Меню Рубрики

Строим печь камин баню литавар

Как построить печь, камин, баню
Литавар В.В., Кайданов Г.Л.
Минск. Ураджай. 1990
271 страница
ISBN 5-7860-0394-9
Проекты бань и саун

Основная цель книги — помочь владельцу индивидуального или садового домика выбрать рациональную конструкцию печи, камина, бани различных типов, дать ему нужные сведения для выполнения всех необходимых работ. Большое внимание уделено правильному выбору материалов, инструмента, приборов для кладки печей и каминов. Описан уход за ними. Для широкого круга читателей.

Предисловие
Расположение печей в помещении
Классификация печей
Топочные процессы, происходящие в печи
Процессы в конвективных системах печей
Функциональные элементы печей
Подготовка к кладке печей

  • Фундаменты под печи и дымовые трубы
  • Печной инструмент, приспособления и изделия
  • Материалы для кладки печей
  • Растворы
  • Изделия, применяемые при кладке печей и дымовых труб
  • Русские печи
  • Отопительные печи
  • Каркасные печи
  • Двухцелевые печи
  • Кухонные плиты
  • Кухонные плиты комбинированные и генераторы тепла (котлы)
  • Отопительные щитки
  • Очаги различного назначения
  • Конденсат
  • Утепление дымовых труб
  • Перекидные рукава, флюгеры и дефлекторы

Опробование после кладки и эксплуатация печей
Наружная отделка печи
Ремонт печей
Камины
Бани

  • Русская баня
  • Печи-каменки для русских бань
  • Сибирская баня
  • Сауна
  • Баня на скорую руку
  • Чтобы пар был легким
  • Безопасность труда при печных работах
  • Противопожарная безопасность

В последнее время все большее распространение находит индивидуальное строительство жилья в сельской местности. Возводятся дома типа коттеджей. С дальнейшим развитием садово-огородных товариществ расширяются работы по проектированию и строительству садовых домиков.

Индивидуальные застройщики часто нуждаются в помощи при выборе рациональной конструкции печей или каминов, кладке этих обогревательных сооружений. Цель данной книги — облегчить выбор, дать основные знания по правилам устройства печей и каминов, технологии их строительства.

Благоустройство сельского жилища неразрывно связано со строительством бани, которая издавна пользуется особой популярностью. В книге рассмотрены конструкции различных бань и печей, описана технология производства работ при их кладке. Сведения и рекомендации по строительству и обустройству приводятся в том или ином объеме в различных изданиях, основы печного дела излагаются в специальной литературе, предназначенной в основном для специалистов. Здесь же систематизированы, кратко изложены правила строительства печей, каминов, бань. Основное внимание уделено правилам расположения печей в помещении, классификации, описанию функциональных элементов, а также кладке, эксплуатации, наружной отделке и ремонту. Приведены различные варианты русских, отопительных, каркасных, кухонных печей и плит.

Предлагаемые авторами варианты конструкций печей, каминов, бань не являются окончательными, не подлежащими совершенствованию и улучшению. Печное дело — творческое, при небольшой фантазии и художественном вкусе печи, особенно камины, могут быть не только неотъемлемой частью жилища, но и его украшением. Авторы будут считать свою задачу выполненной, если книга поможет в этом индивидуальным застройщикам и владельцам садово-огородных участков.

источник

ФPAГMEHT КНИГИ (. ) Потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами. В этом случае не образуется неприятная капель с потолка. Пол должен быть теплым, т. е. двойным, состоящим из черного и чистого настилов.
Окно в парилке небольшое (40X 60 см), желательно с тройным остеклением. Размер двери 160X 70 см. Открываться она должна наружу. Деревянную дверь делают двойной (иногда с теплоизолирующим слоем) с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки. На высоте головы человека в двери может быть сделано смотровое окошко. Дверную ручку делают деревянной или пластмассовой. Освещение парилки должно быть рассеянным, лучше всего воспринимается свет, падающий от затененного источника, закрытого деревянным щитком. В качестве осветительных приборов применяют герметичные (молочного или желтого цвета) противотуманные плафоны. Если парилка оборудована электрокаменкой, необходимо использовать огнестойкий питающий кабель. Переключатели следует размещать за пределами помещения парилки. В нем желательно иметь термометр и гигрометр, устанавливаемые на средней высоте, а также температуростойкие настенные (или простые песочные) часы.

Баня на скорую руку
Построить эту сауну не сложно. Она хорошо держит тепло, в ней светло, просторно, и париться приятнее, а за многолетний опыт эксплуатации банька показала себя с наилучшей стороны.
Чтобы сделать такую сауну, купите в спортивном магазине два полиэтиленовых тента для палаток размером ЗХ 5 м, скроите полотнище из ткани размером около 1,5Х 3 м, а также подберите веревки для стыковки элементов каркаса. Валуны для печи и жерди — будущий каркас — подыскиваются на месте.
Сауну начинают строить с печи. Это наиболее трудоемкая и ответственная часть работы. На берегу реки или водоема, где можно найти материалы для печи, подыскивают ровную площадку размером 2Х 2 м. С одной из ее сторон из плоских камней выкладывают фундамент примерно 1X1 м. На него устанавливают боковые стенки топливников — продолговатые прямоугольные валуны, расположенные на расстоянии 20 — 30 см друг от друга. Длина их 40 — 50 см, высота — 30 — 40 см. Стенки топливников можно выложить из валунов меньшего размера, щели между камнями в этом случае создадут лучшие условия для горения и нагрева печи. Сверху валунов кладут каменные плиты, чтобы над центральной частью топливников осталось отверстие (наподобие дымохода), через которое пламя будет проникать в верхнюю часть печи. Последующие
слои камней тоже кладут так, чтобы осталось центральное отверстие. Венчает кладку небольшая плита, перекрывающая центральное отверстие. Сюда можно ставить посуду для нагрева воды. Готовая печь должна иметь конусообразную форму и не доставать до потолка сауны 40 — 50 см. В процессе строительства печи тыльные отверстия топливников закрываются валунами. Опыт показал, что лучше всего строить печь с двумя топливниками.
Печь выложена. Теперь в топливниках необходимо разжечь огонь и поддерживать его в течение 2 — 3 ч. При этом следует помнить, что при первом прогреве печи часть камней растрескается. И хотя обычно это случается внутри печи, надо быть осторожным.
Каркас сауны вяжется одновременно с выкладкой печи, хотя это можно сделать в процессе растапливания. Печь ограждается дополнительными стойками, чтобы тент с ней не соприкасался. Обвязка элементов каркаса делается веревками. Проволока для этого не подходит, она сильно нагревается и проплавляет пленку.
Когда печь достаточно прогреется, из топливников вынимают золу, остатки заливают водой. Небольшим количеством воды с печи смывают пепел и пыль. На каркас сверху набрасывают тканевое полотнище (можно использовать штормовки или другую одежду), которое предохраняет пленку от жара печи и исключает ее повреждение каркасом. На каркас натягивают оба полиэтиленовых тента. Края их прижимают камнями, обеспечивая в месте стыка перекрытие кромок на 30 — 40 см. В этой зоне они принимаются переброшенной через каркас веревкой, на концах которой привязаны грузы (небольшие камни). Сауну оборудуют своеобразной дверью, представляющей собой опущенный тент с несколько большим запасом пленки, чем на боковых стенках. Еще в не полностью закрытой сауне воздух нагревается очень быстро. В баньке одновременно помещается 3 — 4 человека. Одной протопки печи достаточно для того, чтобы хорошо попарилось 10 — 15 человек.
Такую сауну целесообразно ставить там, где вы часто или подолгу отдыхаете. Добротно сделанные каркас и печь будут служить вам не один сезон с весны до осени. Во время очередного отдыха нужно будет лишь нагреть печь и накрыть каркас тентом.

Чтобы пар был легким
После постройки бани и сооружения печи ей надо дать уорошо просохнуть, чтобы избежать трещин в кладке и разрушений. Затем провести испытание пробной топкой. Следует убедиться в хорошей тяге трубы, отсутствии трещин в кладке. Парная должна быть сухой, хорошо прогретой и чистой. Топка бани и парение в ней имеют ряд особенностей и требований, которые необходимо строго выполнять.
Париться в бане можно не меньше чем через час-два после еды. Не следует пить много жидкости и ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, но не стоит идти в баню и голодным. После тяжелых и продолжительных физических нагрузок нужно сначала отдохнуть. В баню можно идти сразу после напряженной умственной работы.
В бане не должно быть суеты. Если не установить в парной атмосферы неторопливости, полного расслабления, нервная система не отдохнет, желаемого эффекта от посещения не будет.
Березовый или дубовый веник сначала распаривают в тазу с горячей водой, которой хорошо мыть голову. Затем в душевой или помещении для мытья ополаскиваются теплой водой, причем мочить голову и тем более мыть ее мылом категорически воспрещается. После этого входят в парную.
Не спешите начинать париться. Если нагрев можно регулировать, чтобы при закрытой паровой дверце температура была около 60 °С, то в течение 3 — 4 мин посидите расслабившись. Затем, открыв дверцу, постепенно повышайте температуру в течение 10 — 20 мин. Так как температура в парной на разных уровнях неодинаковая, вначале можно посидеть или полежать на нижней скамье, затем подняться выше. Лучше лежать, так как в этом случае все тело равномерно получает одинаковое количество тепла. Ноги кладут на подставку. После того как достаточно пропотели, следует выйти из парной, ополоснуться теплой водой и отдохнуть 5 мин.
Во второй заход в парилку берите веник. Чтобы усилить жар, в хорошо нагретой бане нужно плескать на камни горячую воду небольшими порциями по 0,2 — 0,3 л. В хорошо прогретой и сухой бане температура от воды, выплеснутой на камни, не увеличивается, повышается только содержание пара. Когда влажность слишком высокая, воздух становится тяжелым, затрудняется дыхание, поэтому нужно поддерживать соотношение влажности и температуры: при температуре 60 — 80 °С влажность должна быть 20 — 40 %.
Влажный веник поднимают вверх и держат некоторое время у потолка парилки. Тело обхлестывают веником, чтобы прогреть его и усилить кровообращение. Уходя из парной для отдыха, веник берите с собой, так как он быстро вянет. Если веник пересох, окуните его в воду. Но он не должен быть чрезмерно влажным, так как брызги будут переувлажнять воздух. Чтобы не обжечь руки, надевают шерстяные рукавицы. Голову покрывают сухой шляпой или шерстяной шапочкой.
Париться лучше вдвоем. Тот, кого парят, ложится на живот, расслабившись. Веником действуют как опахалом, подавая горячий воздух на ступни ног, затем переходят к верхним частям тела, спине, пока тело не прогреется и появятся первые капельки пота. Затем надо перевернуться на спину и повторить процедуру. При втором заходе тело можно слегка обхлестать, соизмеряя удары с температурой: чем выше температура, тем слабее удар. После парения не следует спешить выйти из парной, надо спуститься вниз и немного посидеть. Затем принимают теплый душ и охлаждаются. В парной нужно дышать открытым ртом. Число заходов в парную, продолжительность пребывания на полке зависят от самочувствия, нормально — два-три захода продолжительностью до 10 мин с интервалом 10 мин для отдыха в предбаннике, лучше лежа. Если ощущается вялость, затрудняется дыхание, появляется головокружение, учащенное сердцебиение, надо немедленно прекратить парение и выйти в предбанник.
Время орудования веником на полке при последнем заходе должно быть значительно короче, чем при первоначальном, — не больше 5 мин. При этом необходимо как следует нагреть тело, особенно если парильщик собирается плавать в холодной воде бассейна, кататься в снегу или окунуться в прорубь. При хорошо нагретом теле нет опасности простудиться, какой бы ни был мороз. В бассейне следует избегать особо резких движений: плавание должно быть спокойным. Приятное ощущение достигается также от охлаждения на холодном воздухе, но злоупотреблять этим не стоит, чтобы не простудиться. Процедура охлаждения должна быть короткой.
После охлаждения в снегу или в холодной воде надо принять душ и обсохнуть в предбаннике. Вытираться полотенцем не следует, так как это вновь вызовет выделение пота, вытирают только волосы и лицо. Не нужно одеваться до тех пор, пока не прекратится потовыделение. После охлаждения следует отдохнуть лежа на скамье предбанника в течение 10 — 15 мин.
После бани ощущается жажда. Утолить ее можно квасом, лимонадом, минеральной водой, соками или фруктами. Полезно выпить крепкого чаю. Следует остерегаться очень холодных напитков, холодного пива, молока. Крепкие спиртные напитки и баня — несовместимы.
Тем кто хочет сбросить лишний вес, следует после бани воздержаться от употребления жидкости в течение 2 ч.
Парение в сауне и банная процедура имеют ряд особенностей. В сауне температура выше, чем в русской бане: можно с удовольствием находиться на полке при 100 — 110 °С, когда влажность не превышает 10 %.
В финской сауне следует выполнять следующие условия. Ограничить или исключить подачу воды на каменку. Повышение температуры в парной достигается нагревом сухого воздуха раскаленными камнями и электронагревателем, а не плесканием на них воды. От попадания воды на камни возникает чувство покалывания или жжения кожи, вызванное появлением в воздухе пара. Влажность нельзя быстро снизить, поэтому нужно покинуть парную.
Чтобы повысить нагрев тела, следует подняться на верхнюю полку. Температура в хорошо натопленной сауне повышается на 20 °С на каждые 50 см.
Из банной процедуры в сауне следует исключить веник. В помещении парной необходимо обеспечить естественный обмен воздуха. Для обеспечения низкой влажности и смены воздуха в стене вблизи печи устраивают вентиляционное отверстие с задвижкой, через которое свежий воздух поступает в помещение.
Перед началом парения необходимо помыться под душем, обтереться насухо полотенцем, затем войти в парную. Полок может быть сильно нагрет, поэтому берут с собой полотенце или седелку. Полотенце расстилают на полке и ложатся, подняв ноги на подставку выше головы. В сауне интенсивное потение начинается позже, чем в русской бане, поэтому продолжительность пребывания может быть продлена до 15 мин. Оптимальное время пребывания в парной при температуре 90 °С и влажности 10 % — 10 мин, затем следует отдых в предбаннике в течение 10 мин. После 2 — 3 заходов принимают холодный душ или плавают в бассейне с холодной водой. После этого отдыхают в предбаннике лежа.
Основные правила парильщика следующие: не торопиться, наибольшее удовольствие от бани — когда можно не спеша несколько раз зайти в парилку с короткими интервалами отдыха, в конце — продолжительный отдых; избегать парения в плохом состоянии, нездоровым; не заходить в баню сразу после еды, а тем более нетрезвым; снять все украшения, часы, очки; не курить и меньше двигаться; не поливать камни во время первого захода и не усердствовать ковшиком впоследствии; если контраст доставляет удовольствие, в промежутках между заходами в парилку принять душ, окунуться в холодную воду или покататься в снегу; короткий отдых более важен, чем контраст; подниматься на полок ближе к потолку, чтобы сильнее прогреться, и спускаться вниз, чтобы остыть; остывать после бани не менее 20 мин, за это время принять душ; не вытираться полотенцем, воздух высушит кожу, пока остываешь.

Безопасность труда при печных работах
При выполнении работ по кирпичной кладке необходимо проявлять осторожность и принимать предохранительные меры, особенно при стесывании и рубке кирпича. Необходимо следить за качеством и исправностью инструмента и подсобного оборудования.
Чтобы удалить из раствора посторонние примеси (стекло, мелкие гвозди, камешки и т. п.), раствор необходимо тщательно процедить. Распорки для укрепления траншей под фундамент следует хорошо укреплять. Они должны иметь достаточную длину и плотно входить между боковыми стенками.
Стремянки и подмости необходимо снабжать перилами. У основания перильных стоек и по краям настилов надо прибить бортовые доски (ребром). Стремянки нельзя загружать даже временно строительным материалом. Подмости и настилы, особенно при кладке на высоте, должны быть надежно закреплены.
При приготовлении раствора нельзя замешивать его босыми ногами: в глине могут, быть осколки стекла и острые камешки.
При гашении извести рот и нос следует закрывать влажной повязкой из марли, чтобы пыль не попала на слизистые оболочки и в дыхательные пути. Работу производить в одежде, надежно предохраняющей тело от попадания брызг, которые могут вызвать ожоги. При хранении известкового теста в ямах они должны иметь ограждения и надежный настил с хорошо закрывающимся люком.
Кладку верхних частей печи нужно вести с надежных подмостей. Материалы складывать на подмостях так, чтобы между ними и краем подмостей оставалось пространство шириной 0,3 м. Ширина настила должна быть не менее 1 м. Настилы, расположенные на высоте более 1,1 м от уровня земли, или перекрытия ограждают перилами высотой не менее 1 м, состоящими из поручня, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски внизу у настила высотой не менее 15 см. Нельзя устраивать подмости на табуретках, деревянных чурках или столбиках из кирпича, сложенных насухо.
При складировании материалов на чердаке и крыше нужно убедиться в прочности перекрытия и стропил. Перегрузка этих конструкций не допускается. При необходимости кладки дымовой трубы в здании, в котором нет чердачного перекрытия, работу следует вести с настила из досок толщиной 40 — 50 мм, уложенного на балках и огражденного перилами. Хождение по доскам, подшитым снизу балок, запрещается. Для хождения по незавершенному чердачному перекрытию по балкам укладывают ходы шириной не менее 0,7 м из досок толщиной 40 — 50 мм с закрепленными концами и огражденные с двух сторон поручнями. На крыше несколько ниже трубы устраивают горизонтальную площадку на кронштейнах, закрепленную по стропилам, с ограждением со стороны ската. На площадке находится рабочий и помещается ящик с раствором. Кирпичи складывают на стремянках, прикрепленных к коньку крыши. При невозможности устройства площадки достаточной ширины печник должен работать с предохранительным поясом, привязанным к надежной конструкции здания. Ведро, в котором раствор подают на крышу, должно иметь надежные проушины и дужку.
Рабочее место печника должно быть хорошо освещено. При необходимости пользования электрическим освещением светильники закрывают защитными сетками, электропроводку на рабочем месте выполняют изолированными проводами на роликах, а не на гвоздях. Проводку переносных времянок прокладывают в резиновых трубах.
Инструмент надо содержать в исправном состоянии, насаженным на крепкие гладкие ручки (черенки) без заусенцев.
Проходы вокруг сооружаемой печи и подмости следует постоянно очищать от кирпичного боя. Рабочие должны носить обувь с твердыми подметками.
Отделочные работы на высоте ведут с подмостей и с соблюдением тех же правил, что и при кладке печей. При штукатурке печей следует надевать рукавицы, так как некоторые виды растворов вызывают разъедание кожи. Нельзя оставлять на подмостях и на стенках сооружаемой печи материалы и инструменты.
При разборке печей нужно следить, чтобы падающие кирпичи не повредили электропроводку. На период работы ее лучше отключать от электрической сети. При разборке дымовых труб над крышей площадь у дома со стороны ската крыши, на котором расположена труба, должна быть ограждена на расстоянии 10 м.
При разборке массива печи нельзя допускать обрушения кладки большими частями. Особенно осторожно нужно разбирать печи со стенками толщиной в четверть кирпича.
Во избежание попадания пыли в дыхательные пути старую кладку при разборке следует обрызгивать водой. Разборку верха печи во избежание обрушения кладки необходимо вести с подмостей, а не с массива печи.
К работе по ремонту и техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов допускаются лица не моложе 18 лет. Так как работы по проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов выполняются на высоте, их относят к разряду особо опасных.
Снаряжение для очистки дымоходов и печей должно быть исправным и пригодным для работы. Лица, выполняющие трубочистные работы, обеспечиваются веревкой с гирей для прочистки дымоходов и вентиляционных каналов, метелкой для сметания сажи и трубочистной ложкой, печным молотком и зубилами различной длины, кельмой для ремонтных работ, краской и предохранительным поясом с веревкой. Необходима также аптечка для оказания доврачебной помощи. Люди должны быть одеты в комбинезон из плотной ткани, хлопчатобумажные рукавицы, головной убор, защитные очки. Особое внимание уделяется состоянию обуви. Подошвы сапог и ботинок должны быть резиновыми. Запрещается выход на крышу в обуви на кожаной или пластмассовой подошве.
Во время работы на крыше необходимо привязываться к прочным элементам конструкций кровли или к специальным металлическим скобам. При хождении следует остерегаться скольжения, а также провалов кровли. Если на чердаках отсутствует накат, не разрешается ходить по подшивке, в этих случаях следует уложить для прохода доски. Особенно необходимо остерегаться травмирования о кровельные гвозди и ушибов головой о конструкции кровли, а также прикосновений к оголенным электропроводам.
Отравление окисью углерода (угарным газом), которая содержится в продуктах сгорания топлива, в большинстве случаев происходит при прекращении тяги в дымовых каналах. Основными мероприятиями при проведении контроля за эксплуатацией дымовых и вентиляционных каналов являются проверка их технического состояния и своевременная чистка.
При вытягивании трубочистной веревки из дымохода запрещается опускать ее конец за край крыши или перекидывать веревку через проходящие над крышей провода. Веревку необходимо вынимать из каналов равномерно и складывать вблизи трубы кругами или пачками. Нельзя сбрасывать веревку с гирей с крыши на землю.
Запрещается проводить работы на дымоходах и чердаках в темноте или при освещении свечами. При отсутствии освещения следует пользоваться электрическим или аккумуляторным фонариком.
После окончания работ проверяют наличие инструмента и трубочистных веревок с гирями. Забытый инструмент должен быть обнаружен и удален из дымоходов в кратчайший срок. Все приспособления и снаряжения убирают и складывают в местах их постоянного хранения.
Противопожарная безопасность
Поданным МВД БССР, около половины пожаров происходит из-за неисправного состояния печей и дымооборотов, а также небрежного ведения топки. Поэтому соблюдение противопожарных мероприятий имеет особое значение.
Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то приобретают свойства самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.
Особую опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры. Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.

источник


Название: Как построить печь, камин, баню
Автор: Литавар В.В., Кайданов Г.Л.
Издательство: Минск: Ураджай
Год: 1990
Страниц: 271 с.: ил.
ISBN: 5-7860-0394-9
Формат: PDF
Размер: 22.5 Мб
Язык: русский

Основная цель книги — помочь владельцу индивидуального или садового домика выбрать рациональную конструкцию печи, камина, бани различных типов, дать ему нужные сведения для выполнения всех необходимых работ. Большое внимание уделено правильному выбору материалов, инструмента, приборов для кладки печей и каминов. Описан уход за ними.
Для широкого круга читателей.

Предисловие
Расположение печей в помещении
Классификация печей
Топочные процессы, происходящие в печи
Процессы в конвективных системах печей
Функциональные элементы печей
Подготовка к кладке печей
Фундаменты под печи и дымовые трубы
Печной инструмент, приспособления и изделия
Материалы для кладки печей
Растворы
Изделия, применяемые при кладке печей и дымовых труб)
Кладка печей
Русские печи
Отопительные печи
Каркасные печи
Двухцелевые печи
Кухонные плиты
Кухонные плиты комбинированные и генераторы тепла (котлы)
Отопительные щитки
Очаги различного назначения
Дымовые трубы и каналы
Конденсат
Утепление дымовых труб
Перекидные рукава, флюгеры и дефлекторы)
Опробование после кладки и эксплуатация печей
Наружная отделка печи
Ремонт печей
Камины
Бани
Русская баня
Печи-каменки для русских бань
Сибирская баня
Сауна
Баня на скорую руку
Чтобы пар был легким
Безопасность труда при печных работах
Противопожарная безопасность
Литература

источник

Камин — прообраз очага, согревавшего человека с древнейших времен, приобретает в последнее время особую популярность. Приятно разжечь костер в ненастье и обитателю современной комфортабельной квартиры, а еще лучше — в уютном дачном домике или сельской гостиной. Камин в переводе с латинского и означает «очаг».

Открытый очаг, наподобие камина, еще сравнительно недавно служил для обогрева и приготовления пищи в крестьянских избах. И в наши дни он нередко применяется для отопления жителями Крайнего Севера и Средней Азии. Использование открытых очагов в помещениях дает возможность максимально использовать теплоту за счет того, что продукты сгорания смешиваются с воздухом помещения. Но, с другой стороны, происходит загрязнение воздуха помещения продуктами сгорания. Этот недостаток вызвал необходимость устройства отводов продуктов сгорания через дымовые каналы в атмосферу.

Камин — каменная ниша, в которой раскладывается костер и устроен канал для отвода дыма. Есть предположение, что слово «комната» произошло от названия «камин», т. е. отапливаемое помещение. Очаг открытого огня создает особую атмосферу в комнате — уют, тепло, спокойствие.

Чаще всего устраивают камин в садовом домике. Здесь он имеет особые преимущества. Холодное и сырое помещение можно очень быстро прогреть пламенем камина, застоявшийся воздух в считанные минуты уйдет через трубу, комната прогреется и провентилируется.

Камин служит не только для отопления, но и для украшения жилища. Это вызвало необходимость соблюдения оптимальных параметров и создания таких конструкций, которые удачно вписывались бы в общий интерьер современных индивидуальных домов и садовых домиков. Устройство его должно быть простым, и практически каждый любитель может самостоятельно справиться с сооружением камина.

Камин — центральная точка помещения. Около него должно быть достаточно места для размещения отдыхающих людей, а сам камин расположен таким образом, чтобы не мешал проходу. Место расположения его в комнате может быть различным. В зависимости от места расположения форма каминов бывает также различной (рис. 86).


Рис. 86. Расположение в комнате и форма каминов

Наиболее простые типы каминов показаны на рис. 87, а и б. Дрова горят на поду 2, а продукты горения удаляются через дымовую трубу 1. Сжигание топлива не обеспечивает равномерный приток воздуха в топку, поэтому в камине предусмотрена чугунная решетка, которая установлена на таган, ограждаемый перилами, препятствующими падению дров на пол.


Рис. 87. Простые и усовершенствованные типы каминов: а, б — простой камин; в — камин с встроенным калорифером; г — каминная печь; д — каминная печь с кирпичными дымооборотамн; е — металлический камин с отдельной дымовой трубой; 1 — дымовая труба; 2 — чугунная решетка; 3 — канал для ввода холодного воздуха; 4 — выход нагретого воздуха; 5 — циркуляционный канал

Чтобы выбрать тип камина для определенных условий комнаты, необходимо знать их достоинства и недостатки. Значение имеет сам открытый огонь, его притягательные свойства, служащие украшением интерьера жилища, особенно вечером. Ввиду малой теплоемкости камин быстро растапливается, поэтому его целесообразно использовать в периодически посещаемых помещениях, в частности в садовых домиках.

В то же время камину присущи многие недостатки. У него низкий тепловой КПД (10-15%). Это объясняется тем, что в открытый проем попадает в 10-20 раз больше воздуха, чем требуется для горения, воздух забирает часть тепла и уносит его. Если необходим постоянный обогрев помещения, камин нужно постоянно топить, а это требует большого количества топлива. Во время топки камин обогревает лучистым теплом только видимую зону.

Для устранения этих недостатков предпринимались попытки совершенствования конструкций каминов, направленные на повышение степени использования тепла газов. Еще в XVII в. был создан камин со встроенным калорифером, который состоял из коробки, каналов для входа холодного воздуха 3 и для выхода нагретого 4 (рис. 87, в).

Впоследствии камины стали оснащать дымооборотами и превращать их в каминные печи. Дымообороты устраивали из металлических труб, заключенных в канал 5, в котором циркулирует воздух. Поднимаясь вдоль раскаленной трубы, воздух нагревается и через душник выходит в помещение (рис. 87, г).

На рис. 87, д показана каминная печь с кирпичными дымооборотами. Продукты сгорания проходят через газоходы, затем из нижней части уходят в дымовую трубу. Газоходы со всех сторон окружены циркуляционными каналами 5, в нижнюю зону поступает холодный воздух и, нагреваясь, выходит через душник 4. Дальнейшее усовершенствование каминов приблизило их конструкции к печам.

Камин делают также из листового металла (рис. 87, е).

В настоящее время применяются следующие типы каминов: закрытые (встроенные в капитальные стены), полуоткрытые (пристроенные к стене), открытые (свободно стоящие).

Закрытые камины имеют топочное пространство и дымоход в массиве стены. Их основное достоинство в том, что они практически не занимают полезной площади помещения. Полуоткрытые камины не связаны с конструкцией стен, дымоходы могут быть устроенными внутри стены или пристроенными к стене. Открытые камины, стоящие на середине помещения, обладают определенными эстетическими и декоративными свойствами, они эффективны в эксплуатации и просты в изготовлении, тепло распространяется во все стороны. Но такие камины занимают большую площадь. Кроме того, в связи с открытым расположением огня требуется соблюдать дополнительные противопожарные мероприятия.

По способу подачи тепла в помещение различают две разновидности каналов: с чистым излучением (старогерманский камин), где эффект излучения усиливается за счет наклона задней и боковых стенок, и с излучением и дополнительным конвективным нагревом воздуха, когда боковые и задняя стенки выполняются двойными, а нагрев воздуха осуществляется за счет естественной циркуляции во внутреннем кожухе.

Для застройщиков садовых домиков представляет интерес объединение камина с печью. Печь эффективна для постоянного отопления домика, а камин является средством быстрого обогрева помещения, он украшает интерьер. Печь имеет свой топливник и дымоход, к ней пристраивается камин с топливником и общим или отдельным дымоходом. Печь и камин сооружают на общем фундаменте. Такая конструкция дает значительную экономию материалов и полезной площади.

Материалы, используемые для строительства каминов — кирпич и естественный камень, бетон и металл — оказывают существенное влияние на архитектурные формы и качества камина. Как правило, это те же материалы, из которых построено здание. Но в деревянном доме можно соорудить камин из любого материала. Особенно эффективно использование естественного камня, эффектно сочетающегося с любым материалом.

Естественный камень может иметь гладко отесанную лицевую поверхность с различными очертаниями и размерами камней или быть неотесанным. В последнее время для кладки каминов все больше используется лицевой кирпич. Кирпичные камины часто оштукатуривают, особенно если материал, применяемый для кладки, низкого качества, или облицовывают керамической плиткой или изразцами.

Камины выполняют также из бетона. Они эффективны в эксплуатации, современны и изящны на вид, но для строительства бетонного камина нужна высокая квалификация и сложная опалубка. Внутренние стенки топливника выкладывают огнеупорным кирпичом. Бетонные камины могут быть с подом, приподнятым над полом, или в одном уровне с ним. Часть пола перед камином выкладывают керамической плиткой. Кованая каминная атрибутика, решетка в топливнике, на которую укладывают дрова, придают таким каминам особую изящность.

Металлические камины делают из медных, стальных листов или из черненой жести. Листы соединяют сваркой или на заклепках. Форма листов, их сочетание, рисунок стыков и заклепок создают им своеобразную художественность. В основном архитектура каминов определяется формой колпаков и креплением их к перекрытию. Встречаются подвесные колпаки-раструбы или подвесные дымоходы с пирамидальным или конусным дымосборником, укрепленном на растяжках.

Выбор конструкции камина зависит от площади и объема помещения. Топливник выбирается таким, чтобы он был пропорциональным основным размерам помещения. На изменение силы тяги камина влияют размеры топливника и входного отверстия, угол наклона задней и боковых стенок топливника, сечение и высота дымовой трубы. Высота, ширина и глубина топливника должны соответствовать также сечению и высоте дымовой трубы, иначе камин будет дымить. Высота его должна быть от 3/5 до 4/5 его ширины, глубина — 1/2 — 2/3 высоты.

Для усиления тяги и улучшения теплоотдачи в помещение заднюю стенку топливника постепенно напускают внутрь, начиная с 1/3 его высоты (на 20-22°). Вверху топливник сужают, образуя горловину, благодаря чему усиливается тяга.

Чтобы избежать перепада воздушных потоков, которые вызывают дымление камина и выносят сажу в помещение, необходимо устраивать газовый порог (дымовой зуб). Форма и размеры его зависят от конструкции топливника и дымовых каналов. Обычно газовый порог выполняют ровным или лоткообразным. Ширина его не должна быть меньше ширины дымовой трубы. При устройстве камина необходимо придерживаться размеров, приведенных на рис. 88.


Рис. 88. Схема и основные размеры камина (в см): 1 — под камина; 2 — топливник; 3 — дымовой зуб; 4 — дымосборник; 5 — портал камина; 6 — каминная доска; 7 — предтопочная площадка; 8 — предтопочный лист. А — ширина портала; Б — высота портала; В — глубина топливника; Г — ширина горловины

Предтопочная площадка перед порталом выполняется из кирпича с расшивкой швов. Ширина ее от фронта портала — не менее 50 см, с боков она перекрывает ширину топливника не менее чем на 20 см. Предтопочная площадка имеет противопожарное и декоративное назначение. Предтопочный лист должен выходить за пределы площадки на 20-30 см. Декоративный кожух портала сооружается после устройства внутренней конструкции.

Днище топочного пространства и нижнюю часть задней и боковых стенок выполняют из огнеупорного кирпича на шамотном растворе. Во избежание случайных выбросов во время горения раскаленных частиц горловину занавешивают металлическими цепочками. Пол камина располагают на высоте кирпича от пола.

В днище камина можно установить ящик или противень для золы. На передней стенке ящика делают отверстия для прохода воздуха под решетку. К задней стене крепят плиту, которая защищает кирпичную кладку от перегрева и интенсивно излучает поглощаемое тепло.

Теплоотдача камина повышается, если выполнить футеровку боковых и задней поверхностей топки. Футеровку из листовой нержавеющей стали или бронзы лучше делать съемной. Перед разжиганием камина ее вынимают и очищают от копоти и грязи.

В горловине на уровне дымового зуба устанавливают заслонку для регулирования тяги и отключения камина от дымовой трубы. Ее располагают в дымоходе на высоте около 20 см от топочного отверстия. Заслонки бывают двух видов — выдвигаемые и поворотные.

Выше заслонки дымоход выполняют в виде сужающейся пирамиды, которая в верхней части переходит в дымовую трубу. Боковые стенки камина закладывают под углом 45-60° строго симметрично, поверхность их должна быть гладкой. Передняя стена дымовой коробки поднимается таким образом, чтобы на стыке с дымовой трубой она плотно соединялась с боковыми стенками. Вертикальная задняя стена камина прямо переходит в дымовую трубу.

В камин из помещения поступает большой объем воздуха, который должен восполняться атмосферным воздухом. Это приводит к сильным сквознякам. Для ликвидации сквозняков хорошо зарекомендовала себя подача наружного воздуха для горения по специальному каналу под полом помещения. Воздух поступает в топливник через отверстия в днище очага или в боковых стенах топочного пространства. Для борьбы со сквозняками можно также рекомендовать устройство щели в нижнем притворе дверцы, ведущей в соседнее помещение, через которую подсасывается воздух.

Дымовая труба камина должна создавать тягу, достаточную для удаления образующихся в топливнике газов. Для создания нормальной тяги высота дымохода камина должна быть больше, чем у печи, так как у камина при горении расходуется большое количество воздуха. Чтобы обеспечить достаточную тягу, важно, чтобы дымовые газы по мере движения по дымоходу охлаждались минимально. Для уменьшения потерь тепла стенки дымохода должны иметь достаточную толщину. При расположении дымохода в середине помещения стенки выкладывают толщиной в полкирпича, у холодной наружной стены — в кирпич. Пропуск дымовой трубы через деревянную стену должен осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности, через асбоцементный или металлический лист (рис. 89).


Рис. 89. Пропуск дымовой трубы через деревянную стенку: 1 — утеплитель (газосиликатная труба); 2 — асбестоцементный лист толщиной не менее 10 мм; 3 — металлический лист; 4 — обвязка из наличника

Отрицательное влияние на тягу оказывает подсос воздуха в дымоход через неплотности в кладке, а также через неработающие печи, присоединенные к общему дымоходу. Все неплотности следует выявить и устранить.

Следующее условие сохранения нормальной тяги заключается в обеспечении минимальных гидравлических сопротивлений в дымоходе. Лучшей формой сечения является круглая, несколько хуже — квадратная и особенно прямоугольная. Это объясняется тем, что в прямых углах движение газов затруднено, в них откладывается сажа. Поэтому для устройства дымоходов лучше использовать асбоцементные или керамические трубы.

Внутренние поверхности дымоходов должны быть гладкими, без выступающих частей. Следует избегать наклонных дымоходов, так как в местах поворотов возникают дополнительные местные сопротивления и удлиняется путь газов. Если повороты неизбежны, допустимое отклонение их от вертикали должно быть не больше 30°. Не следует увеличивать сечение дымохода, так как в газоходах с большими сечениями газы сильнее охлаждаются. Оптимальное поперечное сечение дымовой трубы — от 1/10 до 1/12, в более благоприятных случаях — 1/15 размера топочного отверстия. Во всех случаях сечение дымохода не должно быть меньше 14×27 см.

Оголовок дымовой трубы над крышей должен иметь толщину стенки не менее чем в кирпич. Если стены трубы штукатурят или утепляют асбоцементными плитами, можно выкладывать оголовок толщиной в полкирпича. Для обеспечения тяги лучшим является простой оголовок, без завершающих карнизов или выступов (рис. 90). С конструктивной и отопительной точек зрения наиболее эффективен коньковый навес над оголовком дымовой трубы, который свободно обдувается ветром. Для обеспечения тяги при изменяющихся метеорологических условиях на оголовках дымовых труб устанавливают ветрозащитные насадки. Во всех случаях оголовки дымовых труб рекомендуется выводить выше зоны действия ветрового подпора. Из соображений пожарной безопасности в домах с каминами на оголовок устанавливают искроуловитель в виде колпака с глухой крышей и проволочной сеткой по бокам с размерами ячеек не более 3 мм.


Рис. 90. Дымовая труба камина: 1 — эффективная высота: 2 — высота оголовка; 3 — разделка; 4 — перекрытие

В камине можно сжигать различную древесину: клен, дуб, ель, сосну, березу, ольху, осину. Клен и дуб относятся к твердой древесине, они горят длинным спокойным пламенем, долго сохраняют тепло. Их лучше применять при больших размерах топочного отверстия. Мягкая древесина сгорает быстрее, дает много искр. Не рекомендуется использовать слишком сухие дрова, так как они быстро прогорают. Лучше использовать дрова из поленницы под навесом. Они имеют влажность, соответствующую влажности воздуха, хорошо горят. Больше сажи дает береза, меньше — ольха и особенно осина, такие дрова не только не дают сажи, но и способны выжигать ее из дымохода. Хорошим средством для очистки газоходов от сажи является сжигание сухих картофельных очистков.

Поленья не должны быть мелкими, длина их — 2/3 — 3/4 ширины топочного отверстия. Можно использовать пни и корни, они дают пламя с красивым рисунком.

Пламя камина можно окрашивать. Обычная поваренная соль дает интенсивную желтую окраску, хлорид меди — гамму красок, в которой сильнее всего выражены голубой и зеленый цвета. Добавки можно непосредственно засыпать в очаг, но лучше приготовить раствор и пропитать им дрова. Приятный аромат дают добавки древесины или сухих веток можжевельника, вишни, особенно старой яблони.

При эксплуатации каминов неудобство заключается в необходимости частого удаления углей. Хорошо устроить, если есть возможность, специальный зольный канал под полом помещения. Остатки горения периодически удаляют из него по мере накопления. При отсутствии зольника в конструкции камина используют зольный ящик, устанавливаемый под колосниковой решеткой^

Трудоемкая работа — очистка дымохода камина от сажи. Если камин примыкает к стене прихожей, его очищают с этой стороны. При расположении камина в наружной стене чистку лучше производить через прочистное отверстие, расположенное со стороны улицы, что позволяет не загрязнять помещение.

Кладка каминов имеет некоторые особенности. Раствор для огнеупорной кладки должен быть пластичным, мягким и тощим. Для приготовления его необходимо применять кварцевый песок с максимальным размером зерен 1 мм.

Состав раствора: если глина жирная — 1 часть глины и 1 часть песка, нормальная — 1 часть глины и 1 часть песка. Раствор необходимо приготавливать не менее чем за одни-двое суток до применения. Огнеупорный кирпич кладут на растворе огнеупорной глины, в которую добавляют шамотный порошок в пропорции 1:1. Толщина швов — не более 3 мм.

Камин с колосниковой решеткой-корзиной предназначен для сжигания любого твердого топлива (рис. 91). Решетка-корзина 2 расположена на подколосниковом упоре 10. Карниз 4 устанавливают на уголки 3, заделанные в кладку боковых стенок. Над карнизом выкладывают дымовую трубу 5 с каналом 7, который перекрывается задвижкой 6. Заднюю стенку 9 выполняют постепенным напуском кирпича и заканчивают порогом 8.


Рис. 91. Камин с колосниковой решеткой-корзиной: 1 — площадка; 2 — колосниковая решетка; 3 — уголок; 4 — карниз; 5 — труба; 6 — задвижка; 7 — канал; 8 — порог; 9 — стенка; 10 — упор

Камин, облицованный деревянными рейками, имеет отдельный дымоход и фундамент (рис. 92). На фундамент укладывают гидроизоляцию, по которой выполняют стяжку из раствора, состоящего из одной части цемента и трех частей песка. Кладку начинают с кирпичных стенок зольника, которые укладывают на высоту 400 мм. Толщина стенок — не менее 120 мм. Затем на зольник укладывают два стальных тавра и уголок.


Рис. 92. Камин, облицованный деревянной рейкой: 1 — задвижка; 2 — уголок 45×45; 3 — швеллер; 4 — дымовая труба; 5, 7 — канал и основание канала; 6 — хайло; 8 — тавр; 9 — отдушины

Длина металлоконструкций равна ширине топливника плюс 100 мм. Если перекрытие зольника, служащее одновременно подом топочной камеры, выполняют уширенным, длину металлоконструкций увеличивают. Расстояние между таврами зависит от размеров кирпича. В центр пода устанавливают колосниковую решетку. Затем приступают к кладке топливника (на высоту 550 мм от пода). Укладывают перекрытие из швеллера № 12 длиной 1200 мм, развернув его полками вверх, и выкладывают дымовую камеру. Заднюю наклонную стенку облицовывают огнеупорным кирпичом, опорой для которого служат стальные скобы.

Топливник со стороны передней части газового тракта облицовывают листовой сталью толщиной 3-5 мм. Установленный на швеллере дымовой фартук из листового металла служит опорой передней скошенной стенки камина и соединяет топливник с дымовой трубой 7, образуя промежуточную дымовую камеру 4. Над камерой устанавливают задвижку размером 200×200 мм. Рамка задвижки выполняется из уголка 35×35 мм, она является упором для асбесто-цементной дымовой трубы. Дымовую трубу снаружи обкладывают кирпичом, для упора передней стенки укладывают швеллер 3.

После окончания кладки фасад облицовывают деревянной рейкой, пропитанной огнезащитным составом.

Печь-камин в холодное время хорошо обогревает садовый дом (рис. 93). Важно, чтобы печь, совмещенная с камином, была по возможности компактной и экономичной. Площадь печи-камина — 0,5 м 2 (750×750 мм). Для его устройства требуется 200 шт. красного и 35 шт. огнеупорного кирпича (можно заменить хорошо обожженным красным кирпичом).


Рис. 93. Печь-камин: 1 — задвижка печи; 2 — задвижка камина; 3 — чистка; 4 — дымосборник; 5 — чугунная плита 380×380 мм; 6 — зольник; 7 — колосник; 8 — раскрой дымосборника из металлического листа

Конструкция печи-камина простая. Она состоит из кирпичного основания и дымосборника из металлического листа. Дрова будут гореть лучше, если на топливник камина установить решетчатую подставку.

Печь-камин устанавливают на фундаменте из бутового камня на песчаной подушке. Глубина заложения — 80-100 см, слой песчаной подушки на дне — 20-30 см. Сверху фундамента для предохранения кирпичной кладки от сырости укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Дымосборник камина подключают к отопительному щитку печи в районе третьего дымооборота. Для герметизации стыка используют шнуровой асбест, стеклоткань или глину с добавками мелкого асбеста. Под топливник камина выкладывают площадку из кирпича, установленного на ребро.

1-й и 2-й ряды отопительного щитка выкладывают из целого кирпича.

В 3-м ряду устанавливают поддувальную дверцу, которая опирается на 2-й ряд кладки.

В 5-м ряду кладки устанавливают колосниковую решетку с зазором не менее 1 см от стенок.

В 6-м и 7-м рядах устанавливают топочную дверцу, укрепленную армирующей проволокой.

8-й ряд перекрывает топочное отверстие. Здесь устанавливают чугунную плиту, для чего кирпичи в 9-м ряду подрубают на 2-3 см, чтобы создать опору для нее.

На 14-м ряду варочную камеру перекрывают кирпичом плашмя с использованием металлических уголков и полосового железа.

На 15-м — 16-м рядах дымосборник камина присоединяют к отопительному щитку печи через задвижку камина.

Труба и дымоход у печи и камина общие. Сечение дымохода — 14×14 см.

На 24-м ряду в дымоходе устанавливают задвижку печи.

Через потолочное перекрытие трубу проводят с соблюдением правил пожарной безопасности устраивая кирпичную разделку с расстоянием 38 см.

Печь-камин с плитой и духовкой (рис. 94). Наиболее ответственная часть камина — переход от топливника к дымосборнику. От правильной формы дымового уступа и соотношения ширины, высоты и глубины топливника во многом зависят его эксплуатационные качества. Значение имеют также размеры дымосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, место расположения самого камина по отношению к дверным и оконным проемам. Внутренние поверхности стен топливника, дымосборника и дымового канала трубы следует делать гладкими, без острых углов и выступов. Для лучшей тяги и отражения лучистого тепла в помещение боковые стены топливника делают скошенными под углом 45-60°, задняя стенка (примерно с 1/3 — 1/2 своей высоты) — наклонная.


Рис. 94. Печь-камин с плитой и духовкой: 1 — поддувальная дверца; 2 — колосниковая решетка; 3 — топочная дверца; 4 — чистка; 5 — чугунная плита; 6 — самоварник; 7 — духовка; 8 — задвижка камина

Перед камином устраивают предтопочную площадку из кирпича на цементно-песчаном растворе, уложенного на ребро. Высота ее 40 см, ширина — немного шире портала. На нее можно укладывать дрова перед сжиганием для просушки, ставить посуду, размещать приспособления для шуровки.

В под камина желательно встроить колосниковую решетку, располагая ее над поддувальным каналом. Трубу делают прямой.

Портал камина выкладывают из высококачественного кирпича с расшивкой швов. Неровности шлифуют кирпичом, рашпилем или наждаком, цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты. Если качество кирпича невысокое, поверхность камина оштукатуривают кладочным раствором (для прочности в него можно добавить известковое тесто или цемент — 200-300 г на ведро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами.

Каминную доску, венчающую портал камина, делают из дерева, асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на глино-песчаном растворе с анкеровкой или частичной заделкой в толщу кирпичной кладки. Деревянную доску со стороны дымосборника защищают асбестом.

Печь с пристроенным английским камином. Дымоходы печи и камина выполняют раздельно и объединяют в дымовую трубу в уровне перекрытия (рис. 95). Камин снабжен шибером 1, печь — задвижками 4. Печь и камин можно топить отдельно или одновременно. Камин имеет глухой под, печь — колосниковую решетку, что позволяет применять уголь или брикет. Фасад можно отделять светлым кирпичом, природным камнем, плиткой «кабанчик».


Рис. 95. Печь с пристроенным английским камином: 1 — шибер; 2 — швеллер; 3 — арматура; 4 — задвижка


Рис. 95. Печь с пристроенным английским камином: 1 — шибер; 2 — швеллер; 3 — арматура; 4 — задвижка

Располагать печь-камин в доме целесообразно так, чтобы топливник печи выходил в кухню, камина — в общую комнату.

Камины с открытым топливником (рис. 96) просты в устройстве и эксплуатации, они дают возможность размещаться вокруг большому количеству людей. Топливник такого камина поднят над уровнем пола на 40-50 см. Колпаки выполняют из металла и крепят к перекрытиям на цепях-растяжках, лучше декоративных, массивных. Воронка в камине играет роль выступа (дымового зуба), она служит также в целях противопожарной безопасности и для приема падающей сажи.


Рис. 96. Камин с открытым топливником: 1 — дымовая труба; 2 — колпак; 3 — цепи-растяжки; 4 — воронка; 5 — растяжки воронки; 6 — топливник

Газовые камины заводского изготовления. Промышленностью выпускаются несколько типов отопительных устройств на газообразном топливе.

Камин «Луч» разработан институтом «ГипроНИИ газа». Он состоит из каркаса, кожуха, калорифера, горелки типа ГИИ-3 и рефлектора. Изготавливается из листовой стали. Применяется в помещениях площадью до 30 м 2 , его устанавливают у наружных стен дома.

Газовые камины с отводом продуктов сгорания в дымоход и камины-радиаторы устанавливают у внутренних стен помещений. Газ сгорает на поверхности экрана, изготовленного из отдельных рамок, которые, раскаляясь, излучают тепло. В камин встроен никелированный рефлектор, который делает излучение более эффектным. Часть камина выполнена в виде радиатора для передачи тепла конвекцией. Баллона сжиженного газа емкостью 80 л достаточно для непрерывной работы камина в течение 85 ч.

Газовый камин «Амра» на сжиженном газе (Сухумский экспериментальный завод газовой арматуры) работает на принципе радиационной и конвекторной передачи тепла. Воздух поступает к горелке инфракрасного излучения ГИИВ-1 через отверстие в днище корпуса камина. Продукты сгорания отводятся в дымоход через теплообменник и патрубок в задней стенке камина. Через щелевые отверстия в стенках корпуса воздух из помещений поступает к теплообменнику, нагревается и выходит в помещение.

Все камины снабжены автоматикой, обеспечивающей отключение газа при угасании пламени.

источник