Меню Рубрики

Как заделать балкон своими руками подручными средствами

Наличие балкона или лоджии позволяет увеличить площадь квартиры при грамотном их обустройстве.

Чтобы воплотить в реальность различные идеи, направленные на достижение желаемого результата, придется выполнить ремонтные работы.

Что и в какой последовательности следует делать? Рассмотрим в этой статье.

На этом этапе необходимо выполнить вот что:

1) составить схему монтажа и осуществить закупку всех материалов;

2) демонтировать старые конструкции (снять окна, балконные блоки и удалить отделку);

3) при необходимости можно сбить старую стяжку или снять старый деревянный пол, и проверить состояние балконной плиты (если на ней есть выбоины, из которых выступает арматура, ее необходимо обработать преобразователем ржавчины, а выбоины заштукатурить);

4) поверхность стен лучше всего выровнять (в таком случае выполнить отделку будет намного легче);

5) для создания надежного ограждения можно использовать блоки из пенобетона, укладывая их ребрами на специальную клеящую смесь (старый парапет при этом можно оставить на своем месте).

Совет: не нужно путать пеноблоки с газоблоками, поскольку последние очень сильно впитывают влагу и не годятся для обустройства балконного ограждения.

Его можно выполнить, применяя такие материалы, как:

— металлопластиковый профиль (оптимальный по цене, долговечный и отлично сохраняет тепло на протяжении длительного времени);

— алюминий (как правило, устанавливается на лоджиях, не предназначенных для утепления);

— дерево (наиболее дорогой материал, который вдобавок ко всему сильно подвержен влиянию влаги).

Последовательность выполнения работ, связанных с остеклением балконов или лоджий, имеет следующий вид:

1) на обустроенный из пеноблоков парапет с помощью строительного уровня строго вертикально выставляют оконную раму и фиксируют ее саморезами или анкерными болтами (как минимум по два с каждой стороны);

2) с внутренней стороны балкона или лоджии под рамой устанавливают подоконник;

3) а с наружной стороны – отлив;

4) после этого в каждую оконную раму устанавливают стеклопакет;

5) все щели, образовавшиеся во время остекления, необходимо заделать монтажной пеной (это не только посодействует сохранению тепла, но и создаст надежную защиту от разнообразных звуков, проникающих со стороны улицы);

6) после высыхания выступающие части пены срезают канцелярским ножом и закрывают эти места специальными накладками.

Для создания комфортной обстановки на территории балкона или лоджии обязательно следует подвести электрические провода для установки розетки, выключателя и ламп освещения.

Чтобы эти провода не испортили интерьер, их необходимо уложить в углах либо спрятать в специальные каналы, проделанные в стенах. Источниками света могут быть разнообразные светильники или подсветка из светодиодов.

Для создания комфортных условий на территории внутреннего пространства лоджии понадобится выполнить утепление всех поверхностей, сквозь которые тепло из квартиры может улетучиваться на улицу.

Вначале заделывают щели и выполняют гидроизоляционные работы. После этого составляют схему монтажа и осуществляют закупку материалов.

Для утепления этой поверхности существует два способа, каждый из которых зависит от материала покрытия (речь идет о деревянном или бетонном поле).

Для деревянного пола последовательность выполнения работ имеет такой вид:

1) поверх балконной плиты укладывают пленку гидроизоляционного материала;

3) в образованные промежутки укладывают листы утеплителя, в качестве которого может быть пенопласт либо минеральная вата;

4) укладывают еще один слой гидроизоляции (он необходим для защиты утеплителя от попадания воды во время влажной уборки пола);

5) закрывают это все половой доской либо листами ОСБ плиты, фиксируя их к лагам с помощью саморезов;

6) образованную поверхность покрывают несколькими слоями краски или лака.

Совет: ни в коем случае не следует использовать в качестве полового покрытия листы ДСП, поскольку этот материал очень сильно боится влаги (набухает и разрушается).

Для пола, выполненного с помощью бетонной стяжки, последовательность работ такая:

1) вначале обустраивают черновую стяжку из цементного раствора (с ее помощью стараются максимально сгладить неровности балконной плиты);

2) потом укладывают листы пенополистирола вплотную друг к другу (в случае образования зазоров или щелей, их заделывают монтажной пеной);

3) поверх них расстилают гидроизоляционную пленку и укладывают армирующую сетку;

4) потом выставляют маяки и заливают чистовую стяжку толщиной 5–7 мм, выравнивая ее небольшим правилом.

Такая система может работать либо с помощью подогретого теплоносителя, либо от электрической сети с использованием элементов, специально предназначенных для этой цели (речь идет об электрическом кабеле, нагревательных матах, либо пленочном покрытии, излучающем инфракрасные лучи).

Если в квартире не обустроена система водяного теплого пола, то в таком случае наиболее подходящим станет использование электрического обогрева.

Особенности

1. Электрокабель, предназначенный для обогрева, размещают поверх слоя утеплителя, после чего заливают чистовую стяжку. Когда бетон высохнет, на него приклеивают половую плитку.

Достоинства такого способа заключаются в том, что кабель, включенный в электрическую сеть, со временем нагревается и передает свое тепло бетону, который, в свою очередь, прогревает всю площадь пола.

2. Что же касается нагревательных матов, их можно разместить в слое клеящей смеси для плитки, поверх которого укладывают саму плитку.

3. Для размещения на полу пленочного покрытия, излучающего инфракрасные лучи, сначала необходимо поверх черновой стяжки уложить теплоотражающий материал. Завершающим покрытием может быть плитка, линолеум и т. д.

Если необходимо утеплить потолок обязательно перед началом работ заделывают все щели, используя монтажную пену. В противном случае между слоем утеплителя и верхним перекрытием балкона будет скапливаться конденсат, что со временем приведет к образованию плесени.

Утеплить потолок можно двумя способами:

1) соорудить деревянный каркас и уложить листы утеплителя в образовавшиеся таким образом промежутки, после чего сверху утеплителя зафиксировать слой пароизоляции и спрятать это все за финишной отделкой;

2) зафиксировать пеноплекс на верхней балконной плите с помощью специальных дюбелей (их еще называют «зонтиками»), уложить слой пароизоляции и, соорудив деревянный каркас, закрыть все это с помощью пластиковых панелей.

Утеплять следует только те стороны лоджии, которые не соседствуют с квартирой. Листы утеплителя можно либо приклеить с помощью клея и дополнительно прикрепить дюбелями, либо уложить в промежутки между предварительно обустроенным каркасом.

Потом (и в первом, и во втором случаях) укладывают слой пароизоляции. В завершение выполняют монтаж финишного покрытия, в качестве которого могут быть использованы, например, пластиковые панели или другие материалы.

Для выполнения работ, связанных с внутренней отделкой балконов или лоджий, можно использовать различные строительные материалы, но наиболее практичными среди них являются:

— обои различного типа, плитка и побелка (в последнее время применяются очень редко по причине утраты своей актуальности).

Рассмотрим коротко преимущества каждого из этих материалов:

Вагонка из дерева хоть и обладает высокой ценой, но зато она имеет красивый внешний вид и изготовлена из натурального материала, который не оказывает негативного воздействия на организм человека. Монтируется она на деревянную обрешетку с помощью саморезов. По завершении работ обустроенную таким образом поверхность следует покрыть несколькими слоями лака, последовательно просушивая каждый из них.

ПВХ панели являются долговечным и безвредным материалом, который очень легко поддается резке, установке и влажной уборке. Монтаж выполняют аналогичным способом.

МДФ панели стоят тоже недешево по причине своей красоты и прочности. Применяя такой материал можно выполнить имитацию поверхности из мрамора, гранита или дорогостоящей древесины. Монтаж выполняют по аналогии с вагонкой из дерева или ПВХ панелями.

Используя в качестве отделки влагостойкий гипсокартон, можно выполнить конструкции различной сложности. Как правило, монтируется он с помощью саморезов на металлический каркас, состоящий из оцинкованных профилей. Также его можно зафиксировать на стены с помощью дюбелей или специального клея. Обязательным условием для использования такого гипсокартона в качестве отделки является качественная гидроизоляция стен балкона или лоджии.

Декоративный камень вносит свою изюминку в оформление интерьера лоджии. Территория балкона, обустроенная таким образом, выглядит достойно и изящно. Этот материал безвредный для человека, и способен прослужить долгие годы.

Для более длительного срока службы всех задействованных в ремонте строительных материалов, балкон или лоджию необходимо отапливать в холодное время года.

Если система «теплый пол» не применяется в качестве источника тепла можно использовать различные обогреватели, работающие от электрической сети.

Применяя все изложенные выше советы, и последовательно воплощая в реальность каждый из этапов работ, можно выполнить ремонт балконов или лоджий различной сложности, применяя наиболее практичные строительные материалы.

Облицовка балкона сайдингом на втором этаже

Сегодня я расскажу о том, как своими руками обделать балкон сайдингом без дополнительного выноса (расширения). Можно, конечно, сделать расширенную конструкцию, но этот вариант достаточно сложен и дорог, а обычный — проще и дешевле. Тем не менее, это не означает, что здесь потребуется меньше мастерства или внимания. Итак, начну!

Балкон можно своими руками превратить в полноценную комнату

Как я уже сказал, это не выносной (расширенный) балкон, тем не менее, нам придётся начинать с демонтажа:

  • прежде всего, вам нужно удалить с плиты всё, что там имеется — старое остекление (если оно есть) и металлическое ограждение, которое есть обязательно, так как привести в порядок новое сооружение будет невозможно;
  • хочу дать несколько рекомендаций по поводу демонтажа — сначала сделайте ограждение под балконом, таким образом, вы предупредите людей, что лучше под балконом пока не ходить. В магазинах продается полосатая лента с красно-белыми полосками.
  • начинайте демонтаж с оконных рам, но в том случае, если там мелкие стёкла (раньше это было модно), вам следует вытащить несколько из них, распилить раму и разбирать её по частям;
  • если это верхний этаж, то, скорее всего, там крыша из шифера, который нужно снимать. Сделать это обычно не так-то и просто — такие балконы уже стоят достаточно долго, и залезать на крышу опасно;
  • следовательно, чтобы снять шифер, вам нужно спилить гвозди между шифером и балками — сделать это можно болгаркой или ножовочным полотном, да и инструкция по технике безопасности не будет нарушена;

В ожидании металлических профилей (на фото — мой сын Сергей)

  • после демонтажа на крыше можете снимать всё остальное, и постарайтесь, чтобы плита осталась полностью чистой, то есть там не должно оставаться торчащих кусков арматуры;
  • кроме того, если верхний слой цемента на плите начал разрушаться, что случается довольно часто, то его лучше сбить перфоратором — крепости конструкции он не придаёт, но проблемы вам создаст;
  • проверьте закладные на прочность, так как сделать самому новые гораздо практичнее, нежели пользоваться проржавевшими;
  • на фотографии есть ещё один момент, который вам поможет на практике — обратите внимание, на плече у Сергея строп, который верхним концом просто висит на старом гвозде на стенке дома. Это не страховка, просто он ждёт, пока снизу ему начнут подавать металлические профили;
  • дело в том, что длина некоторых профилей более 3м и развернуться с ними на лестнице в подъезде крайне сложно, да и стены оббиваются. Гораздо удобнее и без проблем с соседями, поднять негабаритный материал стропом — сюда относятся и пиломатериалы, и сайдинг, и МДФ или ПВХ панели, а также окно, которое будет установлено на балконе.

Стрелки указывают на места прихвата к закладным

Если закладные на плите сохранились, то считайте, что вам повезло, и окантовка 50-ым уголком не займёт много времени. Его просто приваривают по периметру к этим сохранившимся закладным.

Арматура сбоку, которую вы видите на фотографии, не нужна — это временная оттяжка, которая служит для выравнивания, а во время установки ограждения её уберут. Также снимется и верхний слой цемента с плиты, то есть стяжка. Вы видите, что она в плачевном состоянии, так что от неё лучше избавиться вообще.

Но что делать, когда закладные сгнили, а значит, вся последующая разварка не будет иметь основания? Можно поступить следующим образом:

  • поверх плиты к стене дома анкерными дюбелями прикручивается стальная полоса;
  • к ней привариваются такие же полосы плашмя по плите на месте закладных;
  • прикручиваются к плите дюбелями с шурупами.

Таким способом вы получаете новые закладные, только нужно обязательно снять с плиты верхний слой.

На верхней фотографии вы видите уже готовое ограждение 110-сантиметровой высоты, где балясины сделаны из профиля 20×20 мм, а перила и бельевые рога из профиля 20×40 мм. К стене профиль крепится опять-таки при помощи той же полосы, которая прикручивается к ней анкерными или обычными толстыми шурупами с дюбелями и перила привариваются к ней.

Здесь очень важно выставить перила по уровню, особенно передний край, так как на них ляжет окно, которое нужно будет установить в металлическом подрамнике.

Примечание. Для бельевых рогов вам лучше заблаговременно просверлить отверстия под трос или верёвку по количеству натянутых нитей. После сверления слегка развальцуйте отверстия, чтобы острыми краями не повредить бельевой шнур.

Этот балкон, который изображен на фото выше, мы делали ещё лет 10-12 назад и подрамник там весь сделан из 50-го уголка под деревянную раму. Тем не менее, принцип остаётся тем же, но без нижней перекладины.

Вверху мы сейчас ставим профиль 20×40 мм, а боковины заменил уголок 40×40 мм — так гораздо лучше для металлопласта. Но самое главное, чтобы эта буква П имела предельно одинаковые диагонали, и тогда раму можно будет заказывать практически впритык к подрамнику.

Примечание. Кстати, к вопросу о том, можно ли сделать балкон если его нет ? Конечно, можно, и конструкция на фотографии это подтверждает, только здесь меняется принцип сборки металлического каркаса — он больше похож на монтаж расширенного балкона, где профили забиваются в стену на 40 см. Да и дверь придется делать в несущей стене, но здесь выручает окно, где изначально стоит перемычка.

Стрелка указывает на доску шириной 200 мм

Нижняя часть каркаса, то есть ограждение обшивается с двух сторон рейками толщиной 20 мм, но снизу, чтобы закрыть плиту, ставят доску 200 мм шириной. Это видно на верхней фотографии. Так как закрыть свой балкон любому человеку хочется без особых проблем, то, естественно, весь каркас должен быть одинаковой толщины.

А раз понизу у нас получается 60 мм (две рейки и профиль по 20 мм), то и выше вам понадобится рейка той же ширины. Заказать рейку 60×60 мм будет, пожалуй, сложно, поэтому, лучше всего сделать заказ на брусок 60×50 мм — его очень просто напилить из 50-ой доски и это могут сделать на любой пилораме.

Вид изнутри — стрелки указывают на профили CD

Теперь вам нужно поднять каркас до верхней плиты, если сверху есть ещё один этаж или поднять его так, чтобы сделать крышу. Но как в одном, так и в другом случае, вам нужны рейки 50×60 мм, о которых мы говорили выше.

Получается, что толщина всего каркаса везде будет составлять 60 мм — это очень удобно, так как позволяет использовать пенопласт 50 мм, который по мощности лучше минеральной ваты. Следовательно, утепление и шумоизоляция у вас пройдут без проблем.

На передней части поверх подрамника закрепите рейку по всей длине плиты — она будет выполнять функцию мауэрлата, и по ней также вы сможете выставить угловые стойки, чтобы сделать боковины.

Если вы будете делать крышу, то здесь должно быть все понятно — уклон на 10 см от стены к передней части. А если вы будете пристыковываться к плите вверху, то это будет несколько сложнее, так как ваш каркас будет выступать как минимум на 5-10 см (каждая верхняя плита короче нижней).

Поэтому чтобы исключить протечки, я советую вам сделать козырёк следующим образом:

  • берёте доску 20×200 мм по длине каркаса;
  • сверху нашиваете оцинкованную или крашеную жесть с выступом вбок на 10-15 см для козырька;
  • пришиваете эту доску жестью вверх к верхней плите, одновременно задувая между ними монтажную пену;
  • передний её край заподлицо пришиваете к каркасу — протечки не будет.

На стену нашивают две рейки

Идеи для балкона — своими руками создаваться могут и они все разнообразны, но в любом случае, если у вас будет крыша, то вам придётся делать уклон. Следовательно, вверху будет рейка (некоторые делают треугольную раму, но это накладно, да и излишне).

Нижняя рейка, которую вы видите на фотографии, будет у вас при любом раскладе, так как именно на ней будет держаться потолок, точнее, его часть, ближняя к дому. Желательно, чтобы низ этой рейки получился примерно посредине верхней перемычки рамы будущего окна — так легче всего будет выровнять подвесной потолок по уровню.

Крыша, профили CD и подшивка балкона снизу

После завершения каркаса и установки крыши (козырька) можно приступать к монтажу наружной облицовки. Но раз у нас предусмотрен сайдинг, который устанавливается по горизонтали, то нужна вертикальная обрешётка.

Для этого на деревянную обшивку устанавливаем профили CD, подрезая их боковые полки по каждой поперечной рейке, как это показано на верхней фотографии. Если нужна подшивка снизу (тоже своего рода украшение второго этажа), то профили опускаются ниже плиты, чтобы под ней сделать обрешётку (это тоже показано на фотографии).

Примечание. Некоторые предпочитают для сайдинга по нижней части сразу устанавливать вертикальные рейки, но я против этого. Я делаю каркас так, чтобы он максимально закрывал плиту, а при вертикальной установке это слишком сложно.

Для монтаже сайдинга необходимы направляющие планки, так как сделать красиво обшивку можно только с ними, и они все показаны на верхнем изображении. Но нам в данном случае понадобятся не все из них, а только стартовая и финишная планки (низ и верх), наружный угол (бока), j-trim (стыковка боковины со стенкой дома).

Добавим сюда околооконный профиль, который заправляется между подрамником и прилегающей к нему рейкой. В первую очередь, вам нужно будет жёстко прикрутить все эти профили саморезами к обрешётке и ЦеДешкам.

А вот сам сайдинг уже нельзя прикручивать жёстко, так как эти панели расширяются под воздействием температуры, следовательно, в жаркую погоду может произойти деформация. Чтобы зашить плоскость таким материалом, вам нужно:

  • во-первых, отрезать панель на 10 мм короче максимальной длины;
  • во-вторых, на 1-,15 оборота не докручивать саморез, чтобы, приложив небольшие усилия, вы могли сдвинуть её в одну или в другую сторону.

Последняя панель подрезается по ширине так, чтобы она хорошо вошла в финишную планку — этого прижима будет достаточно и прикручивать её не нужно.

Установка последней панели

При монтаже сайдинга на балконе вас ждёт одна серьёзная трудность — это установка последней панели на одной или другой боковине, куда сложно дотянуться. То, что можно сделать на балконе (расширенном или обычном), показано на фотографии вверху.

То есть, держась одной рукой, нужно стать на бельевой профиль, а другой рукой заправить панель. Однако для таких действий нужна хорошая физическая подготовка. Конечно, для этого можно нанять вышку, но, как-то несерьёзно задействовать спецтехнику ради двух панелей (с одной и с другой стороны) — во всяком случае, это моё мнение.

Примечание. Если будете делать пол, то поставьте лаги по уровню, но до утепления не накрывайте их ничем.

Чтобы украсить балкон снаружи, можно подшить козырёк, как на верхней фотографии. Для этого сделайте раму из тех же реек 50×60 мм и закройте её сайдингом.

Утепление экструдированным пенополипропиленом

Уютный балкон должен быть, прежде всего, тёплым (потолок, пол и стены). И, как я упоминал выше, лучше всего использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол, но цена последнего в два раза больше.

Вам нужно вырезать фрагменты по размерам проёмов в каркасе, чтобы они входили туда, как можно плотнее, но также можно составлять их из кусков — это ничего не меняет, а все оставшиеся щели задуйте монтажной пеной. Когда срежете пену, закройте всю площадь плотным полиэтиленом — его очень легко прибить степлером к деревянному каркасу.

Желательно, чтобы фрамуги имели вертикальное открывание и москитные сетки

Если вы вовремя заказали пластиковое окно, то есть сразу после установки подрамника, то к этому времени оно уже должно быть готово. Это в случае прямого заказа — у перекупщиков вам придётся ждать до 22-ух недель.

Так что в то же время, пока вы утепляете конструкцию, должны подвезти остекление — его установка занимает не более 2-ух часов.

Если вы хотите, создать в средине балкона уют, где сиденье или лежанка станут местом отдыха, то вам нужна хорошая отделка стен, пола и потолка. Но если на пол поверх досок достаточно.

Лучше всего для отделки такого маленького помещения подходит деревянная вагонка или панели МДФ, и устанавливаются они одинаково — на кляймеры. Только крепите кляймеры не гвоздиками, которые идут с ними в комплекте, а одним саморезом через центральное отверстие кронштейна.

Отделка стен и потолка МДФ панелями

Возможно, МДФ панели в некотором роде даже лучше деревянной вагонки, так как здесь есть богатейший выбор не только цветов, но и имитации пород древесины. Кроме того, МДФ это уже лицевая отделка, а вот древесину ещё нужно вскрывать лаком и дышать всеми испарениями. Выбор, конечно, за вами.

Откосы на окнах со стороны квартиры отделывайте тем же материалом, которым отделана стенка. То есть если это панели, то панелями, если шпаклёвка — шпаклёвкой.

Ещё один вопрос, это, как сделать вентиляцию на балконе, и здесь всё очень просто:

  • в боковой стене вырезаете отверстие под трубу;
  • вставляете её и с наружной стороны надеваете решётку.

Но будет гораздо лучше, если эта труба будет только гильзой, и вы в неё вставите электрический вентилятор, который будете включать только по необходимости.

Потолочное освещение балкона

Если уж выводить 220В для электровентилятора, тогда можно воспользоваться моментом и сделать освещение, например такое, как на этой фотографии. Также лишней не будет и розетка, куда вы сможете подключать необходимые электроприборы.

Если вы захотите дополнительно украсить ваш балкон, то для этого можно использовать вазоны, искусственные цветы и различные поделки. А если у вас есть собственные идеи, то поделитесь ими в комментариях.

А напоследок я предлагаю вам посмотреть видео в этой статье, где наглядно можно изучить тему.

Adblock
detector