Меню Рубрики

Вагонка штиль отделка балкона горизонтально или вертикально

Когда-то обладателям квартир с балконами очень завидовали: дополнительные метры в «хрущевке» были бесценными. Красиво оформить пространство и не превратить его в склад смогли не все. Сегодня грамотно распорядиться лоджией и сделать ее уютной своими руками возможно, но если нет дизайнерских навыков, то необходима пошаговая инструкция. А интересные идеи по отделке евровагонкой помогут не только создать уникальный и практичный дизайн, но и значительно утеплить саму квартиру.

Конечно, можно просто обшить профилем помещение с улицы и на этом остановиться. Начать ремонт на балконе – задача не для ленивых. Зато вот внутренняя отделка вагонкой преобразит бетонные стены, сделает их нарядными и ухоженными. Как же приятно летом пить чай на таком балкончике!

Обшивка вагонкой потребует некоторых навыков и затрат, при этом многие работы можно выполнить своими руками и, на самом деле, это не так долго. В первую очередь, стоит выбрать материал отделки, остальное будет зависеть от него. Вагонкой называют любые планки для облицовки (потому что деревянными рейками для дешевизны обшивали вагоны). Сегодня это общее название для панелей из ПВХ («пластиковая» вагонка) и древесины.

Пластик не так сложно укладывать, он легок и прост в уходе, стоек к перепадам температур, влажности, бытовой химии. Лучше выбирать светлые панели, которые со временем почти не выгорают (это актуально, если лоджия выходит на солнечную сторону). Стоимость ПВХ и древесины отличается в разных регионах, это тоже может влиять на решение о покупке конкретного материала. Почему-то пластиковая обшивка не впечатляет соотечетсвенников, многим самая бюджетная вагонка из дерева кажется более интересной. Хотя сложностей с ее подготовкой, монтажом и уходом гораздо больше.

Если вы хотите обшить лоджию деревянной вагонкой, то будьте готовы к тому, что:

  • Перед монтажом дерево надо обработать специальными составами;
  • Если вы планируете красить, покрывать лаком панели, то это делается уже после установки;
  • Дерево боится воды и его нельзя мочить, мыть грубыми губками, абразивной химией;
  • Через несколько лет нужно будет снимать защитный слой (покрытие) и снова обрабатывать вагонку составами.

Желающих обшить натуральной вагонкой разные помещения меньше не становится, поэтому советы по выбору будут полезны.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева. Также они могут отличаться по сорту и обработке. Все это влияет на внешний вид обшивки и ее стоимость. Пиломатериалы получают название евровагонки, если с тыльной стороны полотна имеются продольные неглубокие бороздки, что дерево дышало и не меняло форму со временем. Раньше евровагонка подразумевала более высокое качество древесины, сегодня производители не всегда следуют этому требованию.

Деревянные панели изготавливают из:

  • Ели и сосны – это самые доступные материалы. Они смолистые, поэтому в жару на стенах могут проступить капли, зато такие панели устойчивы к грибкам и многим вредителям. Древесина этих пород считается мягкой: от сильного удара может остаться заметный след.

  • Кедр и лиственница – более плотные, с интересным рисунком древесины. В них меньше смолы, поэтому из хвойных пород они пользуются большим спросом.

  • Липа, ольха, осина – не смолистые, немного тверже ели и сосны. Их любят за удивительные оттенки цвета. Лиственные породы можно выбирать, следуя своему вкусу.

Стоимость за сорт древесины зависит от ее качества — чем ровнее, тем дороже и выше сорт. Чем больше сучков и дефектов, тем ниже сорт и дешевле. Всего выделяют 4 сорта:

  • Экстра – самая чистая и дорогая вагонка;
  • Элит или сорт А – почти ровная древесина, без сучков, следов и трещин (допускают 1 незначительный дефект на 1,5 кв.м.);
  • Сорт В может иметь небольшие по размеру изменения рисунка (на ту же площадь не больше 4 сучков,2 смоляных образований);
  • Сорт С – все остальное. Порой такие планки создают особый шарм и самобытность. Главное, чтобы такие следы не были совсем черными и трухлявыми – тогда есть вероятность, что панель будет разрушаться дальше или сломается при установке.

При покупке деревянной вагонки отдавайте предпочтению уже высушенному материалу (камерная сушка обозначает 7-10% влажности, это нормально для отделки). Влажная древесина может сохнуть неопределенное время, отчего панели может повести, между ними появляются щели и зазоры. А это вряд ли придаст изюминку обновленной лоджии.

В продаже можно встретить вагонку разных размеров, но с учетом места (мы обшиваем не внутреннюю комнату) лучше использовать средние параметры. Толщина пиломатериалов варьируется до 25 мм, для обшивки балкона нужно брать 14-16 мм, в относительно теплом климате – 12 мм.

Ширина планки создает визуальные эффекты, увеличивая или уменьшая объемы помещения. Узкие панели (6 см) требуют больше времени на монтаж, а широкие (15 см) могут сделать небольшую лоджию совсем крошечной. Если есть сомнения, приобретайте вагонку шириной 9-12 см, с ней будет комфортно работать и приятно смотреть на результат. Длина деревянных панелей может достигать 6 м. Евровагонка имеет жесткие стандарты: длина – 0,5-6м, ширина – 8, 10. 11, 12 см, толщина 13, 16, 19 мм.

Внешний спил панели (пласть, лицевая сторона) может создавать идеально ровную поверхность с древесным рисунком или иметь рельеф, нужный для создания определенной атмосферы и пространственного эффекта. Самыми популярными называют такие:

  • Стандарт – почти ровная панель, бока обработаны под углом;

  • Американка – сама панель спилена под углом (разная толщина планки с боков), поверхность будет ребристой, с четкими линиями;

  • Ландхауз – ровная ширина с желобками по внешней стороне для усиления рисунка и геометрии пространства;

Всегда можно найти интересные варианты, даже сделать заказ на партию необычных или нестандартных профилей, если вам захочется чего-то необычного. Помните, что за эксклюзив нужно будет платить больше.

После выбора вагонки начинаются сами работы: подготовка помещения, утепление и обрешетка, монтаж обшивки, обработка вагонки. Предполагается, что остекление балкона уже выполнено. Важно выполнять этапы последовательно и аккуратно. Это сделает ремонт лоджии более простым, качественным и долговечным.

Для этого нужно измерить площадь помещения, вычесть площадь оконных и дверных проемов. Добавьте 10% на брак и стыки, а потом разделите полученную площадь на площадь одной панели. Так вы узнаете количество брусков, необходимых для обшивки. Если помещение имеет сложную геометрию, то посчитайте площадь его частей. Аналогичный расчет вам сделают в магазине или на сайте производителя вагонки.

Расход брусков для обрешетки рассчитывают отдельно для потолка, пола и каждой стены: между рейками должно быть 0,6 м, на это значение делим высоту стены и умножаем длину. Затем суммируем все цифры и получаем общий метраж брусов для обрешетки. Такой расчет выполняется в метрах.

Вы сэкономите время, если сразу возьмете и другие расходные материалы (антисептическая грунтовка, лак, утеплитель, пленка для изоляции от влаги, шпатлевку и пену для монтажа, жидкие гвозди, кляймеры или саморезы, гвозди со шляпкой 3см, плинтуса).

Чтобы панели прослужили долго, нужно очистить все поверхности от старого ветхого покрытия (краски, штукатурки, плитки, другой отделки). Трещины и впадины надо заделать или запенить, выступы – отбить. После этого проверяют уровень, при значительных перепадах выравнивают шпатлевкой. После поверхностной очистки уберите мусор и прогрунтуйте всю лоджию (потолок, стены, пол) антисептическим составом, чтобы избежать грибка и плесени, антисептиком надо обработать и деревянные детали. Когда состав высохнет, можно приступать к следующему этапу.

Можно не утеплять балкон, тогда температура воздуха будет такой же, как на улице. Для дерева же лучше делать утепление – перепады будут менее резкими, меньше контакта с влагой и лучше защита. Обрешетку понадобится в любом случае, но при теплоизоляции надо будет учитывать и толщину этого слоя, особенности материала. Чем утепляют лоджии?

  • Пенопласт – легкий, недорогой, функциональный. К недостаткам относят образование ядовитых паров при горении, создание парникового эффекта (не проводит влажность).

  • Минеральные блоки – это минеральная вата, стекловолокно или шлакоблоки. Дают качественную теплоизоляцию. В работе хвалят шлаковые и каменные изделия, стекловата имеет свои нюансы. Не выделяет вредных веществ при горении минвата, она несколько дороже. Особенность минералов удерживать влагу вынуждает хорошо изолировать плиты от других поверхностей.

  • ЭППС (экструзионный пенополистирол) – современный материал, создает шумо- и теплоизоляюцию. Необычно укладывается, поэтому между плитами не бывает щелей. Он выше по стоимости, нуждается в вентиляции, зато пользуется спросом в профессиональной среде за технические характеристики.

  • Фольгированный пенополиэтилен используется для теплоизоляции только в теплом климате, однако он не пропускает влажность, поэтому используется как защитная пленка и дополнительный материал при утеплении минватой.

  • Пеностекло – еще один современный и натуральный утеплитель. Из плюсов: не горючий, легкий, выдерживает огромные температурные колебания, прост в укладке. Минусы: цена. Лучшие характеристики у европейских производителей, но и стоимость будет высокой, у белорусских компаний более доступные варианты с приемлемым качеством. А вот китайские изделия лучше не брать.

Все эти материалы можно использовать для утепления и стен, и пола, и потолка.

Обшивка балкона вагонкой по сути начинается именно с этого этапа. Для этого по периметру стен создаем каркас из брусьев, толщина каждой планки на 1,5-2 см должна быть больше, чем толщина теплоизоляции, чтобы обеспечить вентиляцию для вагонки. При «бюджетном» подходе это правило немного нарушают: материалы для обрешетки берут такой же толщины, что и утеплитель либо чуть шире, а затем на первичный каркас крепят контробрешетку – те же рейки, но перпендикулярно. Так и создается необходимый воздушный карман, но и работы будет больше.

Направление вагонки можно выбирать горизонтальным или вертикальным (даже диагональным), а каркас под него делают противоположным по направлению. Поэтому при использовании контробрешетки первичный ряд брусьев укладывают по направлению вагонки, а вторичный (к нему и будет крепиться вагонка) – перпендикулярно. При простой укладке обрешетки первую направляющую укладывают горизонтально в 1 см от низа (если вагонка будет лежать вертикально или по диагонали) или вертикально в 1 см от угла стены (горизонтальное расположение панелей).

Важно, чтобы первая планка была идеально горизонтальной (вертикальной), остальные брусья будут выравниваться по ней. Нарежьте бруски нужной длины (уменьшив исходные параметры на 1-1,5 см под сезонные изменения), сделайте разметку их размещения (60 см от верха планки), проверяя уровень. Далее приступайте к монтажу обрешетки: укладываем брус по линии разметки и сверлим его перфоратором по длине, оставляя отверстия каждые 50-80 см. При этом сверло должно входить в стену на глубину 6-6,5 см, чтобы можно было вставить дюбеля.

Разворачиваем пароизоляционный материал и фиксируем его монтажным клеем, поверх него укладываем и крепим гвоздями обрешетку, выравнивая по первому бруску. Укладываем утеплитель между «ребрами» каркаса. Удобно придерживаться такого порядка – стены, потолок, пол. Обрешетка на полу называется «лаги», после утепления поверх лаг укладываем влагостойкую фанеру (не тоньше 12 мм), закрепляя ее саморезами.

Вагонку также начинаем обшивать со стен, потом отделываем. Монтировать панели можно на кляймеры, гвозди или строительным степлером. Работу ведем от неудобного угла: устанавливаем планку шипом (выступом) внутрь, выравниваем, а затем прибиваем на расстоянии 1-2 см от края лицевой части плашки в приготовленные отверстия, чтобы не расколоть панель. С открытой стороны, где паз, вбиваем гвозди под 45 гр. (можно пользоваться скобами). Этот крепеж закроем шипом следующей панель, поэтому его не будет видно. Для монтажа лучше брать светлые гвозди с небольшой шляпкой, чтобы они маскировались под цвет древесины.

Кляймеры отлично держат евровагонку (крепче шипы), они фиксируются на выступ, другой бок снабжен дырочками для гвоздей, чтобы монтировать в обрешетку. Первую панель крепим к обрешетке, вторую – просто вставляем в паз. Устанавливаем третью планку шипом в паз, с помощью монтажной пластинки и гвоздей прибивая к обрешетке. Вот так – через одну кляймером – монтируем все элементы, подгоняя их молотком через деревянный брусок, если они садятся неплотно. Простукивая через брусок, мы не оставляем следов на вагонке от молотка, а панели садятся ровно и прочно.

Натуральное природное сырье это залог комфортного проживания в доме, его здоровье и долголетие. Материалы из натурального дерева абсолютно безопасны для людей и окружающей среды. Для обшивки фасада жилого дома при невысоких затратах, применяется вагонка штиль. Она достаточно хорошо ложится на стены и фасады из любого материала, будь то камень, пеноблок, кирпич, дерево.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАГОНКА ШТИЛЬ
Это достаточно новое, современное изделие для отделки стен и потолков внутри помещения, а также прекрасная отделочная доска для фасадов. Панели проходят строжку, поверхность ровная и гладкая, отсутствие полочки, наличие замкового соединения шип паз, сведены на нет углубления между ними. На оборотной стороне имеются продольные борозды для беспрепятственного прохождения потоков воздуха, создавая вентиляционные каналы и предотвращая скопления сырости, любимого фактора для роста грибка и плесени.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВАГОНКА ШТИЛЬ
Этот материал применяется для отделки любых помещений, создавая шикарную отделку, напоминающую единое монолитное покрытие.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОСНЫ И ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ, чаще всего используются для внутренних работ при обшивке балконов, лоджий, веранд, мансард, внутри помещений. Смола, входящая в состав древесины, делает панели малоуязвимыми перед биологическими поражениями, сыростью. Они прослужат продолжительный период, без дополнительного ремонта. Светлые, солнечные тона внесут определенное тепло и уют. Напоминаем, это изделие не переносит высоких температурных режимов, происходит смолотечение.

ВАГОНКА ШТИЛЬ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ
Прочна, отлично выдерживает нагрузки влажности, сырости, устойчива к появлению плесени, грибка. Превосходный древесный рисунок, изумительные тона и границы перехода между слоями твердых и мягких волокон. Прекрасно подойдет для обустройства комнат отдыха и раздевалок для бань и саун.

ВАГОНКА ИЗ КЕДРА И ЛИПЫ
Превосходная прочность, качественная обработка, природная красота древесины, натуральный банный материал, с особым ароматом, выдерживает любые температуры, отлично подходит для парных отделений бань и саун, а также для изготовления банных принадлежностей. Никогда не растрескается, не деформируется, не приобретет синюшные оттенки.

Для монтажа, вагонка штиль, показала себя как экономически выгодный вариант отделки, не только с финансовой стороны вопроса, но и практически безотходный процесс установки. Благодаря грамотным действиям специалистов, с помощью вагонки штиль можно придать необходимую визуальную ширину или высоту помещению, а также «вытянуть» в длину слишком широкую площадь.

Но часто, толи по неопытности, толи от незнания определенных вещей, при монтаже вагонки штиль допускаются значительные ошибки, после которых Вас ждут малоприятные последствия и дополнительные расходы на новые работы по устранению возникших дефектов

Мастера профессионалы выделяют три самых распространенных грубых ошибки при укладке панелей штиль:
1. Неправильно установленный каркас или обрешетка, а именно плохо рассчитанный, слишком широкий шаг между лагами обрешетки. Такая промашка приведет к тому, что вагонка штиль при изменении геометрии, а это неизбежный процесс всех деревянных изделий, пойдет «волнами» и это будет слишком сильно заметно.

2. Неправильно подобранный крепеж. К выбору крепежа всегда необходимо относится должным образом, в данном случае, наше «авось и так сойдет», может сыграть злую шутку. В лучшем случае вагонку может расколоть, вырвать и все это отобразится на внешнем виде покрытия. Также при плохом крепеже вагонка отходит от стен и потолка, выгибается «волнами», может «встать домиком», растрескаться.

3. Необходимо учитывать природный процесс усадки материала. К примеру, панель из лиственницы, шириной 15 см при определенных условиях, дает усадку на 1 см. И совсем нетрудно догадаться к чему это приведет появление щелей между панелями. Сосновые и еловые панели дадут усадку на 3 5%, материал из кедра на 1 2%.

Можно ли этого избежать? Да конечно можно, если следовать несложным правилам. Приобретенный материал не следует сразу же пускать в дело. Необходимо дать ему отлежаться, адаптироваться к новым условиям в течении минимум как недели две, освобожденный от термоусадочной пленки, в том помещении, в котором Вы планируете начать ремонтные работы.

Для скрытого и удобного монтажа используйте специальные кляймеры. Стоимость их не бьет по карману, идеальный внешний вид, надежность гарантированы. Кляймеры незаметны и безопасны, не оставляют сколов и отверстий, а сроки эксплуатации от 20 до 40 лет.
Возникли вопросы, звоните по указанным номерам телефонов. Специалисты компании Лесобаза.рф дадут исчерпывающие ответы на интересующие Вас темы.

Adblock
detector