкона и лоджии зависит от способа утепления и применяемого теплоизоляционного материала, поэтому начнем с изучения их видов и характеристик.

  1. Пассивное утепление. Направлено на уменьшение теплопотерь. Повышения теплосберегающих свойств балкона достигается путем использования теплоизоляционного материала.
  2. Активное утепление. Направлено на увеличение количества поступающего в помещение тепла. Связано с установкой на балконе системы отопления «теплый пол».

Рассмотрим основные варианты теплоизоляционных материалов, которые применяются для пассивного утепления:

Мягкий утеплитель, состоящий из двух слоев: вспененного полиэтилена и отражающей фольги из алюминия. Толщина – 3-10 мм, что делает его использование привлекательным в случае, когда нет возможности сильно «поднимать» уровень пола.

Стоит отметить, что утепление пола на балконе пенофолом выполняется редко, зачастую его используют как дополнительный утеплитель.

Примерная стоимость (40-50 руб./м.кв.).

Жесткий утеплитель, который отлично зарекомендовал себя благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. Он относится к категории негигроскопичных материалов, состоит из замкнутых пор, которые отлично удерживают тепло. Это позволяет обойтись без использования гидроизоляционной пленки.

Пенопласт отличается разной плотностью 15, 25, 35 кг/м.куб. листа, а также разной толщиной от 20 до 100 мм, что дает возможность выполнить качественное утепление с минимальными затратами. Кроме того, сама технология укладки пенопласта более чем проста и доступна. Как и любой жесткий утеплитель пенопласт можно монтировать на лаги или без таковых.

Примерная стоимость (2560-3200 руб./куб.).

От традиционного пенопласта отличается большей плотностью (40, 100, 150 кг/м.куб), меньшими по диаметру порами, и наличием пазо-гребневой системы, позволяющей исключить появление мостиков холода в процессе укладки.

Толщина листа пенополистирола варьируется в диапазоне 20-50 мм. Единственный недостаток пеноплекса в более высокой, по сравнению с другими утеплителями цене.

Примерная стоимость (3500-5000 руб./куб).

Относится к категории мягких утеплителей, поэтому при монтаже ваты необходимо обустройство лаг и чернового пола. Достоинство мягких утеплителей в том, что их можно уложить в мелкие щели.

Форма выпуска – рулоны или маты. Вата имеет разную плотность и стоимость. Минвата гигроскопична и нуждается в защите от влаги, поэтому может быть уложена только при условии, что балкон хорошо застеклен;

Примерная стоимость – минвата (400-500 руб./уп. = 5,76 м.кв.), базальтовая вата (650-720 руб./уп. = 5,76 м.кв.).

Относится к сыпучим теплоизоляционным материалам. Однако на балконе его использование имеет некоторые ограничения. В частности, не рекомендуется применять керамзит для утепления пола на балконе и лоджии, т.к. его отличает значительный вес и существенный подъем уровня пола.

Сравнительная характеристика материалов для утепления пола приведена в таблице

Свойства теплоизоляционных материалов для утепления пола на балконе Характеристики утеплителей для пола на балконе и лоджии

Выбирая утеплитель для балкона нужно принять во внимание:

  • техническое состояние балкона: состояние плиты перекрытия, вид и состояние поверхности пола, размеры, конфигурация поверхности, предельная высота на которую можно поднять пол;
  • климат, в частности уровень влажности, который ограничивает использование мягких утеплителей;
  • вид напольного покрытия, которое планируется использовать;
  • расчетная смета утепления.

Технология утепления пола также влияет на выбор теплоизоляционного материала.

До начала утепления пола, нужно осмотреть состояние плиты перекрытия. Это дает основание для выбора утеплителя с позиции его веса и той нагрузки, которую он будет оказывать на плиту перекрытия. Если плита находится в удовлетворительном состоянии можно приступать к оценке качества пола. Для этого с помощью уровня определяется его кривизна, а также визуально оценивается состояние плиты или чернового покрытия.

Для обеспечения стока воды, балконная плита имеет небольшой наклон в сторону улицы, поэтому необходимо выравнивание плиты.

Оценка пола включает также оценку предельно возможной высоты пола. Логично если он будет ниже либо на одном уровне с полом в соседней комнате.

После того, как выбран теплоизоляционный материал, нужно рассчитать его необходимое количество, которое будет равно площади пола на балконе/лоджии. Если планируется укладка утеплителя в два-три ряда, то с учетом количества рядов. Значение округляется до ближайшего целого значения, т.к. утеплители продаются либо листами, либо рулонами.

Помимо утеплителя для проведения работ нужна монтажная пена, метизы, пленка гидро- и пароизоляции (для мягкого утеплителя), ДСП или фанера для пола, деревянный брус 50х50 (высота бруса зависит от толщины утеплителя), грунтовка.

Из инструмента нужно приготовить: нож для разрезания утеплителя (подойдет прочный канцелярский), перфоратор, дрель, лобзик, рулетку, карандаш.

Общий порядок выполнение теплоизоляционных работ (пошагово) и нюансы для каждого вида утеплителя:

  • очистить поверхность пола от выступающих деталей (если их можно устранить), от старого напольного покрытия и мусора;
  • уложить пленку гидроизоляции или пенофол (фольгированной стороной вниз). Иногда в качестве первого тепло- и гидроизоляционного слоя используют подложку для ламината. Пленка должна покрывать всю площадь пола с выходом на стены на высоту 50-100 мм. Места стыков проклеиваются металлизированным или обычным скотчем.
  • поверх пенофола/пленки укладываются лаги. Полы с лагами более распространенный вариант, т.к. они делают напольное покрытие жестче, защищая утеплитель от деформации. В редких случаях, если на утеплитель наливается стяжка или устанавливается система теплый пол, этот этап опускают.

Прежде чем приступить к обустройству пола с лагами, брус нужно подготовить. В частности, отпилить заготовки требуемого размера и обработать их грунтовкой.

Укладка бруса выполняется поперечно. При этом брусья, расположенные с краю, монтируются на расстоянии 50-70 мм от вертикальной поверхности.

Утепление пола на балконе и лоджии по лагам

Промежуточные брусья располагаются с шагом 500-600 мм. Длина шага определяется шириной утеплителя. Для пенопласта (ширина листа 500 мм) оптимальный шаг составит 500 мм. Для ваты и пенополистирола 600 мм. Для керамзита – 500-600.

Ввиду незначительной ширины балкона, некоторые пользователи экономят на продольных брусьях.

Крепление лаг к полу на балконе и шаг между ними

Брусья фиксируются саморезами к полу. Для чего его предварительно «зенкуют» — высверливают отверстие, соответствующее размеру шляпки метиза. Крайний брус крепится как минимум 4 дюбелями, поперечные – двумя. Если поперечный брус врезан в продольный его можно крепить одним саморезом. При незначительной ширине балкона, часто обходятся без крепления.

Брусья выполняют функцию маяков на полу, поэтому правильность их установки контролируется уровнем. Если перепад высокий брусья устанавливаются на дополнительные опоры (деревянные плашки) или регулируемые стойки. Уровень отмеряется от самой высокой стойки.

Способы, как выровнять пол на балконе и лоджии лагами

После установки бруса, монтаж обрешетки можно считать завершенным.

Вне зависимости от вида утеплителя его укладка выполняется вплотную к брусу обрешетки.

Пенопласт нужно порезать в размер, соответствующий размеру ячейки, образованной лагами. При желании уложить утеплитель толстым слоем мастера советуют не покупать пенопласт толщиной 100 мм., а купить лист толщиной 50 мм. и уложить его в два слоя со смещением. Таким образом уменьшиться число холодных стыков. Места примыкания листов к стене, брусьям, другим листа следует задуть пеной, чтобы снизить количество мостиков холода, а пена является хорошим изолятором.

Или экструдированным пенополистиролом. Укладка теплоизоляции выполняется аналогичным с пенопластом образом.

Минеральная вата нарезается кусками на 10-20 мм. превышающие размеры ячейки и укладывается вплотную к лагам. При этом, утрамбовывать вату не рекомендуется, т.к. теплоизолятором в данном случае выступает воздух, расположенный между волокнами ваты. Если ее утрамбовать, воздуха останется меньше и теплоизоляционные свойства ваты снизятся. На минвату обязательно укладывается пленка пароизоляции. Она защищает утеплитель от влаги, которая конденсируется на напольном покрытии через перепад температур. Пленка фиксируется к лагам степлером.

Утепление пола на балконе и лоджии минеральной ватой — укладка Утепление пола на лоджии и балконе минватой — пленка гидроизоляции

Ввиду того, что керамзит – это сыпучий материал, его засыпают внутрь ячеей обрешетки, выравнивают, трамбуют и заливают бетонной стяжкой. При использовании керамзита обрешетку можно не делать, а выравнивание материала обеспечивается стяжкой.

  • устройство чернового пола на балконе. Зачастую в качестве чернового пола выступает плита ДСП. Если выполняется утепление пола на лоджии, где вероятность попадания влаги меньше, используется фанера или ОСБ. ДСП отрезается по ширине балкона, укладывается на лаги и фиксируется метизами. В случае стыковки кусков ДСП или фанеры между ними оставляет зазор в 3-4 мм для компенсации возможного расширения.
  • финишная отделка утепленного пола напольным покрытием.

Как видим, несмотря на то, что есть разные теплоизоляционные материалы, общий подход к утеплению одинаков. Но, утепление балкона – это только часть работы, которую нужно выполнить, чтобы снизить потери тепла. За ним следует утепление стен, оконных проемов и потолка.

Согласитесь, неразумно использовать балкон для хранения всякого хлама.

Тем более, учитывая небольшие размеры городских квартир. Но чтобы превратить балкон в уютную жилую комнату придется потратить немало сил и средств.

Но это того стоит, и при правильном подходе вы в итоге получите помещение, которым можно будет полноценно пользоваться круглый год.

Всем известно, что для того чтобы сделать балкон жилым, его нужно утеплить.

3десь важно подходить сразу с нескольких сторон – установить не только хорошее остекление, но и качественную термоизоляцию на стены, пол и потолок. сейчас есть масса специалистов, занимающихся переделкой балконов и лоджий.

Но зачем платить больше, если все можно сделать своими руками, сэкономив немалую сумму.

Тем более это не такой уж и сложный процесс, как может показаться изначально, важно только соблюдать некоторые правила и рекомендации. О термоизоляции стен и потолка мы поговорим в отдельной статье.

Сейчас речь пойдет о термоизоляции пола на балконе и о том, как сделать ее самостоятельно.

До начала работы с утеплением необходимо выбрать подходящий утеплитель, так как именно от него зависит техника монтажа и выбор дополнительных материалов и т.д.

Существует несколько видов материалов, используемых в качестве термоизоляции для пола на балконах и лоджиях:

1. Утеплители, имеющие в основе пенополиэтилен.

Такие материалы имеют небольшую толщину (всего несколько миллиметров). Выпускаются в рулонах. В качестве самостоятельного утеплителя эти материалы используют редко, чаще всего их применяют в комплексе с другими утеплителями. Но если вы проживаете в южных регионах, то рулонного утеплителя будет достаточно.

Лучшим выбором будет фольгированный утеплитель – например, пенофол. Если вы сделаете монтаж утеплителя правильно (фольгой вверх), то он будет дополнительно отражать тепло в помещение, что сэкономит энергию. Еще огромным плюсом является то, что этот материал имеет еще и паро- и гидроизоляционные свойства.

Толщина пенофола варьируется от 0,2 до 1 см. Бывает трех типов:

— пенофол «А» — фольга нанесена только с одной стороны;

— пенофол «В» — фольга с двух сторон;

— пенофол «С» — материал имеющий с одной стороны фольгу, а с другой – клей под защитной подложкой. Дороже пенофола «А», но с ним удобнее работать.

Монтаж материала можно осуществлять как встык, так и внахлест. Все стыки необходимо проклеивать фольгированным скотчем, чтобы создать герметичную непрерывную отражающую поверхность, не теряющую тепло.

Если вы планируете добавить к утеплению еще и систему обогрева пола, то фольгированный утеплитель обязательно нужно устанавливать, чтобы исключить потерю тепла.

2. Вспененный полистирол.

Пенополистирол – один из самых популярных термоизоляционных материалов, благодаря отличным характеристикам при небольшой массе и легком монтаже. Весьма доступный материал – его производят в большом количестве, и стоит он недорого.

Но у материала есть и недостатки – он достаточно хрупкий и небезопасен в определенной степени – если материал невысокого качества, то он может выделять ядовитые пары, кроме того он горюч.

Пенополистирол имеет совсем малую паропроницаемость, но для балкона это практически не важно.

Если вы выбрали пенополистирол в качестве основного утепления, то потратьте чуть большую сумму и приобретите ЭППС. Он лучше пенопласта по всем критериям (а исключением цены), к тому же это экологически чистый материал.

Пенополистирол можно комбинировать с другими утеплителями.

3. Минеральная вата.

В целом, минеральная вата высокого качества является лучшим утеплителем для балкона. У нее множество плюсов – низкая теплопроводность, маленькая плотность и масса, способность хорошо сохранять форму, упругость (поэтому монтируется почти без зазоров).

С этим материалом просто работать, но только если он качественный и вы будете соблюдать технику безопасности.
Качество минеральной ваты – это особый момент. У нее все же есть недостатки, определенные волокнами в структуре.

Тонкие волокна имеют ломкость, оставляя острые края, которые могут ранить или раздражать кожу и слизистые оболочки. Кроме того, при производстве материала применяют формальдегид для связи волокон, а материал никого качества может содержать повышенное его количество, что может навредить здоровью.

Минеральная вата различается по сырью, из которого ее делают. Отсюда выделяют виды минеральной ваты:

1) Вата из доменных шлаков – не подходит для жилых помещений.

2) Стекловата – более экологичный материал, но ее волокна очень ломкие, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы исключить попадание в воздух частиц материала. Этот материал чаще выбирают в целях экономии, так как он дешевле других видов.

3) Базальтовая вата – самая экологичная термоизоляция, но дороже предыдущих видов.

Этот материал используют реже минеральной ваты и пенополистирола, но, все же, это неплохой термоизолятор для балкона.

Хоть его сопротивляемость теплопередаче ниже вышеуказанных материалов, но есть и весомые плюсы – это экологически чистый и негорючий материал, имеющий небольшой вес. Плотность керамзита выше плотности других утеплителей.

Поэтому на балконе его нужно использовать с осторожностью, так как здесь важно ограничивать нагрузку на плиту.

Гранулы керамзита бывают различных размеров – от крупных (4-5 см в длину) до мелких (0,1-5 мм). От размера гранул напрямую зависит техника работы с ним. Например, его можно использовать при изготовлении бетонной стяжки с утеплением, а также для сухой засыпки между перекладинами пола.

Сейчас все чаще используют «сухую стяжку», для которой пол выравнивают и утепляют мелкими гранулами керамзита, а затем сверху него укладывают гипсо-волоконные плиты. Для балкона такая технология, в принципе, подходит, но все же от нее лучше отказаться, так как здесь важно экономить пространство.

Утепление пола на балконе происходит по определенному плану, который выглядит таким образом:

1) ремонт железобетонной плиты;

2) монтаж гидроизоляции для защиты термоизоляции от проникновения влаги;

3) монтаж обрешетки (ее обычно делают до уровня дверного порога);

4) монтаж утеплителя между брусьями обрешетки;

5) установка паро- и гидроизоляционной мембраны, которая также послужит дополнительной термоизоляцией, лучше выбирать рулонный фольгированный материал;

6) установка чернового покрытия (доска, фанера, ДСП и т.д.) перед укладкой декоративной отделки.
Для получения хорошего качества термоизоляции вам нужно правильно подготовить плиту перекрытия.

Термоизоляцию пола необходимо делать одновременно с термоизоляцией стен и потолка, иначе это просто бессмысленно. В этой статье речь идет конкретно об утеплении пола, но и об остальных работах не стоит забывать.

Если за балконом следили ранее, то вам повело, так как в этом случае, скорее всего, пол ровный, целый и не имеет трещин. Достаточно часто бывает, что пол уже покрыт кафельной плиткой, и если она крепко держится, то ее можно не убирать.

Но очень часто бывает, что балкон находится в весьма плачевном состоянии – имеются сколы, трещины, щели и выбоины на бетонной основе. Все эти дефекты нужно исправить до начала утепления. У вас может возникнуть вопрос – зачем это делать, ведь все равно поверх плиты будет укладываться утеплитель? Но это нужно делать обязательно, иначе в этих дефектах скопится влага и начнет развиваться плесень и грибок.

При наличии небольших выступов можно сгладить их до уровня плиты. Все трещины разделайте на глубину до 1 см и как можно плотнее заполните их ремонтным составом.

Для выравнивания можно использовать шлифовальную машинку с кругом по камню.
Все участки, которые нужно отремонтировать, тщательно очистите от грязи и пыли при помощи железной щетки и пылесоса. Затем все участки прогрунтуйте составом глубокого проникновения.

Дайте составу просохнуть, а затем заполните все изъяны ремонтным составом (специальная шпаклевка для бетона или цементно-песчаный раствор).

То же самое проделайте со стыками по периметру плиты. Большие щели заполните герметиком либо монтажной пеной. Дайте заплаткам высохнуть и зачистите поверхность до одного уровня.

Если бетонная плита в хорошем состоянии, а под вашим балконом находится утепленный балкон соседей, то гидроизоляцию делать не обязательно – достаточно просто прогрунтовать поверхность. Чаще же гидроизоляция просто необходима, и плиту с утеплителем нужно защитить от влаги, разрушающей их.

В общем, гидроизоляция необходима для защиты утеплительной конструкции.

И просто уложить слой полиэтиленовой пленки здесь недостаточно. Утеплитель, может быть, и не намокнет, но влага будет постепенно накапливаться в просветах между пленкой и плитой, и в конце концов приведет к некоторым проблемам. Поэтому здесь важен правильный подход.

Сделать изоляцию можно тремя способами:

1) Покройте плиту слоем проникающей гидроизоляции типа «Пенетрон» либо «Гидротэкс». Такой состав заполняет поры и микротрещины в бетоне и не дает проникать влаге.

2) Обмазочная гидроизоляция на основе битума или полимеров. Нанесите слой такой гидроизоляции по прилагаемой инструкции в холодном или нагретом виде.

3) Покройте плиту слоем рулонной оклеечной гидроизоляции. Важно, чтобы материал прилегал как можно плотнее.
После монтажа гидроизоляции можно начинать утеплять уже сам пол.

Слой утеплителя будет иметь определенную толщину, поэтому финишная отделка будет несколько поднята над бетонной плитой.

Толщина утеплительного «пирога» должна быть рассчитана таким образом, чтобы готовый пол был на уровне дверного порога или чуть ниже. При этом еще нужно решить вопрос выравнивания горизонтальной плоскости пола, так как часто плиты бывают неровными.

Неплохо с выравниванием справляется обрешетка. Проще всего, но не совсем удобно и точно, подложить под брусья обрешетки вставки или клинья для их выравнивания до одного уровня.

На строительном рынке есть множество весьма полезных приспособлений – кронштейны или регулируемые резьбовые стойки, которые позволяют точно и надежно выставить брусья. Рассмотрим один и простых вариантов.

Это самый простой способ выставить пол в идеальной горизонтальной плоскости таким образом, чтобы под ним еще осталось место для утеплителя.

Стойки представляют собой деталь из металла в виде буквы «П», крепящаяся поперечной полкой к полу и имеющая по бокам отверстия под саморезы для удержания брусьев в нужном положении.

Чаще всего в продаже можно найти стойки высотой 16,7 см под брус 4*7 см. Но есть и другие размеры. Иногда брусья могут устанавливаться по тому же принципу, но с использованием стальных уголков, которые устанавливаются парами с обеих сторон брусьев. Но в этом случае будут проблемы с фиксацией уголков к бетонной плите.

Рассмотрим утепление на примере баальтовой ваты типа «Лайт».

Она имеет небольшую плотность (около 35 кг/м3) и толщину 10 см.Теплоизоляцию необходимо установить в 2 слоя так, чтобы поднять высоту пола вместе с фанерой (1,5 см) на 21 см, т.е. до уровня порога между балконом и комнатой.

Работу выполняйте в следующем порядке:

1) подготовьте помимо монтажа (помимо брусьев) стойки-кронштейны. Подсчитать их количество легко: они устанавливаются на балки чере каждые 50 см, а также по 1-й на каждой поперечной перемычке. Балкон имеет небольшую ширину, поэтому вам понадобится три бруса (2 вдоль стен и 1 в центре между ними).

2) Каждую перемычку необходимо установить на один П-образный кронштейн, а к брусьям их можно крепить обычными металлическими уголками. Перемычки должны быть установлены примерно через 60 см, при этом учитывайте, что стыки листов фанеры должны быть именно на этих перемычках. Поэтому лучше заранее составьте план в соответствии с масштабом, чтобы точно знать, где устанавливать деталь обрешетки и как правильно раскроить листы фанеры.

3) Подготовку поверхности необходимо сделать заранее. Но все же, сделайте тщательную уборку рабочей зоны, уберите мусор и пыль.

4) Сделайте разметку поверхности по ранее подготовленному плану. Для начала сделайте разметку для брусьев вдоль стен. При этом учитывайте, что брусья не должны плотно прилегать к стене, поэтому оставляйте между ними расстояние около 5 см. Наметьте на стене «нулевую линию» при помощи водяного или лазерного уровня, по которой можно будет выравнивать верхние части брусьев для получения горизонтальной плоскости.

5) Для удобства разметку чертите маркером прямо на бетонной плите. По эти линиям будет проще крепить стойки-кронштейны.

6) Далее проведите центральную линию. Это легко – просто проведите ее между двумя боковыми ровно посередине. Также проведите и линии для установки поперечных перекладин с необходимым расстоянием и учитывая места стыков листов настила.

7) Поставьте риски в местах крепления кронштейнов. Крайние на каждом брусе кронштейны должны располагаться вблизи перпендикулярных стен, точнее в 5-7 см от них. При длинном балконе, скорее всего, придется делать стыковку брусьев, поэтому в этом месте необходимо установить стойку (независимо от шага), так как брус не должен провисать. Стойки на перемычках установите точно в центре.

8) Прикрепите стойки при помощи дюбелей полочкой к бетонному основанию. Важно перед затягиванием крепления проверить, чтобы кронштейны были выставлены строго по уровню и ни на миллиметр не двигались вокруг своей оси – в противном случае брусья будет сложно установить.

9) В результате у вас должен получиться идеально ровный ряд стоек-кронштейнов.

10) Не допускайте распространенной ошибки: многие крепят брусья отдельно, а потом делают утепление. Из-за этого могут оставаться пустые полости (без утепления), которые станут «мостиками холода». Чтобы не допустить этого, делайте все работы одновременно. В данном случае можно проделать работу следующим образом: и плит баальтовой ваты вырежьте полоски шириной 15-20 см. Наметьте в них ножом прорези для вертикальных полочек кронштейнов. Наденьте полоски на стойки. В итоге вы должны получить сплошную полосу утеплителя с торчащими из него пластинками.

11) Теперь можете устанавливать первый брус. Вставьте его между полочками кронштейнов. Вначале вставьте с одной стороны его верхний обрез по «нулевой линии» и одномоментно закрепите брус при помощи одного самореза, не закручивая его сильно.

12) Далее перейдите на противоположную сторону бруса. Установите на него строительный уровень и выведите брус в идеальное горизонтальное положение. Можете ориентироваться на «нулевую линию». После выравнивания зафиксируйте брус еще одним саморезом, а затем вкрутите и затяните еще по два самореза с обоих концов.

13) Для надежности закрепите брус по обеим сторонам кронштейна. Но тут есть проблема – крайние брусья находятся близко к стенам, и поэтому туда не достать, ни с помощью отвертки, ни с помощью шуруповерта. Но есть другой способ. Вставьте в дрель сверло для металла на 6,5 мм.Просверлите сквозное отверстие через пластины из металла и деревянный брус. Сделайте по два отверстия в каждой стойке, расположенных по-диагонали. Вставьте в отверстие болты М6 длиной 6-7 см, наденьте на них шайбы и наживите гайку, а затем затяните их при помощи рожкового ключа на 10.

14) В результате вы должны получить надежно зафиксированные брусья у каждой стены.

15) Таким же образом установите ряд стоек, пояс утепления и сам брус вдоль противоположной стороны. Не забывайте постоянно контролировать расположение брусьев – все они должны быть в одной горизонтальной плоскости.

16) По ранее проведенной центральной линии установите ряд стоек для срединного бруса.

17) Далее продолжайте аналогично: укладывайте утеплитель и фиксируйте брусья. Но есть и весомое отличие – легче устанавливать вертикальные брусья, так как плоскость уже задана брусьями по краям. И крепления делать здесь тоже проще – винты не нужны, так как брус легко затягивается саморезами с двух сторон (минимум по 2 с каждой стороны).

18) Продольные брусья выставлены в три линии и закреплены. Прочности стоек вполне хватит для вертикальной нагрузки. Но если вы приложите силу сбоку либо под углом к вертикали, то увидите, что каркас остается немного свободным. Поэтому чтобы надежно его зафиксировать, установите поперечные брусья.

19) Для каждой перемычки установите по одному кронштейну ровно в центре. Работайте по тому же принципу – установите стойку, затем утеплитель, который как можно плотнее стыковывайте с ранее уложенными полосками минеральной ваты.

20) Отрежьте от брусьев перемычку необходимого размера (она должна точно, но без усилий входить между брусьями обрешетки), а затем вставьте ее между полочками кронштейна, но пока не закрепляйте. Выставьте ее верхнюю часть на один уровень с брусьями, а затем зафиксируйте в этом положении уголками и саморезами.

21) Теперь можете окончательно закрепить все детали, затянув саморезы.

22) На этом обрешетка готова. Теперь можете начинать работу с утеплением.

23) Ранее вы установили полоски баальтовой ваты, и между ними остались большие промежутки. Вырежьте по их размерам фрагменты из ваты таких размеров, чтобы при монтаже не было просветов. Тем более минеральную вату резать очень легко.

24) Далее уложите еще один слой утеплителя – между брусьями и поперечинами. При нарезке фрагментов делайте их на 1-1,5 см больше для более плотной укладки утеплителя.

25) Вырежьте из фанеры нужных размеров, примеряя их на места монтажа. Не забудьте оставить зазор между фанерой и стеной примерно 0,5-0,8 см. Одновременно наметьте линии, по которым вы будете вкручивать саморезы, чтобы они были в центре всех брусьев.

26) Сверху утеплителя уложите слой паропроницаемой диффузной мембраны. Далее уложите на свои места листы фанеры и закрепите их саморезами. Вкручивайте саморезы таким образом, чтобы их головки вошли в фанеру примерно на 1 мм. Расстояние между саморезами должно быть 15-20 см.

27) В результате вы получите идеально ровное по-горизонтали и крепкое покрытие и фанеры с хорошим утеплением. 3азоры между фанерой и стенами заполните монтажной пеной, а после ее застывания срежьте все лишнее. Поверх такого покрытия можно устанавливать любой декоративный настил.

Adblock
detector