Меню Рубрики

Замена стекла на балконе своими руками

Остекление балкона делали с отцом своими руками и было это очень давно, более 20 лет назад. За это время успел прогнить козырёк, после чего, при хорошем дождичке, вода начинала затекать внутрь по стеклу и на подоконник. Который сделан из ДСП толщиной 20мм, обёрнутый в плёнку и сверху обит каким то жёстким пластиком (которым ламинируют ДСП). Естественно в тех местах где вода попадала на подоконник, дсп со временем распухло практически до 30мм. Из-за этого стали плохо выниматься для мытья большие стёкла, так как вздутый подоконник просто прижал их со временем к верху.

По большей части это произошло из-за того, что балкон у соседей сверху не был остеклён, и при дожде вся вода с их пола, перетекала к нам на козырёк. К тому же птички ещё натаскали соломы и листьев за подворот козырька и всё это постепенно прекрасно гнило и разъедало оцинкованный козырёк. На днях они остеклили свой балкон, собственно после это события, было решено сделать небольшой косметический ремонтик. Заменить козырёк, благо лист кровельного железа имелся в наличии, чуть ниже на фото его видно в дальнем углу (тёмно-зелёный рулон). Заменить гнилой подоконник на ПВХ-подоконник. Ну и заодно немножко переделать раздвижное остекление, так как нынешний вариант установки стёкл несколько неудачен. Стёкла постоянно стоят в воде, из-за этого их уже разорвало морозом в двух местах.

После снятия деревянной декоративной накладки, стало примерно видно как всё это собрано. Оцинкованный козырёк прикручен болтами вместе с бруском к металлическому уголку сверху. А уже к бруску прикручена алюминиевая рама для стёкл.

Собственно обитый пластиком подоконник. Края которого вздулись больше всего.

Чтобы добраться до болтов, которые удерживают подоконник, пришлось разобрать вагонку из под него.

Те самые, вздутые края дсп.

Здесь видна шляпка болта, который удерживает подоконник.

Разбираем алюминиевую раму. Почти вся рама собрана на болтах, только в верхний брусок завёрнуты саморезы и по краям.

Собственно рама снята. Фрагменты гнилого козырька, вместе с брусками висят на шести болтах.

Крайние козырьки решили не трогать, так как для этого придётся разбирать все встроенные шкафы. К тому же они из такого же зелёного кровельного железа, которое лишь немного пострадало, по большей части только в местах контакта со старым оцинкованным козырьком.

Кузбаслаком хорошенько промазали сверху и снизу железный уголок.

Разметили и вырезали ножницами по металлу три полосы. Затем согнули их ступенькой и насверлили отверстий под болты.

Для разбора балкона, была куплена вот такая болгарочка Bosch. Но так как все болты при разборке довольно легко отвернулись. То она понадобилась лишь для нарезки шпилек, которые будут удерживать бруски с фрагментами козырька. Шпильки загнули буквой Г чтобы при сборке ничего не придерживать гаечным ключом над козырьком.

Здесь козырёк уже притянут бруском, который предварительно окрасил Кузбаслаком, так же частично собрана алюминиевая рама. По ходу сборки, все щели промазывали силиконовым герметиком. После протяжки всех болтов, слегка смазал солидолом резьбу на них, чтобы меньше ржавели.

Чтобы удобней было устанавливать подоконник, пришлось лобзиком прямо по месту отсечь 10 см оргалита, по всей длине ограды. Так как он крепится под полом и поэтому не вынимается.

Здесь видно крепление стоек алюминиевой рамы. Они прикручены с внешней стороны болтами к нижнему металлическому уголку (ограде)

Подоконник взяли самый простой и узенький (150мм) так как на балкон а не в квартиру. Прикрутили его на саморезы, сквозь отверстия в которые ранее проходили болты от старого подоконника. После чего выровняли его горизонтально с помощью картонных вкладышей и запенили монтажной пеной.

В качестве отлива использовали пвх-уголок 20х40, который прижали торцом подоконника к вертикальным стойкам по всей длине ограды. Длинный его край свисает снаружи как отлив, а на маленький сверху ляжет Ш-образный профиль под стёкла.

Так как посерёдке у нас нет стойки, и чтобы пена не подняла подоконник, временно в распор вставили брусок.

Возвращаем на место вагонку и ещё раз запениваем, увеличивая тем самым площадь опоры у подоконника. На следующий день срезаем лишнюю монтажную пену.

По длине подоконник сделали на 5мм. короче с каждой стороны. Так как чёрт его знает, вдруг будет пучить его от продольного расширение, как никак пять метров. А щели с торца замазали силиконовым герметиком.

Раньше стёкла стояли вот на таких вот Ш-образных ПВХ-профилях. Сейчас же решили установить самый мелкий (чтобы меньше воды в нём задерживалось) алюминиевый профиль, так сказать для гармонии, а то коричневый с металликом как то не катит 🙂

Прикручены эти профили маленькими саморезами прямо к подоконнику, предварительно промазав его основание силиконовым герметиком.

Посерёдке у нас два раздвижных стекла, которые ранее перекатывались по такому же Ш-образному пластиковому профилю. На некоторых фото выше, эти старые рельсы видны в средней части подоконника. В общем собрано всё было по тому же принципу, что и стёкла в книжном шкафу. К сожалению зимой всё это дело иногда примерзало, так как вода периодически стояла в профиле.

Сейчас же решили немного переделать конструкцию. То есть сделать по классической схеме раздвижных окон, чтобы стекло скользило по шипу а не внутри впадины. Для этого закупили вот такие вот профили, по моему их кличат Двутавр и П-образый.

Двутавр был отпилен по длине откатных стёкл и приклеен к основанию стекла эпоксидной смолой. Так как углубление в профиле шириной 5мм, а стекло 4мм, то достаточно было обернуть торец стекла небольшими фрагментами джинсовой ткани, после чего профиль наделся на стекло достаточно плотно. Затем ставим стекло на профиль, чтобы левый и правый край были строго горизонтально (по уровню), пластилином закрываем торцы и заливаем шприцем эпоксидную смолу по всей длине плоскости стекла. Льём именно с одной стороны стекла, до тех пор, пока смола не заполнит противоположную сторону. Если лить с двух сторон, то возможно образование воздушных карманов, а так она как бы перетекает под стеклом на противоположную сторону, при этом пропитывает тряпки и заполняет все пустоты.

По мере затвердевания, очищаем Уайтспиритом или иной химией, всё что загадилось по ходу заливки (стекло, профиль).

П-образный профиль смазали силиконом и прикрутили на саморезы. Предварительно просверлив во внешней стенке три отверстия 10мм, чтобы вода не стояла в профиле.

Здесь стёклышки уже припаркованы на свои места.

Так как из-за большой площади контакта стекло плохо скользило, то приклеили под него (внутрь профиля) по пять полосочек длиной 4см от пвх-трубы, в качестве подшипников скольжения. По пластику стекло теперь легко перекатывается одним пальцем.

К тому же спуски оконного профиля несколько приподнялись от основания П-образного профиля. Меньше шансов примёрзнуть зимой к чему либо.

Ну вот как то так в итоге эти раздвижные стёкла выглядят.

Для уплотнения торцов стёкл, ну и в качестве отбойников были приклеены на алюминиевые стойки вот такие резиновые уплотнители с клеевым слоем.

Здесь видно верхний Ш-образный пластиковый профиль. Он пока временно прикручен, со временем может тоже на алюминий заменим.

Так как шипы на нижнем П-образном профиле расположены дальше друг от друга, то на верху пришлось одно стекло вынести из профиля. Чтобы между стёкл был параллельный зазор.

Из огрызка алюминиевого уголка решили сделать пару ручек, за которые можно было бы перекатывать стёклышки. Сначала не хитрая разметка, затем свёрлами по нарастающей (маленьким-большим) пару отверстий. Напильником растачиваем их по максимуму, а так же всё лишнее возле отверстие, затем отпиливаем ножовкой по металлу.

Ещё немного возни с напильниками и наждачками и на выходе получаем вот такие вот ручки. Полосатый рисунок с плоскости решил не счищать, не знаю почему, то ли лень было, то ли так симпатичней выглядят 🙂

Клеевую сторону ручки и профиля обезжириваем, напильником или чем то острым делаем насечки и шероховатости, после чего приклеиваем. Так же здесь виден уплотнитель в виде буржуйской буквы D, который приклеен между стёкл. Приклеен он на каждое стекло, при закрытии они прислоняются друг к другу и тем самым закрывают зазор между стёкл от сквозняков.

Фрагмент видео с мобилы, в котором эти стёклышки перекатываются.

Изначально хотели сделать один длинный рельс (шип), по которому два стекла двигались бы встречно друг к другу. Плюсы этого варианта в том, что оконный проём увеличивается в два раза, так как окна раздвигались бы одновременно в разные стороны. К тому же нет корыта на подоконнике, в котором могла бы скапливаться вода, грязь, снег. Да и с уплотнением и герметизацией стёкл проблем было бы меньше. Но есть и небольшие минусы. Все эти направляющие съедают полезную площадь на подоконнике, так как рельс получился бы длиной более 3-ёх метров. С верхней направляющей то же не всё так просто, она перекрыла бы собой соседние окна.

В общем решили оставить параллельные рельсы, с ними конструкция более компактна, да и сама переделка дешевле. Сейчас жду зимы, так как не знаю как всё это поведёт себя при морозах. Раньше всё это было пластиковое, а теперь один металл в мокрой зоне. Особенно интересно узнать что будет зимой внутри всех этих П-Ш-профилях, будет ли застаиваться вода под мокрым снегом. С другой стороны, внешний рельс можно вообще спилить, оставив только несколько шипов (чтобы стекло не выпало). Тем более правым стеклом практически не пользуемся, и на левый край оно переезжает только когда моем окна. Со временем отпишусь, где что разорвало, перекосило, заклинило, как бы ломать не пришлось всё это 🙂

Собственно вот и первые сюрпризы. После того как температура на улице опустилась где то до -8, появилась трещина на стекле, возле алюминиевого профиля, в который вклеено стекло. Спустя неделю, температура держалась около 0, но трещина продолжала расти по 1-2 см в сутки. Думаю разорвало стекло из-за разных температурных расширений алюминия и стекла, ибо с боков на стекло ничего не давит. Поэтому пришлось вырезать новое стекло из остатков старого, а заодно отказаться от эпоксидной смолы и посадить его на силиконовый герметик.

С силиконом геморроя оказалось намного меньше. Для центровки стекла в профиле, вместо джинсовой ткани, использовал небольшие фрагменты пластика (три полоски 20х5х0,5 мм). Затем силиконом заполняем наполовину карман профиля, после чего этот двутавр одеваем на стекло, следя при этом за полосками, чтобы они не выпали. Как только затравили двутавр, переворачиваем стекло и ставим его профилем на пол. Теперь надавливая на стекло, окончательно осаживаем его в профиль, выжимая при этом лишний силикон из кармана. Хорошенько счищаем выдавленный силикон, после чего сушим сутки, а лучше чуть больше.

В общем, зимы в этом году так и не получилось, температура воздуха с трудом опускалась до -20. Второе стекло, которое ранее было залито эпоксидкой, так и не треснуло. Скорее всего, первое стекло было с каким то дефектом, поэтому оно и треснуло при первых морозцах. А вот рельсы показали себя с самой лучшей стороны, за всю зиму, окна так ни разу и не примёрзли. Даже при сильном обледенении, то есть когда вешали сушиться бельё на балкон при закрытых окнах и конденсат со стёкл начинал стекать на алюминиевые профили (фото ниже). Общие впечатления от этой переделки, пока только положительные, недавно кстати, собрал простенькую раму с москитной сеткой, которая устанавливается на внешний рельс.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
09.10.2014

Пришло время замены стекла на балконе – ремонт всего остеклённого помещения выполняется собственными руками в кратчайшие сроки. Утеплённая и остеклённая лоджия давно уже становится полноценным дополнительным жилым помещением в квартире многоэтажного дома. Самый лучший вариант защиты балкона и лоджии – это установка стеклопакетов в алюминиевой раме. До начала работ по остеклению нужно провести подготовительные работы.

Помещение лоджии подготавливают к проведению работ по монтажу ограждения в стекле и по отделке внутренней поверхности лоджии.

  1. Помещение балкона и лоджии освобождают от всего лишнего, оставляют чистыми все внутренние поверхности закрытого помещения.
  2. Приступают к демонтажу старого остекления. Рамы в стекле удаляют по частям. Снимают старый стеклянный материал. Затем убирают детали рамной конструкции.
  3. По периметру проёма торцевые поверхности выравнивают цементным раствором.

Демонтаж старой рамы производят, таким образом, чтобы её части не упали на улицу и не создали тем самым угрозу жизни и здоровью прохожих.

В районах с большими ветровыми нагрузками устанавливают дополнительное обрамление из швеллера или двух параллельных уголков.

Сваривают металлический профиль в единую рамную конструкцию по месту остекления помещения. Раму временно закрепляют в проёме анкерами. Анкера вбивают в просверлённые отверстия в обрамлении и в бетоне или кирпиче проёма.

Раму изготавливают в заводских условиях. Если возникают трудности по доставке конструкции из-за её размеров, то раму делают из нескольких секций, удобных для доставки к месту монтажа.

Раму изготавливают из профиля шириной 70 мм. Если проём длиной 6 м, то раму собирают из нескольких секций. При наличии обрамления его закрепляют одновременно с алюминиевой рамой анкерами.

Анкера должны входить в бетон на глубину не менее, чем на 40 мм. В кирпичную кладку анкеры вбивают на глубину не менее 60 мм.

Без обрамления раму устанавливают также с помощью анкеров. Предварительно алюминиевую конструкцию ставят на монтажных пластиковых пластинах. Трапециевидные пластины имеют скошенную зубчатую поверхность. Сложенные пластины устанавливают зубчатыми поверхностями друг к другу, что позволяет отрегулировать зазор между рамой и основанием проёма требуемого размера.

Минимальный зазор между верхним профилем и краем проёма должен составлять 30 мм.Зазоры по бокам рамы должны быть минимум 20 мм. Расстояние между нижним краем рамы и парапетом делают не менее 35 – 40 мм. Все зазоры заполняют монтажной пеной. Монтажные пластины оставляют в теле шва.

Зазоры такого размера позволяют выполнить облицовку стен и потолка, не заходя на поверхность алюминиевой рамы.

Не надо слушать советы о том, что зазоры можно заполнять древесным материалом. Дерево само по себе гигроскопично и подвержено гниению. После нескольких лет эксплуатации такая опора может разрушиться и привести к непоправимым последствиям, вплоть до выпадения ограждения в стекле на улицу.

При расположении внешней поверхности рамы вровень с наружной поверхностью стен сократится объём утепления под нижним краем рамы, что может создать «мостик холода», по которому холод будет проникать внутрь помещения. Поэтому раму устанавливают на одном уровне с внутренней поверхностью парапета. Внутренний объём монтажной пены значительно возрастёт, что предотвратит проникновение холода в зимнее время.

По периметру рамы не допускаются доборы. Доборы – это пластиковые полосы, ослабляющие места стыков с конструкцией рамы. В случае небольшой кривизны проёма доборы допустимы в качестве декоративных накладок.

Поворотные рамы в стекле должны иметь по периметру контура мягкие эластичные уплотнители. Такие же уплотнители должны стоять непосредственно в оконных проёмах. Качественные уплотнители служат много лет. Ежегодно их чистят и покрывают силиконовой смазкой. В противном случае через год-два резинки высохнут и придут в полную негодность. Створки должны прилегать к раме плотно по всему периметру. О том, как нужно проводить монтаж окон по ГОСТу смотрите в этом видео:

Уплотнительные резинки рекомендуется менять с периодичностью один раз в 3-4 года по мере высыхания и затвердевания материала.

На поворотных рамах и оконных проёмах должна быть установлена качественная замковая и поворотная фурнитура, надёжно закреплённая винтами. После установки створок подвижные её части подвергают тщательной настройке и регулировке. В местах размещения оконных створок на внутренней поверхности рамы закрепляют ответные части (ответчики) в количестве 5 штук. Ответчики играют роль ограничителей для закрытой створки.

Секции делают шириной 750 – 850 мм. Например, ограждение в проёме шириной 6 метров устанавливают из 6 секций остекления. Две крайние секции делают глухими. Чаще всего по углам лоджии и балкона помещают шкафы. Поэтому в крайних рамах вместо стекла устанавливают сэндвич панели. Следующие соседние секции могут иметь открывающиеся остеклённые рамы. Две центральные секции заполняют рамы с глухим остеклением. О том, как правильно установить оконные секции в частном доме, смотрите в этом видео:

Для чего это нужно делать? Такая расстановка секций обеспечивает доступность внешних поверхностей остекления для мойки. Остеклённая лоджия всегда будет иметь опрятный и чистый вид с внешней стороны.

Если ширина проёма позволяет расположить створки через две секции друг от друга, то это обеспечит хорошее естественное проветривание помещения без сквозняков. Большое количество открывающихся секций повлечёт утяжеление и значительное удорожание всей конструкции остекления.

Adblock
detector